Какой инструмент нужен для обработки дерева. Разновидности резцов для изделий ручной работы по дереву. Строгание прямых и фигурных поверхностей
Для того, чтобы можно было полноценно работать с древесиной, понадобится определенный набор инструментов. У домашнего мастера довольно часто бывает ограничена площадь мастерской, или даже приходится работать буквально «на руках». Поэтому при выборе инструментов для дома, предпочтение отдается ручному электроинструменту.
Вопрос цены так же имеет значение, но и ручной инструмент высокого класса стоит прилично. Поэтому акцент все таки сделан на компактности.
В статье вы сможете посмотреть самые важные инструменты для деревообработки. С помощью такого набора, уже можно будет заниматься серьезными вещами, такими как изготовление мебели и дверей из массива дерева.
Резьба по дереву может быть такой же простой или сложной, какой требует проект, или как это делает резчик, и поэтому могут использоваться инструменты для резьбы по дереву. Добавьте несколько выступов, и ваш диапазон возможностей резьбы увеличивается. Нож для чипсов - возможно, первым инструментом, с которого начинается любой резчик, является нож. Его основное использование - для резки и чистки. Как и выступы, он должен быть изготовлен из высокоуглеродистой стали, которая долго удерживает край.
Долота столяра - эти долота имеют плоский край. Обычно они не используются для скульптуры, потому что край плоского долота имеет тенденцию копаться в лесу, скручивая и погружая инструмент глубже с одной стороны, чем может потребоваться резчик. Они могут дать грубый, необученный вид, который может быть желательным для некоторых видов скульптуры.
И ещё обратите внимание, чаще всего сразу никто не покупает весь комплект, а добавляет отдельные инструменты по мере необходимости и финансовых возможностей.
1. Ручная дисковая пила.
Ручная циркулярная пила в какой то мере сможет заменить стационарную, но для этого необходимо собрать рабочий стол. У хороших пил в комплект входят специальные направляющие, которые позволяют раскраивать листовой материал точно по нужному размеру. Есть вариант установки такой пилы в «стол», в перевернутом положении, только не все пилы такой режим выдерживают.
Кубики можно приобрести: - в ширину от 2 мм до 60 мм - в зачистках от № 2 до № 11 - в прямых, изогнутых, ложных и задних гнутых фигурах. Кубики можно приобрести: - шириной от 2 мм до 30 мм - при 60 ° и 90 °. Эти специализированные инструменты используются редко, но при необходимости они неоценимы.
Скошенное долото - режущая кромка резца под углом от передней кромки под углом 45 градусов. Они имеют прямые, изогнутые и ложные формы и различной ширины. Это специализированные инструменты и используются редко. Нож для чипсов и ассортимент ладоней - все, что необходимо для создания небольших резных фигур в липах или других мягких лесах. В то время как у него нет движущей силы деревянного молотка, он менее шумный, легче на рукоятках долота, и у него есть весна, которая возвращает голову назад для следующего колебания.
2. Дрель.
Хочу заметить, никакой шуруповерт не заменит электродрель по мощности и универсальности. Поэтому дрель основной инструмент, а шуруповерт дополнительный.
При выборе дрели обращайте внимание не только на мощность.
Патрон может быть на 10 мм. или 12 мм. , затягиваться ключом или быть самозажимным.
У универсальной дрели может быть функция перфоратора, только толку от этого не много. Настоящий перфоратор она не заменит, а сверлить дерево или даже кирпич можно и обычной дрелью, со специальным сверлом.
Резьба для резки или Электрическая резьба по дереву. Вращающийся инструмент - вращающийся инструмент представляет собой ручной инструмент с различными вращающимися вспомогательными битами и насадками, которые можно использовать для резки, резьбы, шлифовки, полировки и многих других применений.
Инструменты и приспособления
Гибкий вал простирается от двигателя до куска руки, который содержит большое количество боров, используемых для резки и текстурирования древесины. Его регулируемая скорость управляется педалью, управляемой педалью. Он доходит до небольших мест, где долота не могут идти, моделирует древесину с почти пренебрежением к направлению зерна, делает шлифование быстрым и легким и позволяет создавать текстуры, которые нельзя сделать каким-либо другим способом. Буры, которые, возможно, предназначались для других целей, могут использоваться для резьбы по дереву, такие как однорезанные и двустворчатые карбидные боры.
3. Электро лобзик.
4. Шлифовальная машинка.
Для текстурирования древесины можно использовать борозды с острыми точками из карбида вольфрама и борами, покрытыми промышленными алмазами. Буровые долота могут размещаться в регулируемой части патрона для сверления отверстий. Для шлифования и отделки также доступны небольшие шлифовальные диски и барабаны. Ленточная пила - ленточная пила имеет длинный тонкий лезвие, сваренное в петлю. Электродвигатель вращает лезвие вокруг двух больших колес. Ленточная пила - это самый часто используемый большой инструмент для резки по дереву, который быстро обрезает древесный материал, экономя вас на работе по удалению вручную.
Первые четыре инструмента это основа, с их помощью вы уже сможете обрабатывать какие то детали. Но что касается ручной дисковой пилы, то она стационарную циркулярку полностью не заменит. Циркулярную пилу для начала можно приобрести небольшую, мощностью 1,2-1,5 квт. Собственно говоря именно со стационарной циркулярки начинается столярная мастерская.
Чтобы вырезать небольшую резьбу, проследите шаблон вида спереди и вид сбоку на деревянный блок. Сохраните два конца и снова соедините все. Теперь, когда большая часть лома была удалена, начните округлять резьбу по дереву долотами. Он сверлит точные отверстия, но могут быть добавлены другие насадки, такие как шлифовальный барабан.
Виды и предназначение стамесок
Как только у вас есть этот инструмент для резьбы по дереву, он кажется незаменимым. Строгальные станки и столярные работы - строгальные станки и столярные инструменты - это инструменты, используемые для обработки дерева, придавая доскам плоские стороны. Если вы планируете ламинировать доски в более крупные блоки для резьбы, необходимы плоские поверхности.
6. Торцовочная пила.
По прошествию небольшого времени работы с деревом вы поймете, что нужен еще один инструмент, настольная торцовочная пила. Хотя нельзя сказать, что этот инструмент универсален, но он имеет особую важность. Торцовка под углом 45*, при сборке рамок «в ус», должна быть особенно точной.
Кроме того, даже если вы стягиваете деревянные детали саморезами, необходима точная торцовка заготовок под углом 90*.
Цепная пила - цепная пила - очень полезный инструмент для грубых бревен для больших резных работ. Для использования в магазине большинство предпочитает электрическую модель. Каждая торговля имеет свои инструменты, а деревообработка не отличается. Любой мастер знает, что правильный инструмент для проекта имеет решающее значение для своевременного изготовления качественного конечного продукта. Вот список лучших 40 инструментов, каждый из которых должен думать о владельце.
Ручные инструменты получают свою силу от ваших мышц. Это электроинструменты, но не электричество. Вот довольно полный список ручных инструментов, которые каждый производитель деревянных изделий или шкафчиков должен думать о наличии в своем магазине. Начнем с, возможно, самого элементарного инструмента в каждой семье. Коготь на одной стороне головы должен хорошо уравновешиваться готовой головкой, которая должна быть несколько закругленной. Другой вид головы - вафельная голова. Наиболее часто используемый в строительстве, он оставляет отличительный знак вафли на дереве, когда вы водите гвоздь.
7. Ручной фрезер.
А это уже по настоящему универсальный инструмент. С помощью ручного фрезера можно проходить профили, четверти, пазы, делать гнезда и шипы, статья .
Я бы не советовал приобретать маломощный и дешевый фрезер, даже для начала. Более менее приличные аппараты начинаются с мощности 750 вт. По возможности выбирайте фрезер с заменяемой цапфой на 8 мм. и 12 мм. , чтобы можно было использовать любые фрезы.
Ручные инструменты для обработки дерева
Это, конечно, не правильный гвоздь для деревообработки. Плохо сбалансированный молоток с когтями будет скручиваться в руке, что затрудняет правильное вождение ногтей. Вы обычно держите молоток когтя рукой в задней части рукоятки, позволяя весу головы выполнять большую часть работы. Все, что вам нужно сделать, - это направлять движущую поверхность к правильному гвоздю, экономя руки на руке.
Наиболее часто приобретаемый молоток для когтей - 20 унций. размер. Он достаточно тяжелый, чтобы легко управлять гвоздями, но легко манипулировать при подтягивании ногтей. В то время как деревянные ручки являются живописными, они могут не выдерживать напряжения, если вам нужно тянуть много ногтей. Молотки со стальной ручкой или даже стекловолокном будут сильнее. Тем не менее, они не будут поглощать вибрации от вождения ногтей так, как ручка гикори. Вам также необходимо убедиться, что стекловолокно и металлические ручки имеют прорезиненную ручку для управления и комфорта.
Из примерно десятка моделей, с которыми мне пришлось работать, лучше всего показали себя марки «Макита», «Бош» и «Хитачи».
Но повторю, из тех что я хорошо знаю. Эти фрезера могут работать и в перевернутом положении, это при установке в стол. При выборе обратите внимание на пометку «профессиональный». Основное отличие профессионального инструмента в том, что он может работать каждый день длительное время.
Если вы собираетесь водить много гвоздей, деревянный молот, обработанный вручную, будет лучше для уменьшения стресса на вашей руке и запястья. Следующий важный ручной инструмент для деревообработки - точный. Возьмите убирающийся, длиной не менее 25 футов. Дольше, чем это, и у вас возникают проблемы с его откатом. Поскольку измерения в крупномасштабных проектах могут быть очень восприимчивыми даже к самым незначительным изменениям в измерениях, вы должны убедиться, что «крючок» или вкладка в конце прочно прикреплены без указания.
В конечном итоге это может привести к некоторым серьезным проблемам с точки зрения точности. Хорошим является еще один актив для деревообработчика. Существует много разных видов, но тип, который использует одноразовые лезвия, является наиболее распространенным. Лезвие втягивается в рукоятку для обеспечения безопасности. Деревообрабатывающий инструмент будет использовать служебный нож при очистке врезных суставов или переписывать древесину, а также во многих других целях.
Инструменты для обработки древесины:
Описание некоторых инструментов (в алфавитном порядке)
Ватерпас - простейший прибор для проверки горизонтальности поверхности и измерения малых углов наклона. При работе с небольшими поверхностями - подоконник, стол, полка и т. п. - в качестве ватерпаса можно использовать обычный чертежный треугольник, если к его вершине прикрепить отвес - грузик на ниточке.
Например, дуб - лиственная древесина, но эбеновое дерево - еще более плотная древесина. Если вы планируете инкрустацию с использованием обоих типов древесины, вам необходимо знать уровни содержания влаги для каждого из двух видов, чтобы ваши инкрустационные клеящие суставы оставались неповрежденными. Эти разные виды древесины имеют разный удельный вес, которые необходимо использовать или запрограммировать в измерителе влажности.
Поэтому вы должны измерить каждый вид древесины, которую вы используете в своем проекте по деревообработке, чтобы убедиться, что они имеют правильное содержание влаги, прежде чем производить его в своем конечном продукте. Ассортимент должен быть частью каждого рабочего места. Зубила предназначены не только для резчиков по дереву. Любой деревообработчик будет нуждаться в долотах для очистки суставов и разрезов. Посмотрите на долота из высоколегированной углеродистой стали или легированной хромом ванадиевой стали.
Зензубель (рис, 6) - ручной режущий инструмент для выборки четвертей и фальцев. Нож зензубеля изготовлен в форме лопатки, режущая часть которой имеет ширину 18_30мм; лезвие может быть прямым либо косым, нож - одинарным либо двойным (со стружколомом),
Малка (7) - инструмент для перенесения угловых размеров при разметке деталей, представляющий собой складной угольник из двух шарнирно соединенных частей основания - линейки и колодки. Взаимное положение этих частей фиксируется винтом.
Рукоятки из лиственных пород лучше всего, особенно если у них есть металлические колпачки. Это приведет к тому, что конец рукоятки станет неустойчивым, когда вы зацепите его. Вам потребуются различные размеры с шагом ¼ дюйма от ¼ до не менее 1½. Самые маленькие долота лучше всего подходят для врезной работы. ¾ и 1 будут лучше всего подходят для дверных петель, а 1½ хорошо подходят для измельчения. Вы даже можете получить угловое долото, которое вырезает выемку из дерева с ударом молотка, как дырокол.
Большинство долота скошены с двух сторон и на режущей кромке, но специальные долота могут быть скошены только режущей кромкой. Этот скос будет на 20-25 градусов по длине лезвия на одной стороне и плоский на задней стороне. Лезвие будет находиться между 4 и 7 длиной. Удостоверьтесь, что вы получаете долото с ручкой, которая подходит вам. Если захват слишком мал, вы не сможете удерживать долото во время работы. Обязательно используйте молоток или молоток для дерева, когда вы работаете, чтобы не разрушить голову на долото.
Метчик - инструмент для нарезания внутренней резьбы в предварительно просверленных отверстиях, представляющий собой закаленный винт с прорезанными вдоль стержня канавками, образующими режущие кромки. Для домашних работ обычно используют ручные метчики в количестве 2-3 штук. Номера метчиков в комплекте отмечают количеством рисок на хвостовой части. Первые номера предназначены для черновой обработки, последние - для чистовой.
Следите за кромками, держите их острыми и смазывайте металл то и дело, после того как вы их используете, и они должны быть хороши годами. Если у вас нет кроссовок, получите рулон, чтобы держать их. Это не позволит им подпрыгивать в ящиках ящиков инструментов и получить повреждение.
Использование ваших долот включает обе руки. Это позволяет использовать мощность и контроль над долотом, поскольку он отпадает от древесины. Если вам нужно немного «омры» за зубилом, ударьте его пяткой с левой руки или ударите его молотком. Молоток когтя повредит торцевую часть вашего долота, в конечном итоге разделив его, если вы слишком часто злоупотребляете им.
Отвертка универсальная состоит из полой рукоятки из ударопрочной пластмассы, цангового зажима и набора сменных жал под прямые и крестообразные шлицы разных размеров: шила, буравчика, стамески, зенковки и т.д., размещенных в рукоятке. По мере необходимости их достают из рукоятки и меняют в зажиме.
Отвес - предназначен для проверки вертикальности линий и поверхностей, состоит из грузика и шнура. Грузик чаще всего представляет собой металлический цилиндр с заостренным конусообразным нижним концом. При проверке вертикальности линии или поверхности к ним почти впритык подносят отвес; при этом грузик должен свободно висеть на шнуре, ничего не касаясь. Если линия или поверхность расположены вертикально, то, во-первых, они строго параллельны шнуру, а во-вторых, расстояния от проверяемой линии (поверхности)до верха шнура и острия груза одинаковы.
Когда вы затачиваете свое долото, вы можете использовать камни, а не мясорубку. Вам нужно множество камней с более мелким зерном, чтобы правильно оттачивать лезвия. Начните с более грубого сорта и закончите с лучшим классом. Вам может понадобиться смачивать камень маслом для достижения наилучших результатов. Кроме того, не забудьте оттачивать лезвия от вашего тела.
Каждому деревенщику требуется несколько уровней. Вам, вероятно, не понадобится один из 6-футовых уровней, используемых в строительстве, но 48 - хорошая длина для многих проектов деревообработки, которые вы будете делать. Обычно вам также потребуется 8-дюймовый уровень, обычно известный как уровень торпеды. Вы проверите уровень и сливу своей конструкции. Уровень означает горизонтальный, а отвес - вертикальный.
Отволока (8) - используется при нанесении разметочных линий, необходимых для плотного соединения двух сопрягаемых деталей. Состоит этот инструмент из бруска с выступом, в который вбит гвоздь. При разметке отволоку рабочим концом вставляют между сопрягаемыми деталями и прижимают к обработанной кромке нижней детали. Двигая инструмент, острием гвоздя на поверхности верхней детали прочерчивают линию, параллельную кромке нижней детали.
На град К а - вид пилы, предназначенной для несквозных пропилов, например, при подготовке паза под шпонку в щите. Преимущество выпиливания паза перед их строганием состоит в том, что пороки древесины при пилении сказываются на чистоте обработки меньше, чем при строгании. Наградка состоит из деревянной колодки с одной или двумя ручками и полон-ка с зубьями для продольного пропиливания.
Сверло зенковочное (зенковка) используется для выборки конических впадин под головки шурупов заподлицо.
Стусло (9) - приспособление для распиливания досок строго под заданным углом (чаще других под 45°, 60° и 90°). Этот инструмент похож на лоток, в стенках которого проделаны сквозные пропилы под углом к плоскостям стенок. Чтобы распилить брусок или доску, их размечают и укладывают в стусло, прижимая к одной из стенок так, чтобы метка находилась точно против пропила в стенке. После этого через прорези в стенках стусла с помощью ножовки либо лучковой пилы распиливают доску (брусок) под требуемым углом.
Фальцгебель (10) - это ручной режущий инструмент для выборки фальцев и четвертей определенного размера. От зензубеля отличается формой подошвы (4 на 11): она ступенчатая, причем один уступ ограничивает ширину фальца, а другой - его глубину. Благодаря наличию уступов в колодке фальцы можно выбирать без предварительной разметки. Нож в фальц-гебеле такой же, как и в зензубеле.
Фуганок (11) - ручной столярный инструмент для получения плоских поверхностей у длинных заготовок. Фуганком обычно строгают после обработки поверхности рубанком, с тем чтобы сделать эту поверхность еще более гладкой, а углы и ребра еще более прямыми. Сделать это можно благодаря большой длине колодки фуганка, которая составляет более 600 мм (длина колодки рубанка не превышает 250 мм). Нож фуганка может быть одинарным и двойным.
Цикля - инструмент для окончательной доводки и зачистки изделий из дерева. Используется чаще всего для снятия с паркета тонкой стружки с целью выравнивания лицевой поверхности (циклевание паркета). Цикли бывают простые - с постоянным лезвием в виде острозаточенной стальной пластинки (ножа) толщиной порядка 1 мм, и сложные - с металлическими губками, в которых зажимаются сменные ножи. Циклю сначала тщательно затачивают и правят, после чего на лезвии немного загибают режущую кромку (наводят заусенец). Такая операция существенно облегчает снятие стружки. Для получения заусенца пластиной из стали более высокой твердости (скажем, гранью напильника, с которого сточена насечка) с силой проводят по кромке, загибая ее на 0,1 - 1 мм.
Шерхебель - ручной режущий инструмент для обдирки (первичного обстругивания) излишков древесины толщиной более 3 мм (за один проход). По внешнему виду он похож на рубанок, но имеет более узкий нож с закругленным лезвием, что дает возможность строгать древесину всегда под углом к направлению ее волокон.
Шлифтик - ручной режущий инструмент для чистового строгания труднообрабатываемой древесины, похожий на двойной рубанок, но отличается от него более короткой колодкой (до 180-200 мм) и увеличенным наклоном ножа (до 60").
Шпунтубель представляет собой режущий инструмент для выстругивания на плоскости или кромке детали шпунта - прямоугольного узкого паза - на заданном расстоянии от края. Встречаются деревянные и металлические шпунтубели. Он состоит из основной и дополнительной колодок, скрепленных винтами. В основной колодке крепится нож* а подошвой служит вставленная снизу стальная пластина с выемкой для ножа. Глубина входа ножа в древесину регулируется переставным упором.
Ярунок - инструмент, используемый для измерения и разметки углов 45° и 135°, представляет собой деревянный или металлический угольник, состоящий из колодки (основания) и линейки, жестко соединенных между собой под углом 45° (135°).
Рабочие операции при обработке древесины
Приемы обработки древесины. Первой операцией при изготовлении любого столярного изделия является разметка, посредством чего устанавливаются границы, которые необходимо соблюдать при последующей обработке материала. Разметка производится путем нанесения на поверхность заготовок линий и точек, указывающих размеры деталей. Эти линии наносятся с помощью острых предметов или карандаша. К основным разметочным инструментам относятся; линейки, складные метры, угольник, транспортир, штангенциркуль, малка, рейсмус, отволока, ярунок, чертилка, шило, карандаш. На 16 показаны некоторые виды разметок.
После разметки приступают к обработке древесины. Основными способами обработки в домашних условиях является раскалывание и резание. Остальные операции - производные от них.
Раскалывание - это разделение древесины по слоям вдоль волокон топором или иным инструментом (17). Волокна при этом не перерезаются, а расщепляются. Часто раскалывание бывает эффективнее Пиления, поскольку позволяет использовать более полно дефектную и дровяную древесину.
Резание - вид обработки, при которой связи между частицами древесины разрушаются вдоль строго определенных направлений. Резание производится с помощью следующих приемов: перерубание и тесание, пиление, строгание, циклевание, ЦИнубление, долбление, сверление, резание ножом и шлифование. Обрабатывая древесину резанием, получают изделия нужной формы и размеров.
Основной прием столярных и плотничных работ - перерубание и тесание (18), которые производятся при первичной обработке лесоматериалов. При этом в качестве инструментов используются топоры и тесла.
Пилением называется (19) процесс закрытого резания древесины пилами для разделения ее на части. Пила - ручной или станочный инструмент, основной частью которого является стальное полотно с зубьями по краю; а каждый зуб представляет собой простейший резец клиновидной формы. В процессе пиления в древесине образуется прорезь, называемая пропилом.
Строгание (20) - резание древесины ножами, при котором путь резания - прямая, совпадающая с направлением рабочего движения. Для строгания разных видов - прямолинейного, плоского и профильного - применяют различные рубанки.
Циклевание (21) - этот вид резания используется для получения высокой чистоты поверхности путем тонкой зачистки древесины твердых пород. Процесс похож на скобление и производится специальным инструментом - циклей, представляющей собой простую металлическую пластину с заточенной кромкой (см, ниже). Цинубление (22) - вид резания, выполняемого с целью выравнивания больших плоскостей под облицовку, а также для зачистки и создания шероховатости под склеивание. Эти операции осуществляются с помощью специального инструмента - цинубеля - рубанка с лезвием ножа, имеющим мелкие зубья. При строгании цинубель оставляет на обрабатываемой поверхности маленькие бороздки.
Долбление (23) - этот вид обработки древесины с целью получения различных выемок, гнезд и проушин, нужных для выполнения столярных соединений, осуществляется долотами, стамесками с использованием молотков.
Сверление (24) - резание древесины вращающимся режущим инструментом, подаваемым вдоль оси вращения, для получения отверстий. Инструментом приданном виде обработки служат сверла, приводимые в движение дрелью, коловоротом, воротком или буравом.
Разрезание (25) производится ножом, стамеской или специальным инструментом для резьбы по дереву.
Шлифование (26) - это также вид резания, при котором резцами являются абразивные зерна, наклеенные на ткань или бумагу. Такой инструмент называется шлифовальной шкуркой. Чем мельче зерно, тем более гладкой получается обрабатываемая поверхность.
Столярные соединения
Соединение гвоздями. Этот способ соединения в столярных изделиях чаще всего является вспомогательным и используется в основном при стыковке под углом плоских деревянных деталей - досок, щитов и т. п.
Хотя соединение гвоздями знакомо каждому, тем не менее полезно знать некоторые правила.
Длина гвоздя должна в 2,5-3 раза превышать тол-
щину доски.
Предварительное рассверливание. Если необхо
димо забить гвозди в твердое дерево или во вне
шнюю кромку, предварительно просверлите отвер
стие до половины глубины, при этом диаметр
сверла должен быть равен диаметру стержня гвоз
дя или чуть меньше. Если дерево «склонно» к рас
калыванию, деталь можно зажать в тиски. Эту
опасность можно уменьшить, если гвоздь предва
рительно затупить.
Утапливаниеголовок гвоздей (27) представляет собой их вколачивание на глубину около 3 мм ниже поверхности детали и осуществляется с помощью пробойника или гвоздя.
Загибание гвоздей. Короткие концы гвоздей, выступающие над поверхностью детали, следует загибать вдоль волокон древесины. Выступающие на 10-20 мм концы длинных гвоздей можно загнуть в виде скобы перпендикулярно направлению волокон и забить в древесину. Если гвоздь находится вблизи кромки, его нужно загнуть внутрь.
Забивание гвоздей наискось. Если между досками не должно оставаться зазора, то гвозди следует забивать наискось в сторону стыка (28). Этим же способом забивают гвозди и в тех случаях, когда прибиваемые доски сжаты клиньями или струбцинами. В крайнюю доску нужно забить на один гвоздь больше. Такое скошенное положение гвоздей особенно важно при соединении одной доски С д-ругой, когда в одну из них гвоздь входит по направле-нию волокон. Соединения шурупами более
долговечны, чем с помощью
гвоздей, и разъемны, в отличие
от склеенных соединений.
Занимаясь соединениями де-
ревянных изделий с помощью
шурупов, необходимо учитывать
следующие факторы.
Вид металла. Если соединения в процессе эксплуа тации будут подвергаться воздействию влаги, то используемые шурупы должны
быть изготовлены из нержа- 28. Забивание гвоздей. веющей стали, латуни или алюминия. Их можно утопить и зашпаклевать.
Размер. Очень толстые шурупы можно будет ввер
нуть, только предварительно рассверлив отвер
стие - в противном случае изделие расколется.
Общее правило гласит, что 2/3 нарезки (начиная
от острия) должно входить в нижнюю часть соеди
Форма. Обычно используются шурупы с потайными и круглыми головками. Шурупы с круглыми головками можно использовать лишь тогда, когда выступающая головка не мешает.
Предварительное рассверливанае и утапливание головок (29). Для малых шурупов отверстие прокалывают столярным шилом, для больших - рассверливают. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра шурупа. Глубина сверления - 2/3 длины шурупа и даже больше, если дерево твердое. Шурупы с потайными головками утапливаются. Раззенковку делают зенковкой (сверлом с конической режущей частью), большим спиральным сверлом и даже стамеской.
V Ввинчивание (30). Эта процедура станет приятней, если шурупы немного смазать мылом или маслом. Неутопленные головки поворачивают шлицом по направлению волокон древесины.
V Вывинчивание. Если шурупы сидят очень прочно или имеют поврежденную головку, то их удаляют с помощью пробойника или долота, а порой и высверливают.
Склеивание. Большинство столярных соединений выполняется на клею. Этот способ привлекателен тем, что он очень долговечен, поверхность соединяемых частей при этом не повреждается. Но склеивание требует очень аккуратной и тщательной работы.
Вид клея. Применяемый клей должен точно соот
ветствовать назначению соединения. Особенно важ
но учитывать, в каких условиях будет находиться
склеиваемое соединение, а также помнить, что разогретые клеевые соединения под действием влаги теряют прочность. В таких случаях следует применять водостойкий казеиновый клей.
Консистенция. При исполь
зования любого клея необхо
димо строго соблюдать реко
мендуемый заводской способ
употребления - время на
бухания, количество разба
вителя и т. п. При склеива
нии торцевых поверхностей
лучше использовать загу
щенный клей.
Прочно склеить детали изделия можно только при точном соблюдении определенных технологических условий, к изложению которых мы и переходим.
Прежде всего склеиваемые части, изделия необходимо хорошо высушить. При склеивании температура воздуха должна быть 12-20 °С. При более низкой температуре клей загустевает и не проникает в поры изделия, а при более высокой он становится жидким и при сжатии выдавливается из склеиваемых изделий.
Склеиваемые поверхности должны быть тщательно обработаны и хорошо подогнаны. Для этого их надо обработать рубанком или напильником, а затем мелкой наждачной бумагой (№ 100-140), после чего удалить щеткой пыль и протереть тряпкой, смоченной водой или ацетоном.
Раствор клея подогревается до 50-60 "С, поскольку горячий клей легче проникает в древесину. Толщина сухого клеевого шва должна составлять 0,1 - 0,15 мм. Клеем смазываются обе склеиваемые поверхности. При склеивании вдоль волокна смазывать следует один раз, при склеивании торцевыми поверхностями (т. е. встык) - два раза, причем второй слой наносится после подсыхания первого. Когда пленка клея слегка охладится и подсохнет (при пробе пальцами она должна быть липкой и вытягиваться в нити), детали соединяют, немного притирая их, зажимают в струбцине либо в тисках или стягивают бинтом. Если клей слишком густой, усилие сжатия надо увеличить, чтобы уменьшить толщину слоя. Склеиваемые детали должны оставаться сжатыми в течение 2-3 часов, а при оклейке фанерой - 4-5 часов.
Клеевые соединения, которые будут находиться в условиях повышенной влажности, как уже упоминалось выше, следует осуществлять с помощью казеинового либо водоупорного столярного клея, приготовленного по следующему рецепту: в горячий столярный клей влить натуральную олифу из расчета 4:1 и размешать или растопить на огне 15 массовых частей (в дальнейшем -М. ч.) столярного клея, добавить к нему 4 м. ч. канифоли, растворенной в 5 м. ч. скипидара.
Рецепт казеинового клея был приведен выше. Раствор хранится не более 2-4 часов. Техника склеивания та же, что и столярным клеем.
Казеиновый клей получится более водостойким, если его приготовить с активными добавками. Однако следует помнить, что все клеи с активными добавками применяются сразу после приготовления, иначе они теряют свои «профессиональные» качества. Вот простейший рецепт такого состава: сухой казеиновый клей развести водой (10% клея и 90% воды) и добавить 10% насыщенного раствора алюмокалиевых квасцов.
Отделка изделий из дерева
Отделка - конечная, завершающая операция в процессе изготовления деревянных изделий, которые при всех своих положительных свойствах - красоте, гигиеничности, долговечности и т. д. - имеют большой недостаток: все они подвержены воздействию внешних физических условий - температуры, влажности воздуха, солнечных лучей. Для предохранения изделий из дерева от влияния этих факторов и служит отделка. Кроме того, она должна уберечь материал от вредителей и придать предмету красивый внешний вид.
Для этого деревянные изделия покрывают слоем краски, эмали или лака, оклеивают декоративной пленкой или фанеруют (отделка шпоном), пропитывают специальными составами, защищающими древесину от загнивания и вредителей.
Защитные покрытия бывают прозрачные и непрозрачные. Первые не только защищают древесину, но и сохраняют ее естественный внешний вид, подчеркивая рисунок (текстуру). Применяются они обычно для отделки изделий из древесины ценных пород и имеющих красивый рисунок. Непрозрачные покрытия наносят главным образом на изделия из малоценных пород дерева; при этом, как правило, стремятся и такие покрытия сделать красивыми.
Непрозрачная отделка, К этому типу относится нанесение на изделия клеевых, масляных или эмалевых красок. Клеевые краски используются редко, поэтому на них останавливаться не будем; Гораздо более прочные и водостойкие покрытия получаются при окрашивании деревянных изделий масляными (алкид-ными) красками и эмалями. Они защищают древесину не только от загнивания, но и от коробления, а потому особенно подходят для окрашивания мебели и предметов на кухне и в ванной, а также в прихожей и коридоре.
Окраску алкидными составами производят мягкими кистями из щетины. Эмаль перед употреблением рекомендуется подогреть на водяной бане до 50-70 °С. Нитроэмали наносят с помощью краскораспылителя в 4-5 слоев. При этом каждый предыдущий слой обязательно шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой. Последний слой обычно полируют с использованием специальной пасты. Имейте в виду, что нитроэмали нельзя наносить на покрытие из масляной краски, поскольку нитроэмаль растворяет эту краску.
Подготовка поверхности под отделку. В эту операцию входит заделка трещин, вмятин, выпавших сучков и прочих дефектов поверхности, которые образовались в результате предыдущей механической обработки. Крупные, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие - шпатлевкой. Вмятины можно устранить как шпатлеванием, так и обильным смачиванием замятой древесины: впитав влагу в себя, она набухнет, и вмятина выровняется.
Выровняв подготавливаемую поверхность, ее строгают двойным рубанком, с тем чтобы сделать максимально гладкой. По завершении этой процедуры оструганную поверхность протирают влажным тампоном и после высыхания шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой либо пемзой, чтобы устранить мельчайшие ворсинки, делающие поверхность шероховатой. Эту операцию повторяют несколько раз.
Если обрабатываемое дерево твердой породы, то ворсинки убирают циклеванием (для мягких пород цикля не годится, так как она не срезает, а лишь приминает ворс на них). Циклю водят вдоль волокон. Места угловых соединений циклюют вдоль шва под острым углом к направлению волокон.
Цикля используется также для удаления с поверхности изделий - мебели, дверей, паркета и т. д. -лака и старой краски перед их покраской. Для облегчения процесса старую краску можно размягчить, разогревая ее утюгом через фольгу; того же можно добиться, протирая поверхность смесью ацетона и бензина (1:1).
Отделочная подготовка . Сюда входит повторная зачистка режущими инструментами (в случае необходимости), подмазка пастами, шлифование шкуркой и пемзой, обессмоливание древесины и грунтовка поверхности. Цель этого этапа подготовки - сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой и обеспечить прочное сцепление краски с древесиной.
Порядок проведения отделочных работ следующий: обессмоливание (только для хвойных пород), грунтование, подмазка торцов, сплошное шпатлевание, шлифовка. После каждой из этих операций производится продолжительная сушка.
Обессмоливание делают с помощью раствора ацетона в воде (1:3) либо смесью ацетона и стиральной соды (1:4), или водным раствором соды, нагретым до 60-70 "С. Тряпкой или щеткой, смоченной в одном из этих растворов, протирают поверхность древесины, после чего остатки раствора смывают теплой водой. При комнатной температуре древесину сушат 12-16 часов. При этом она темнеет, что для непрозрачных покрытий несущественно.
Грунтование увеличивает прочность сцепления краски с поверхностью изделия и уменьшает расход краски. Грунтовочные составы (грунтовки) под масляные краски содержат пленкообразующие вещества, наполнители и пигменты; это фактически та же масляная краска, но с большим содержанием олифы и соответствующим красящим веществом. Сама олифа также используется в качестве грунтовки.
Под нитроэмалевые краски используют специальные нитроцеллюлозные или обычные масляные грунтовки. Нет необходимости проводить грунтование изделий, у которых нет больших гладких плоскостей. Их можно покрыть тонким слоем очень жидкого столярного клея, после высыхания которого слегка отшлифовать поверхность мелкой шлифовальной шкуркой и покрасить один раз.
Цель шпатлевания - получение идеально ровной поверхности. Этого можно достичь с помощью шпатлевки, которую наносят на поверхность изделия, заполняя все трещины, впадины и вмятины. После полного высыхания нанесенного раствора поверхность шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой. Обе эти процедуры повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необходимая гладкость поверхности. Качество подготовки поверхности можно оценить, нанеся на нее тонкий слой немного подкрашенной шпатлевки и повторно отшлифовать. Окрашенная шпатлевка на выпукл остях сошлифовывается, в результате чего станут видны все неровности обрабатываемой поверхности. Следует иметь в виду, что первое шлифование выполняется как вдоль, так и поперек волокон, а последнее, окончательное, - только вдоль.
Деревянные изделия шпатлюют клеевыми, масляными, полумасляными и лаковыми шпатлевками. Клеевую шпатлевку можно приготовить из жидкого столярного клея, мела и олифы. Готовый раствор наносят ровным слоем на поверхность. Тонкий слой его сохнет 2-3 часа. В масляной шпатлевке меньше жидкого клея и больше олифы и краски. Тонкий слой масляной шпатлевки комнатной температуры высыхает за 3-4 часа.
Завершается отделочная подготовка шлифованием. Обычно эта операция выполняется шлифовальной шкуркой - сначала крупно-, а в конце - мелкозернистой. Шлифуют, как правило, вдоль волокон, но твердую древесину можно шлифовать и поперек волокон.
После правильно проведенного шлифования изделие можно красить. Обычно краску наносят 2-3 раза, давая ей высохнуть в течение 24 часов, а затем нанесенный слой шлифуют. Чтобы поверхностный слой блестел, на него надо нанести один слой масляного лака. Техника нанесения лакокрасочных покрытий описана в главе «Малярные работы».
При выполнении малярных работ часто приходится сталкиваться с дефектами окраски: потеками, складками, воздушными пузырьками, шероховатостями, слабым блеском поверхностной красочной пленки. Потеки и пузырьки возникают при использовании слишком жидкой краски либо неравномерного нанесения ее на окрашиваемую поверхность. Густота краски может быть оценена по следам кисти на этой поверхности: если они растекаются за 2-3 минуты, то краска слишком жидкая; если через 10-12 минут-нормальная; а если следы не исчезают спустя 12-15 минут, то краску следует развести, сделав ее более жидкой. Причины образования воздушных пузырьков могут быть следующими: непросохший грунт; слишком толстый слой краски; жесткая кисть. Поверхность получается рябой, если" окрашивать ее при температуре воздуха ниже 18 "С. Шероховатая пленка говорит о том, что окрашиваемая поверхность не была очищена от пыли или что изделие сушилось в запыленном помещении. Ее можно устранить шлифованием и повторной окраской. Если окрашенная поверхность слабо блестит, это означает, что либо использовался неочищенный скипидар, либо он использовался в избытке. Блеск можно усилить, покрывая поверхность лаком либо шлифуя ее.
Прозрачная отделка. Как уже отмечалось, это способ отделки столярных изделий из древесины ценных пород. Прозрачное покрытие может быть глянцевым, матовым, бархатистым или зеркальным. При любом способе получения таких покрытий (а их существует множество) необходима прежде всего тщательная отделка подготавливаемой под покрытие поверхности: она должна быть предельно гладкой (т. е. без царапин, трещин и других дефектов) и абсолютно без ворса. Процесс подготовки поверхности под прозрачное покрытие такой же, как и под непрозрачное. Но все операции необходимо проводить гораздо более тщательно.
Другие способы отделки. Существуют способы отделки деревянных изделий, которые находятся как бы между прозрачной и непрозрачной отделками. В результате их применения изменяется естественный цвет древесины, но сохраняется ее рисунок. Таким способом, например, березу можно «сделать» орехом, бук - красным деревом. Этого добиваются прямым либо протравным крашением. В первом случае красящие вещества проникают в древесину, не взаимодействуя химически с веществами, содержащимися в ней, и определяют цвет окрашиваемой поверхности. При протравном крашении краситель химически взаимодействует с дубильными кислотами древесины, образуя при этом окрашенные соли, которые и задают цвет.
При любом виде крашения красящие вещества могут проникать в древесину неглубоко (0,3- 1,5 мм) либо на всю глубину окрашиваемого материала. В первом случае это называется поверхностным крашением, во втором - глубоким. Для домашнего мастера-любителя будет вполне достаточно освоить только поверхностное крашение.
Чаще других используется поверхностное окрашивание дерева морилкой (бейцем). Это краситель (обычно растворимый в воде) коричневого цвета. Морилка не закрывает природный рисунок дерева, а, напротив, делает его контрастнее, сочнее. Обычно морилка используется для крашения под орех. Лучшим «кандидатом» для этого является береза, особенно с мелкими сучками. Кроме березы, используют также бук и ель.
Наиболее распространенная - водорастворимая морилка - продается в виде порошка или жидкости, готовой к употреблению. Разводить ее надо в мягкой воде -дождевой, снеговой, речной. Еслидля разведения используется водопроводная вода, в нее следует добавить питьевой соды"(1 чайная ложка на 1-2 л кипяченой воды) либо 1 % -ный раствор нашатырного спирта. Концентрация раствора морилки может быть 5-30 г на 1 л воды, в зависимости от того, более или менее светлой должна быть окраска. Помимо этого фактора, интенсивность окраски зависит и от способности древесины впитывать раствор. Так, если ее предварительно немного увлажнить, окраска получится более ровной.
Техника нанесения морилки такова. На вертикальные поверхности ее наносят сверху вниз, избегая попадания на еще свободные участки, где от этого могут образоваться пятна. На горизонтальные поверхности морилку наносят вдоль волокон, затем - поперек них и в заключение снова вдоль волокон. После высыхания поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. Окрашенная водорастворимой морилкой древесина сохнет от 15 до 24 часов. Сухую окрашенную поверхность можно протереть суконкой или другим подобным материалом, чтобы удалить с поверхности сухие не впитавшиеся частицы красителя.
