Металлический каркас теплицы. Как сварить теплицу.

Геометрическая форма сечения полого профиля четырёхугольной формы обеспечивает высокую жесткость конструкции и относительную простоту изготовления.

Схема теплицы из профильной трубы своими руками, приведенная на рисунке ниже, позволяет оценить материалоемкость и потенциальные трудозатраты на возведение конструкции. Виды и сечения, отраженные на рисунке, представляют собой чертеж крепежных элементов для соединения деталей, используемый при сборке тепличной постройки.

Распространены конструкции теплиц из профильной трубы двух типов - с двухскатной и арочной формой крыши. Стандартным размером теплицы из профильной трубы является конструкция с шириной 3 метра и длиной 6 метров.

Изготовление теплицы из профильной трубы своими руками проще выполнить при скатной конструкции, представленной на схеме выше, ввиду отсутствия необходимости изменения геометрии металлопроката для придания ему дугообразного профиля.

Теплица из профильной трубы с дугообразной формой каркаса при той же длине конструктивных элементов, что и скатная постройка, позволяют получить постройку с большими размерами по высоте и ширине. Чертеж теплицы из профильной трубы 20х20 с дуговым профилем, представленный ниже, это наглядно демонстрирует.

Арочные теплицы из профильной трубы имеют более эргономичный внешний вид и существенно упрощают укладку укрывного материала, будь то поликарбонат или полиэтилен. В то же время для возможности остекления и более длительного срока службы больше подходит теплица домиком из профильной трубы.

Важно ! Металлический профиль должен быть защищен от коррозии, в противном случае срок службы ограничен.

Чем покрасить теплицу из металлических профильных труб определяется по состоянию поверхности. При нержавеющем металле - покраска не потребуется, при поверхности без следов ржавчины - достаточным будет трехслойное нанесение нитрокраски, если же поверхность ржавая - потребуется кислотная обработка и многослойное покрытие грунтом.

Двухскатная конструкция

Двухскатная теплица из профильной трубы своими руками является наиболее распространённым вариантом изготовления сооружения с жестким корпусом, предназначенного для продолжительной эксплуатации и пригодного для остекления или применения полимерного укрывного материала.

Основной составляющей любой тепличной постройки является профилированный металлический скелет, представляющий собой опорную конструкцию для закрепления покрытия, защищающего посевы от атмосферных воздействий. Каркас тепличной постройки при двухскатной крыше может быть изготовлен двумя способами:

1. Выполнение надрезов в трех точках по длине профиля, выполнение сгиба под нужным углом и закрепление при помощи сварки.
2. Сборка сегментов соединением отдельных стоек при помощи тройников и их взаимное скрепление при помощи болтовых соединений.

Чертеж тепличной постройки с размерами, приведенный ниже, наглядно демонстрирует конструктивные элементы, входящие в её состав и придающие необходимую жесткость законченному сооружению.

Представленная теплица из профильных квадратных труб имеет размер 6х4 метра и двухскатную форму крыши, вход смещен относительно центра, что подразумевает грядки разной ширины. В скате крыши оборудована форточка для проветривания и поддержания требуемого микроклимата.

Каркас тепличной постройки является основным несущим элементом и требует тщательного скрепления деталей конструкции между собой при помощи разъемных болтовых соединений или посредством сварки. Для рационального использования материала и минимизации отходов (обрезков), проектирование тепличной постройки должно предусматривать использование цельной плети металлопроката при условии соблюдения ширины и высоты сооружения.

Расчет теплицы из профильной трубы в этом случае сводится к определению высоты фронтона крыши [h ], представляющего собой равнобедренный треугольник с основанием равным ширине сооружения [S ]. Длина бедра треугольника при таком расчете определится как половина разницы длины металлопроката [L ] и удвоенной высоты боковой стенки сооружения [H ], с учетом высоты фундамента [h 1 ]. Возвышение фундамента над уровнем земли уменьшает расчетную высоту боковой поверхности на величину равную своему удвоенному значению.

Калькулятор расчета тепличного сооружения в этом случае можно представить формулой:

Расчет каркаса проектируемого сооружения заключается в определении общей длины металлопроката, получаемой суммированием длины всех деталей.

Важно ! Запас длины в 10% принят при восьми раскосах, по четыре на каждый торец. При большем количестве элементов жесткости потребуется увеличение коэффициента запаса.

Сварка каркаса

Сварка каркаса тепличного сооружения необходима для соединения деталей между собой и придания конструкции жесткости.

Схема надрезов по длине плети металлопроката и ее сгиба, представленные ниже, наглядно демонстрируют содержание операций по сборке основной детали, составляющей каркас тепличной постройки. Сварка производится по местам сгибов позволяя получить жесткий элемент каркаса.

Арочная конструкция

Изготовление тепличного сооружения при арочном своде включает в себя следующие мероприятия:

1. Подготавливаются и крепятся к фундаменту продольные основания с направляющими для вертикальных дуг.
2. Готовятся дуги арочного свода, для чего потребуется оцинкованная профильная труба для теплиц сечением 20х20. Прокат загибается на 90 О вокруг бетонного кольца диаметром 3 м - данный способ является практическим решением получения дугового профиля, без специальных приспособлений.
3. Производится крепление вертикальных дуг, для чего она вставляется и крепится в направляющей продольного основания.
4. Соединение вертикальных дуг между собой производится при помощи продольных планок с направляющими, размер которых определяется тем, какой длины будет самодельная теплица из профильной трубы.

Ниже представлена схема тепличной постройки арочной формы с обозначением элементов конструкции при изготовлении полудуг, а не цельной сборочной единицы в виде арки. Такая схема изготовления требует большего числа продольных планок, что увеличивает металлоемкость и вес конструкции.

При больших габаритах арочного сооружения потребуется соединение деталей между собой при помощи сварки. Видеосюжет процесса монтажа подобной конструкции представлен ниже:

Как самому загнуть профильную трубу для теплицы

Ниже представлено видео, демонстрирующее как загнуть профильную трубу для теплицы при помощи самодельного трубогиба и отвечающее на вопрос - Как правильно согнуть профильную трубу для теплицы? Именно применение станочного оборудования позволяет добиться постепенного изменения формы цельного металлопроката и получить полноценный арочный свод без применения дополнительных стыков между элементами.

При отсутствии трубогибного станка или приспособления, алгоритм получения гнутой формы металлопроката, можно сформулировать следующим образом:

1. Гнутье следует выполнять вокруг предмета цилиндрической формы с поперечным размером, соответствующим диаметру арочного свода, например, вокруг железобетонного кольца.
2. Во избежание резкого сгиба следует заполнить внутреннюю полость песком и запечатать ее с обеих концов при помощи деревянной пробки.
3. Во избежание смещения, металлопрокат следует закрепить в бетонном кольце посредине, а для получения равномерного профиля производить одновременное сгибание в обе стороны.
4. Для лучшего сгибания поверхность материала может быть нагрета при помощи паяльной лампы.

Видеоматериал, демонстрирующий работу трубогибного станка, для получения гнутой формы металлопроката в условиях гаража можно увидеть ниже:

Оборудование для изготовления теплиц из профильной трубы, помимо рассмотренных выше трубогибных станков, может включать ручные приспособления для получения гнутья небольшой длины. Также для обработки металла в процессе изготовления потребуется следующий электроинструмент: болгарка или турбинка, сварочный трансформатор, дрель с регулируемой частотой вращения и шуроповерт, при отсутствии такой возможности.

Готовая теплица из профильной трубы

Теплицы из профильной трубы представленные на фото ниже наглядно демонстрируют чего можно добиться, если захотеть возвести тепличную постройку на приусадебном участке собственными руками.

Теплица из металлопрофиля, своими руками построенная – самый прочный, экономичный, надежный и популярный вид конструкций для выращивания растений в закрытом грунте. Такие изделия при должном уходе долговечны, не требуют больших вложений в процессе эксплуатации. Но чтобы теплица действительно прослужила много лет и не рухнула при нагрузках, необходимо грамотно подойти к проектированию и строительству.

В статье пойдет речь о том, как сделать теплицу из профиля своими руками, подскажем, как выполнить чертеж, какие размеры целесообразны, какой материал выбрать, как согнуть, чем крепить, какой вид крыши более практичен для постройки.

Теплица из металла – что важно для проектирования

Прежде чем приступить к практическому строительству, необходимо знать, что теплица из металла своими руками может быть построена из нескольких видом металлопрофиля:

• Круглая металлическая труба диаметром 20-25 мм, для вертикальных стоек каркаса иногда используют профиль диаметром 50 мм, соединяются элементы обычно сваркой через уголки для усиленных конструкций.
• Профильная квадратная, прямоугольная труба из металла, с ребром 20*20, 20*40, 20*60 мм, толщина стенок 1,5-2 мм, для больших конструкций 3 мм.
• Алюминиевый профиль – легкий, удобный в монтаже, для строительства лучше использовать анодированные хлысты, соединения выполняются на специальные болты. Хотя стоимость изделия высока, среди огородников востребованы теплицы из алюминиевого профиля и стекла, особенно, если бока выполнены из раздвижных систем, такой конструктив помогает организовать правильное проветривание.
• В последнее время набирает популярность теплица из профиля для гипсокартона, хлысты недорогие, легко режутся ножницами по металлу, собираются на специальные крепления и саморезы. При грамотном проектировании и соблюдении норм монтажа, сооружения получаются прочные, надежные и очень практичные.

На фото теплица из алюминиевого профиля под стекло, делая проект, не забудьте учесть габариты стеклянного листа

Совет: Чтобы теплица своими руками из профиля изготовленная прослужила долгий период, лучше купить оцинкованные изделия, цена на них дороже чем на обычный металлический, но и появление ржавчины маловероятно, если при строительстве не нарушен защитный слой.

Использование специальных соединений для крепления металлических элементов фактически позволяет соорудить разборный каркас теплицы из профиля своими руками. Такую конструкцию легко можно демонтировать, перенести на другое место и собрать заново.

На видео ниже, подробное видео, как сделать сварную металлическую теплицу, от чертежа до практического воплощения.

Конструктив

Теплица своими руками из профиля построенная может быть отдельно стоящая либо выполненная пристройкой к дому, бане, гаражу. Самостоятельные строения из алюминия и металлического профиля под гипсокартон обычно прямоугольные по основанию, под двускатной крышей. Пристенные конструкции – под односкатной. Кровлю домиком легко собрать из прямого профиля, не требуется никаких специальных приспособлений. Металлоконструкции из круглой и профильной трубы часто делают под арочной крышей.

Металлическая теплица под стекло с открывающейся крышей

Как согнуть металлический профиль для теплицы

Чтобы загнуть профиль нужно профоборудование – трубогиб, приспособление можно сделать самостоятельно, а также в строительных магазинах есть услуга по изготовлению металлических дуг стандартного диаметра. Можно изготовить дуги для теплицы своими руками из профиля для гипсокартона, порезав бортики ножницами. Таким же способом можно сделать арку из профтрубы, надрезав с одной стороны на 2/3 ширины профиля болгаркой, согнуть по шаблону и сварить швы.

Посмотрите видео-инструкцию, как своими руками сделать трубогиб, и как согнуть профиль для теплицы.

Размеры

Размеры теплицы из металлического профиля зависят только от ваших амбиций и величины участка, но при составлении чертежа, важно учитывать габариты укрывного материала. Самый востребованный – поликарбонат, его ширина 2,0 м, длина 6,0 м, поэтому стоевые и поперечники следует размещать так, чтобы края листов попадали в середину профиля.

Для домашнего пользования целесообразно делать теплицы из металлопрофиля размером 6 на 3 м, минимум на 2,8 м, если теплица арочная, при радиусе 1,9 м, аккурат по дуге кладется 6 м лист поликарбоната. Кроме того, металлические трубы и профиль можно купить длиной 3 и 6 м, что получается очень экономично, практически нет отходов. При такой ширине внутри можно организовать грядки по 1,0 м, останется место для удобной дорожки.

Проект арочной конструкции для самостоятельного строительства

Оптимальная высота для арочной теплицы из металлопрофиля – 1,9 м, чтобы увеличить высоту, конструкцию можно установить на фундамент с высоким цоколем. В теплицах с крышами домиком рекомендуется делать прямые стены высотой 1,8-2,1 м до нижнего края ската. От горизонтали по верхним оголовкам до самой высокой точки (конька) еще +0,5-1,2 м. Данное расстояние регламентирует крутизну укоса ската, которая зависит от ветровой и снеговой нагрузок в регионе. Для разных местностей этот показатель 15-45 о.

Односкатное сооружение – идеально для пристройки к дому

Полезно знать: Длину ската можно рассчитать по теореме Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, а напротив угла в 30 о лежит катет равный половине гипотенузы.

Фундамент

Для облегченных, временных теплиц и парников из металлического профиля фундамент можно не делать, но не забывайте, от земли металл будет портится. Поэтому площадку следует выровнять, посыпать щебнем, песком, расстелить по периметру полосу рубероида, лучше в 2 слоя. Можно обойтись толстой полиэтиленовой пленкой, но она не дышит, основание может сыреть, покрываться ржавчиной.

Для полноценных металлических теплиц фундамент следует организовать по всем нормам. Оптимально сделать ленту по периметру:

• залить монолитно-бетонную;
• установить блоки и скрепить их;
• выложить из камня, красного кирпича;
• сделать из бруса 100*100 мм, пропитав его смесью отработки с битумом и обвернув рубероидом;
• воспользоваться подручными материалами: стеклянные бутылки, напилить пеньков;
• надежным станет и основание из швеллера.

Ленту лучше делать незаглубленную, сняв только верхний плодородный грунт на 300-500 мм, либо мелкозаглубленную – 700-800 мм. Устраивается фундамент по схеме:

• слой щебня – 100-200 мм;
• песчаник – 100-200 мм, трамбуется;
• застилается рубероид;
• внутрь траншеи устанавливается армирующий каркас, обычно 2 горизонтальных уровня, по 2 рифленых прута 8-12 мм сечением в каждом, соединены вертикальной арматурой можно гладкой 6-8 мм, узлы крепятся вязальной проволокой.
• устанавливается опалубка;
• заливается бетон, штыкуется, выравнивается горизонталь;
• через 2-4 недели щиты снимаются, делается вертикальная гидроизоляция битумом, рубероидом, проводится обратная засыпка грунта.

Высота ленты обязательно должна быть больше ее ширины, высокое основание на 100-300 мм над уровнем земли убережет металл от коррозии

Для болотистых и очень неровных местностей выходом станет свайное основание, его забивают или ввинчивают в грунт, обычно ниже уровня промерзания почвы. Для облегченных теплиц их металлического профиля допустим простой вариант: нарезать из стального уголка 50*50 мм полосы по 700-1000 мм и забить в грунт, но это решение не подходит для рыхлой почвы.

Если на участке сыро, теплицы металлические целесообразно установить на столбчатый фундамент. Выкапываются ямы, делается подушка, формируются столбы из рубероида, внутрь устанавливается арматура и заливается бетоном. Можно сделать столбы из металлической, асбестовой труб, выложить из кирпича, камней. Для бюджетных, незаглубленных столбов на подушку кладется рубероид и сверху обычный блок, плоский камень, для маленьких теплиц подойдут кирпичи.

Фундамент из бруса под металлокаркас

Теплица из профиля для гипсокартона своими руками – инструкция по изготовлению

Проект металлической теплицы рекомендуется взять готовый, типовой, в нем рассчитана эргономика, размеры, нагрузки. Для простых сооружений самостоятельный чертеж не составит труда. Далее предложим поэтапную инструкцию, как делается теплица из алюминиевого профиля своими руками, но в данной конструкции допустимо использовать и стальной профиль.

Чертеж теплицы из профиля для гипсокартона, для усиленных конструкций рекомендуется вместо диагоналей установить поперечники с шагом 50 см

Изучив чертеж понятно, что вся теплица состоит из нескольких узлов:

• торец с укосами для крыши с дверью;
• глухой торец с укосами под крышу;
• боковые стены – прямоугольники, состоящие из вертикальных стоевых и поперечников для жесткости;
• торцы стянуты между собой длинным поперечным металлическим профилем – конек;
• 2 поперечника на середину скатов, между ними перпендикулярно устанавливаются ребра — стропила;
• обшиваем каркас поликарбонатом, пленкой.

Совет: Скаты крыши по сути представляют собой прямоугольники, их лучше собрать на земле, поднять, закрепить на коньке и верхней обвязке.

Сборка

По предложенному алгоритму собираем элементы из металлического п-образного профиля для гипсокартона, соединяем детали крабом, как на фото ниже.

Как выполнить соединение металлического профиля

Нарезаем профиль в размер, согласно чертежу, на ровной площадке собираем торцы.

Между вертикальными стойками расстояние 900-100мм, но не более 1200 мм

Устанавливаем торцевые узлы на фундамент, проверяем геометрию, крепим на уголки и длинные саморезы. По такой же схеме изготавливаем бока, крышу, устанавливаем по месту, делаем соединение.

Как правильно соединять перпендикулярные детали из металлического профиля

Проверяем металлическую конструкцию на прочность, при необходимости внутри укрепляем диагональными вставками либо добавляем поперечников.

Конструкция теплицы из поликарбоната на металлическом каркасе укрепляется дополнительными поперечными деталями

Осталось обшить металлическую конструкцию укрывным материалом. Такая теплица из оцинкованного профиля с поликарбонатом прослужит более 10 лет, без дополнительных вложений. Так же предлагаем посмотреть, как сделать арочную пленочную теплицу из металлического профиля для гипсокартона своими руками, на видео поэтапный процесс.

Изготовление теплицы из профильной трубы потребует от вас навыков работы с металлом и сваркой. Такая теплица прослужит долгие годы в любых погодных условиях. Теплица может работать круглый год, если обеспечить её отоплением, или же начиная с конца февраля - начала марта, практически до первых осенних заморозков.

Материалы:

• профильная труба 20х40 мм (20х20 мм);
• сотовый поликарбонат толщиной минимум 6 мм;
• Н-образные стыковочные планки;
• комплект шайб для крепления поликарбоната;
• дверные навесы точеные;
• кровельные саморезы на 19 мм;
• термошайбы для поликарбоната;
• электроды 2,5–3 мм;
• отрезные и шлифовальные диски;
• грунтовка три в одном;
• несколько кирпичей, бетон.

Крыша теплицы будет полукруглой, с невысокими боковыми стенами. Каркас собирается сваркой, а поликарбонат крепится саморезами к каркасу. Высота конструкции будет 1,8 м. Дуги теплицы располагаются так, чтобы листы поликарбоната стыковались на дугах. Для уплотнения стыков между листами используются Н-образные планки. Теплица стационарная, поэтому концы каркаса следует забетонировать. Используя малозаглубленный ленточный фундамент под всей конструкцией дополнительно изолируется почва внутри теплицы от окружающей среды.

Подготовка элементов каркаса

Каркас теплицы составляется из ряда параллельных дуг профильной трубы, как показано на рисунке.

Вертикальный участок берётся размером 0,5 м. На высоту дуги остается 1,3 м, это будет радиус закругления, по которому можно вычислить длину сектора: L= 3,14*1,3 = 4,1 м. Добавив к результату один метр на вертикальные участки с обеих сторон и по 0,5 м для заглубления, получите общую длину трубы для каждой опоры, равную 6 м, что соответствует стандартной длине, и резать их не придётся.

Разметьте материал и ставьте метки маркером в местах, где требуются надрезы. С каждой стороны отмерьте по 0,45 м - это участки заглубления в грунт. Теперь еще по 0,5 м - это вертикальные стенки теплицы.

Прорезы делайте с широкой стороны трубы, прорезая и две узкие. Четвертую сторону не режьте. Форма прорези должна быть в виде клина, как показано на рисунке. Изогните заготовку в сторону надрезов.

Лучше всего подготовить ровный участок земли и распределить по нему колышки по форме будущей заготовки. Так будет легче соблюсти одинаковую форму всех элементов каркаса.

В результате должна получиться дуга с двумя параллельными друг другу прямыми отрезками трубы - будущими вертикальными стенками. Прихватите прорезы сваркой с одной стороны, затем с другой, а потом полностью проварите и зачистите швы. На оба конца каждого элемента приварите перпендикулярно небольшой отрезок трубы, который будет выступать в роли опорной подошвы.

Дуги из профилированной трубы можно согнуть с помощью трубогиба . Результат будет заметно лучше выглядеть, повысится прочность конструкции и существенно уменьшатся траты времени и средств за счет устранения большей части сварочных работ.

Таким же образом изготовьте необходимое количество дуг, в зависимости от длины теплицы. Изготавливая компоненты, проверяйте их идентичность наложением друг на друга. У всех элементов желательно окрасить полметра от края на каждой ноге, чтобы защитить металл от коррозии перед дальнейшей установкой.

Установка каркаса

В выбранном месте выройте две ямы глубиной 50 см. На расстоянии друг от друга, равном получившейся ширине теплицы - 2,6 м. На дно ямы уложите кирпич. Установите дугу и зафиксируйте её в вертикальном положении, проверяя позицию с помощью пузырькового уровня. Залейте ямы бетоном, хорошо трамбуя его штыкованием.

1. Опорная нога дуги. 2. Кирпич. 3. Бетон. 4. Грунт

Расстояние между первой и второй опорой выставьте равным 95-100 см. Последующие опоры располагаются на расстоянии 105 см друг от друга. Между предпоследней и последней опорой должно быть так же 95-100 см, как и в начале. Размеры указаны между серединами профиля опоры.

Чтобы не бегать постоянно с рулеткой, подготовьте заранее несколько реек длиной 101 см, чтобы их можно было упирать в торец между опорами.

Расстояния между дугами указано с учетом стандартной ширины полос поликарбоната - 1,05 м, чтобы стыки приходились на середину профиля. Учтена ширина перемычки H-образной стыковочной планки и запас для компенсации теплового расширения.

Контролировать высоту всей конструкции можно, положив сверху дуг отрезок профильной трубы и уровень.

На высоте пяти сантиметров от грунта, с учётом горизонтальности участка, между дугами, с обеих сторон теплицы, вварите перемычки для жёсткости. Для равномерной поддержки поликарбоната перемычки желательно расположить также в начале изгиба дуги в верхней точке и посередине между ними. Для этих перемычек проще использовать уголок с полками 20х20 мм.

Основа теплицы готова.

Заделка торцов теплицы и установка двери

На высоте пяти сантиметров от грунта, приварите полку к дугам на торце теплицы, противоположном входу в неё. На высоте один метр от приваренной трубы приварите еще один отрезок. Соблюдайте плоскость для закрепления поликарбоната.

Со стороны входа в теплицу установите, ориентируясь по центру, две вертикальные трубы на расстоянии друг от друга, равном желаемой ширине двери, например 950 см. Верхний край этих стоек приварите к дуге, а низ забетонируйте по уровню грунта.

Между опорами дверного проёма вварите горизонтально перемычку по желаемой высоте двери. Справа и слева дверного проёма закрепите, на расстоянии пяти сантиметров от грунта горизонтальные отрезки трубы, а также на высоте одного метра.

Дверь теплицы изготовьте из профильной трубы, сварив рамку соответствующего размера. Размер рамки двери на два сантиметра по ширине меньше получившегося дверного проёма.

Выберите высоту двери таким образом, чтобы сверху остался зазор между проёмом в один сантиметр, а внизу дверь не цеплялась за грунт. В прямоугольнике вварите диагональ для жесткости.

Рамку на петлях приварите в проём. Приварите металлические стопоры ограничения открытия двери теплицы внутрь.

Все элементы каркаса обязательно окрасьте.

Обшивка поликарбонатом

Измерьте необходимую длину листа из-под нижних перемычек между дугами с учетом напуска в 2–3 см. Снимите защитную пленку с поликарбоната. Прикрутите край листа поликарбоната к нижней перемычке с одной из сторон теплицы. Помните, что лист необходимо прикручивать стороной, на которой была защитная плёнка, на улицу. Если защитная плёнка с двух сторон листа, то обратите внимание на маркировку UV на самом листе. Крепить лист необходимо маркировкой вверх, чтобы слой защиты от ультрафиолета оказался снаружи. Плёнку с поликарбоната можно удалить и после монтажа, но сделать это нужно обязательно.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы используйте специальный саморез со сверлом на наконечнике, а также термостойкие шайбы для сотового поликарбоната. Шайбы специально разработаны для этого материала и обеспечивают полную защиту крепления и эстетичный внешний вид конструкции.

В каждой точке крепления вначале специальной коронкой или широким сверлом высверливается отверстие в поликарбонате под соответствующий размер втулки термошайбы. Далее вставляется шайба, засверливается и закручивается саморез в профильную трубу. В завершении крепёж закрывается специальным колпачком.

Монтаж листов поликарбоната начинайте со второй опоры и далее, выравнивая материал строго по серединам профиля. Последними закрепляйте листы по краям, их края примерно по 5 см будут выступать за крайние опоры, формируя козырёк.

Чтобы не перекручивать материал и постоянно контролировать его позицию используйте быстрозатяжные струбцины. Для первого листа потребуется не менее шести струбцин. Все последующие полосы поликарбоната будут одной стороной удерживаться стыковочной планкой, что существенно облегчит процесс.

Альтернативой саморезам и шайбам может стать полоса оцинкованной стали которой схватываются по стыку листы сотового поликарбоната

Поликарбонат ориентируется так, чтобы внутренние каналы были направлены вдоль опорных дуг, чтобы конденсат, образующийся внутри, мог беспрепятственно стекать по бокам вниз.

Стараясь, плотно и ровно уложить поликарбонат по поверхности каркаса прикрутите его к профилю, постепенно двигаясь сначала вверх, а затем вниз. Расстояние между саморезами - 20–30 см.

Стыковочная планка имеет перегородку и, прикручивая второй лист, нужно отступить от первого на величину немного большую толщины этой перегородки, для компенсации теплового расширения.

Вставьте край листов в пазы планки. Последний лист вымеряйте кроме того по ширине, в зависимости от длины теплицы. Оставьте напуск пять сантиметров.

Приставьте лист поликарбоната к дальнему от входа торцу, отметьте маркером контур и вырежьте выкройку. Если не хватает ширины листа, ставьте стыковочную планку и добавляйте кусок поликарбоната. Крепите поликарбонат к ранее приваренным горизонтальным планкам и к торцу дуги.

Аналогичным образом покройте поверхность торца с дверью. Обратите внимание, чтобы по краям двери остался зазор. Зазор необходим для свободного перемещения двери в проёме. Теперь теплица готова.

Парники и теплицы – это замечательная возможность вырастить нужные плоды в условиях рискованного земледелия. Они различаются конструкциями и материалами. Многие дачники предпочитают теплицы именно из профильной трубы, тем более что их можно сделать своими руками.

Профильными называют трубы, у которых сечение не круглое, а другой формы, бывают овальное, квадратное и прямоугольное. Их очень удобно использовать в строительстве. Самыми востребованными оказываются трубы с квадратным и прямоугольным сечением, именно из них часто делают каркасы парников и теплиц. Производятся они из стали: чаще углеродистой или легированной, реже из нержавеющей.

Профильная труба по форме похожа на деревянный брусок, но в строительных конструкциях она намного выгоднее – легкая, прочная, защищенная от коррозии. Теплицы из профильной трубы, да еще выполненные своими руками, оказываются намного дешевле, чем заводские, купленные в магазине. Кроме экономности они имеют еще ряд преимуществ.

Прямоугольная (или квадратная) геометрия сечения обуславливает интересный эффект: при небольшом весе профтрубы обеспечивают желаемую прочность каркаса для парников и теплиц. Достаточная жесткость конструкции достигается благодаря четырем ребрам трубы. Большая площадь соприкосновения соединительных узлов еще добавляет прочности всей конструкции. Детали каркаса парника могут соединяться при помощи сварки, саморезов, винтов, хомутов, возможность комбинации этих методов при возведении теплицы своими руками тоже преимущество. Профтрубы продаются с антикоррозийным покрытием, что очень удобно: уже не нужно думать самому, как обеспечить защиту каркаса (обработать придется только места срезов).

Каркас из профильных труб обладает неоспоримыми достоинствами:

• его просто монтировать и демонтировать;
• конструкция имеет большую прочность при небольшом весе;
• детали универсальны, легки в погрузке и транспортировке;
• он не боится больших физических и механических нагрузок.

Малый вес из преимущества легко может превратиться в недостаток, если на местности с сильными ветрами не установить теплицу на прочный фундамент.

Выбираем материал

Несложно сделать каркас для парника или теплицы своими руками, если правильно выбрать для него материал. Обычно выбирают между деревянным, поливинилхлоридным и стальным. С деревом приятно и довольно легко работать своими руками, его легко монтировать, это экологически чистый материал, но никакая обработка не продлит его жизни. Если парник будет изготовлен из поликарбоната, то покрытие явно переживет деревянный каркас.

Стальной каркас тоже подвержен коррозии, хотя и способен выдержать большие нагрузки. Поливинилхлоридные трубы вряд ли дачник выберет для изготовления теплицы своими руками из-за дороговизны, хоть этот материал вполне устраивает своей прочностью, безопасностью и долговечностью.

В поисках материала чаще всего дачники останавливаются на профильных трубах, и это вполне объяснимо – из них получаются самые надежные теплицы. Они не ржавеют, выдерживают большие нагрузки, не прогибаются под снегом, для монтажа не требуют специального оборудования или опыта. На стальную трубу прямоугольного сечения легко крепить поликарбонат, благодаря форме сечения легко выполнять стыки элементов.

Видео «Сборка каркаса теплицы »

Процесс сборки и установки каркаса теплицы и профильной трубы. Крепление элементов каркаса.

Чертежи и схема

Если владелец будущей теплицы определился с материалом, то пора выбрать форму. Выбор не очень велик.

1. Арочная теплица обычно используется для выращивания невысоких растений. Она удобна тем, что крышу не нужно очищать, на ней не задерживаются снег и мусор.
2. В тоннельной теплице выращивают высокие (или вьющиеся высоко) растения. Стандартные размеры: ширина – 10 м, высота – 5 м.
3. Рассаду выращивают в пирамидальной тепличке, она занимает очень мало места на земле, узкая, стремиться кверху.
4. Двухскатная форма представляется самой удобной для тех, кто хочет выращивать растения разного плана. Она дает возможность рационально распорядиться местом внутри теплицы, в ней прекрасно расположатся высокие растения, а могут очень компактно ярусами или вертикальной посадкой расположиться низкорослые овощи и ягоды.
5. Пристенная теплица – это просто половина двускатной, пристроенная к стене существующего здания.

Из профильной трубы удобнее всего сделать двухскатную теплицу домиком – все элементы стороны лежат в одной плоскости. Она обеспечивает достаточное количество света и места разноплановым растениям, кроме того она допускает возможность установки дополнительных элементов – дверей, форточек. Работу целесообразно начинать с создания схемы сооружения, она позволит визуализировать представления хозяина о парнике или теплице, которую он собирается возвести. Более того, именно схема поможет определить оптимальные габариты парника так, чтобы сделать правильный расчет порезки труб. А потом нужно сделать чертеж с указанием всех размеров теплицы «домиком».

Стандартная длина профильной трубы – 6,05 м. Чтобы из нее сделать одну раму, необходимо рассчитать ее размеры по схеме. Если предположить высоту в 1,7 м, то на две сторону понадобится 3,4 м, а с углом кровли в 30о градусов ширина получится 2,24 м. Автор чертежа предлагает уменьшить ее на 24 см, чтобы одного листа поликарбоната хватило на крышу и с боков осталось по 10 см для стока воды. Поскольку происходит расчет материалов для возведения за свои деньги и своими руками, стоит прислушаться к этому мнению.

Возведение каркаса

Легкая теплица из профильных труб и поликарбоната должна возводиться на крепком фундаменте. Он может быть разный: деревянный, кирпичный, бетонный. Чаще всего для такой теплицы делают монолитный бетонный фундамент, в него закладываются специальные анкера для последующего крепления к ним профильной трубы. После застывания бетона к этим анкерам крепится профильная труба с сечением 40 мм на 20 мм, на нее и будут крепиться все рамы. Далее нужно собрать каркас, монтируя рамы на основу.

Самым ответственным и важным моментом должна стать сборка торцевых рам, на которых запланированы двери (шириной 70 см) и форточка (шириной 80 см). Дверь лучше выполнить из трубы с сечением 40 мм на 20 мм, а для форточки достаточно будет трубы с сечением 20 мм на 20 мм. Петли на рамы можно установить прямо на сборочной площадке.

Рамки каркаса можно ставить на расстоянии 1 м друг от друга – жесткость и прочность труб позволит сделать это без потери прочности теплицы. Тем более, что их соединят отрезки квадратной трубы с сечением 20 мм на 20 мм, они должны привариться заподлицо с основным профилем. Если расчет был верен, поликарбонат ровненько ляжет на каркас. Установка готовых рам начинается с торцевой рамы с дверью. Ее нужно зафиксировать, приварив к основе двумя раскосами из уголка. Через 10 см от перегиба ставятся горизонтальные связи из трубы, они нужны для закрепления поликарбоната.

Теплица в наши дни стала неотъемлемым элементом загородного дома, дачного участка. Это полезное сооружение, способствующее получению стабильного урожая вне зависимости от погодных условий, является и великолепным хобби. Выращенные собственными руками овощи или фрукты являются здоровым продуктом, полезным для организма.

Профильные трубы: виды, свойства, использование

Потребность в металлических профильных трубах актуальна для частного сектора, а также для предприятий и организаций различных форм собственности. Для изготовления профильной трубы используется алюминий и алюминиевые сплавы, сталь. Техническая характеристика – форма, толщина, длина стенки и диаметр таких труб зависит от их предназначения и способа изготовления.

Способы производства труб

На сегодняшний день различают трубы из профиля:

1. Холоднокатаные электросварные.
2. Бесшовные.
3. Холоднокатаные.
4. Электросварные.
5. Горячекатаные.

Преимущества профильных труб

1. Низкий показатель металлоёмкости конструкций.
2. Способность выдерживать большую физическую и механическую нагрузку.
3. Быстрая разгрузка/погрузка, удобная транспортировка и складирование.
4. Универсальность.
5. Лёгкость конструкций из профиля.
6. Простота в сборке и демонтаже.

Практикой доказано, каркас теплицы из профильной трубы представляет собой достаточно крепкое сооружение, характеризующееся длительным сроком эксплуатации.

Виды трубы из металлического профиля

Алюминиевые

За счёт высокой цены и по некоторым своим свойствам, алюминиевые трубы не пригодны для использования их в водопроводных и отопительных системах. Своё применение эти трубы нашли в иных сферах деятельности современного человека, их используют в качестве удобного и лёгкого материала в фасадных системах, для изготовления перил, оконных и дверных конструкций, рекламного, а также торгово-выставочного оборудования. За счёт небольшого веса и устойчивости к коррозии алюминиевые профильные необходимы в оформлении интерьеров различных помещений (в том числе и жилых строений).

Они нужны в производстве спортивного инвентаря и оборудования, для производства. Из них возводят различные хозяйственные постройки – оранжереи, теплицы, летние домики, беседки, веранды и т.д. В машиностроении этот материал незаменим в технологии производства некоторых конструктивных составляющих. Пригоден он для производства лифтовых систем.

Стальные

Трубы из стали выпускаются в нескольких сечениях, это труба профильная:

1. Каплевидная.
2. Квадратная.
3. Овальная.
4. Прямоугольная.
5. Плоскоовальная.
6. Круглая.

За счёт высоких показателей прочности стальные профили востребованы в автомобильном производстве и мебельной промышленности, в строительстве и машиностроении.

Оцинкованные

Трубы из оцинкованного железа внутри и снаружи покрыты тонким цинковым слоем, обеспечивающим им самые высокие показатели устойчивости к коррозии и максимально длительный срок эксплуатации. Этот слой наносится методом горячего цинкования. В среднем оцинкованные трубы служат в 3-4 раза дольше, чем трубы алюминиевые или стальные. Сечение такой трубы может быть прямоугольным или квадратным.

Используется она в сфере каркасного строительства зданий и в строительно-монтажной сфере, поскольку отличается высоким показателем прочности. Сооружение теплицы из оцинкованной профильной трубы является гарантией качества тепличной конструкции на долгие годы её эксплуатации.

Алгоритм производства профильной трубы

Теплицы: материал, виды, особенности

Теплица – это сооружение закрытого (защищённого) грунта, к которому относят сооружения и участки земли, позволяющие в течение всего календарного года выращивать различные сельскохозяйственные культуры. В теплицах есть возможность регулирования микроклимата и создания идеальных условий, необходимых для качественного выращивания конкретной растительной культуры.

Материалы для теплиц

Лёгкие тепличные строения популярны, поскольку эти надёжные и полезные в быту сооружения можно очень быстро и легко собрать, перенести в другое место или разобрать. Если говорить о самостоятельном сооружении малых и лёгких теплиц, то для этого достаточно приобрести необходимый деревянный материал или лёгкий профиль. Возведение теплиц промышленного типа требует более надёжных и прочных материалов, профессионального подхода.

Простотой в монтаже и длительным сроком эксплуатации отличаются теплицы из профильной трубы, сечение которых составляет 20х20 или 40х40 мм при толщине стенки в диапазоне значений 1,2-2,0 мм. Профиль с конкретным сечением приобретают, ориентируясь на климатические условия конкретного региона, где будет сооружена теплица, а также от сезонности её эксплуатации, прочих нюансов.

Сегодня теплицы из профильных труб производятся на предприятиях. С целью контроля качества и обеспечения гарантий покупателю, специалисты завода-изготовителя осуществляют контрольную сборку изделия из профтрубы.

В продажу конструкция теплицы из профильной трубы поступает в демонтированном виде, монтируется легко, без дополнительных приобретения дополнительных материалов и лишних усилий.

Большой ассортимент профильных труб и иных стройматериалов на современном рынке позволяет возводить теплицы любой конфигурации и любого типа. Форма и размеры теплицы из профильной трубы могут быть самыми разными. Все теплицы классифицируют по разным критериям.

Период эксплуатации

1. Теплицы зимние (или круглогодичные).
2. Теплицы весенние (используются в период «лето-осень-зима»).

Остов

1. Бескаркасные.
2. Каркасные.

Каркасные конструкции более надёжны и защищены от негативных погодных и климатических условий.

Вид несущей конструкции

1. Многопролётные.
2. Однопролётные.

Назначение

1. Рассадоовощные (позволяет проводить мероприятия по световому, воздушному и температурному закаливанию рассады).
2. Овощные (выращивание из рассады).

Материал покрытия (обшивки теплицы)

1. Остеклённая обшивка (для покрытия используют стекло).
2. Пластмассовая обшивка (для обшивки может быть использован различный материал – полимерная плёнка, пластик, сотовый поликарбонат). Каждому из них присущи позитивные и негативные свойства.

Вывод

Для возведения каркаса теплицы чаще используют ПВХ (пластиковые) и металлопластиковые, профильные трубы. Каркас из древесной основы используют значительно реже, а для арочных теплиц не используют вообще.

Для сооружения покрытия теплиц чаще всего используют поликарбонат, затем плёнку полимерную. Совсем редко используют дорогостоящее стекло, обшивка которым теплиц представляет собой сложный технический процесс.

Теплицы: форма и особенности

• Арочные.

Тепличные строения арочного типа удобны при выращивании низкорослых культур. Заметим, что арочные теплицы из профильной трубы обеспечивают надёжную и длительную эксплуатацию такой конструкции на длительное время. Форма крыши арочного типа обеспечивает сооружению способность к самоочищению от различного мусора и наносов снега.

• Двускатные.

Теплицы этого вида относят к высоким конструкциям, необходимым при выращивании прямостоящих высоких и вьющихся растений. Они особенно эффективны при сооружении сразу нескольких теплиц вплотную друг к другу. Это хорошее решение для рационального использования земельных участков.

• Пристеночные (или пирамидальные).

Эта конструкция отличается компактностью, за счёт узких габаритов она занимает минимальное пространство, что важно в условиях недостаточности свободных участков земли. Чаще всего пирамидальная теплица используется для выращивания рассады из семян.

• Многоугольные (или тоннельные).

Стандартный размер теплиц этого вида составляет 5 м (высота) х 10 м (ширина). Выбирайте теплицу тоннельного типа, если вы планируете выращивать растения, нуждающиеся в высоких вертикальных опорах – различные вьющиеся и высокорослые растительные культуры. Такие теплицы очень устойчивы к сильному порывистому ветру.

Этапы сооружения теплицы

В качестве примера мы рассмотрим процесс сооружения теплицы арочного типа, это самый экономичный и простой тип вид теплиц. Если у вас есть весь необходимый материал и схема теплицы из профильной трубы, собрать такую конструкцию вы сможете за пару часов.

Арочная теплица отличается рядом преимуществ:

1. Является универсальной и многофункциональной конструкцией.
2. Легко монтируется, демонтируется, её быстро можно увеличить или уменьшить в размерах (путём добавления или удаления новых секций) или перенести на другой участок.
3. За счёт дугообразной конструкции можно культивировать не только низкорослые культуры, но также растения вьющиеся и высокорослые, саженцы деревьев.
4. Такая конструкция может использоваться в качестве весенней (сборно-разборной) и зимней (в течение всего года) теплицы.
5. Теплица арочного типа, как и двухскатная теплица из профильной трубы, устойчива к шквальным порывам ветра, обвальным снегопадам, ливням и обильным дождям.
6. Особенная форма крыши этого сооружения исключает необходимость её периодической чистки от скопления различного мусора, снега или воды.

К недостаткам теплиц арочного типа относят проблему с обеспечением нормальной вентиляции. Существует несколько вариантов устройства вентиляционной системы для арочной теплицы.

1. Установка дверей с одного торца, а с другого – устанавливают окно типа «фрамуга».
2. Установка дополнительных окон типа «фрамуга» с боковых сторон и на крыше теплице.
3. Устройство в каркасе теплицы специальных открывающихся «дышащих» секций. Это достаточно трудоёмкий труд, но он полностью себя окупает и оправдывает.

Прежде чем приступать к сооружению теплицы, необходимо правильно выбрать для неё место. Это сложно сделать, если отсутствует чертеж теплицы из профильной трубы или иного материала. Точно определить «на глаз» участок невозможно даже под одну такую конструкцию, если вы планируете возвести несколько теплиц, чертёж крайне необходим.

Поиск участка под теплицу

Эксплуатация и эффективность теплицы зависит о ого, насколько правильно вы сможете выбрать место для размещения данной конструкции.

Участок, выбранный под теплицу, должен соответствовать некоторым нормам:

1. Быть хорошо освещенным. Теплицу не размещают там, где растут высокорослые деревья. Их большие кроны будут затемнять строение.
2. Характеризоваться небольшим уклоном, чтобы вокруг закрытого грунта не происходило застаивание талых и дождевых вод.
3. С северной стороны участка от порывистых ветров и шквальных осадков теплица должна быть защищена другими постройками. Кроме того, близость расположения жилых обогреваемых строений снизит проблему обогрева теплицы в холодное время года. Достаточно будет всего одного агрегата для обогрева жилого строения и теплицы. На случай чрезмерного повышения температуры воздуха в закрытом грунте должна быть предусмотрена хорошая система вентиляции.
4. Тип земли – лёгкая, окультуренная.
5. Обеспечить беспрепятственный подход, а также свободный подвоз к теплице транспорта ручного типа или автомобиля.

Важно!

Чтобы добиться наилучшего эффекта от теплицы, она должна быть правильно размещена относительно сторон света. С целью создания лучших условий для проникновения солнечных лучей на протяжение всего светового дня, теплицу сооружают так, чтобы самая длинная её сторона лежала в северо-южном направлении.

Подготовка площадки

Если вы уже определились с выбором участка, необходимо провести его подготовку, после чего можно приступать к фундаментным работам. Тип фундамента зависит от вида самой теплицы и тех материалов, из которых она будет сооружена. К примеру, простой расчет теплицы из профильной трубы покажет, что фундамент под тяжёлую конструкцию должен быть более мощным, чем для теплицы из ПВХ труб. Фундаментные работы включают:

1. Выравнивание территории участка, очищение его от пней, корней, кустов, камней и прочего мусора.
2. Организацию отводов для дождевой/талой воды.
3. Тщательная подготовка участка в качестве надёжной основы для каркаса всего строения.
4. Сооружение фундамента.

Например, для фундамента теплицы из профильной трубы 40х20 потребуется рыть траншею глубиной на 45-50 см, шириной – не менее 30 см. Для начала, границы будущей теплицы размечают на расчищенном и подготовленном участке колышками. Затем начинают рыть траншею под опалубок, который необходимо выставить из деревянного каркаса по всему периметру будущей теплицы. Опалубок будет стоять до тех пор, пока цемент в нём полностью не просохнет. Возводить каркас на сыром фундаменте недопустимо.

Специалисты строительной сферы рекомендуют для фундамента делать бетонную или каменную кладку. Самый лучший вариант фундамента для теплицы, изготовленной из профильных труб – это железобетонное основание. Сделать его не сложно, необходимо установить арматуру, зафиксировать её проволокой и залить цементным раствором.

Состав цементного раствора:

1. Песок (4 части).
2. Гравий (4 части).
3. Цемент (1 часть).
4. Вода (0,5 от доли цемента).

Важно!

При установке каркаса на основу необходимо придерживаться главного правила:

Под лёгкий каркас готовим лёгкий фундамент, под утяжелённый каркас – только тяжёлый и прочный фундамент.

Тяжёлый фундамент под теплицу может быть двух видов:

• Монолит «ленточный».

Такая фундаментная основа способна легко удерживать на себе конструкции и более тяжелые, нежели каркас из профильных труб. Его особенность заключается в его сооружении: для использования теплицы в течение целого года, фундамент по ширине не должен быть менее 20-25 см, показатель глубины должен составлять величину, равную величине промерзания грунта в конкретном регионе.

Саму «ленту» для крепости следует армировать, усиливая арматуру в углах строения дополнительными элементами, к примеру – штырями из металла. Вместе с арматурой они будут надёжно скреплены цементным раствором в единую основу, образующую наземный цоколь размером 30 см.

• Сваи.

В качестве свай могут быть использованы кирпичные (сборные), монолитные железобетонные или металлические элементы, размещённые по периметру основания будущей теплицы в следующем порядке:

1. В каждом углу периметра основания устанавливают по одной свае.
2. Остальные сваи необходимо установить между ними на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Для установки тяжёлых свай может потребоваться помощь специальной техники. Соединение свай проводят с помощью ростверка, например, в виде неглубоко заглубленного ленточного фундамента, или такого элемента, как металлический швеллер. Анкерными креплениями проводят стыковку металлического каркаса с бетонной основой.

Ленточный фундамент из железобетона или кирпича необходимо покрыть слоем гидроизоляции из рубероида или разогретого битума. Широкие квадратные трубы и швеллер обычно предварительно покрывают защитными антикоррозийными составами, после чего укладывают рубероид.

Заметим, что самодельная теплица из профильной трубы, как и любая иная конструкция, собирается достаточно легко. Самым сложным или тяжёлым этапом в сооружении теплицы считается сооружение фундамента. Чем легче каркас теплицы, тем проще и легче фундамент.

Обшивка теплицы

В качестве обшивки для теплиц используют:

• Полиэтиленовую плёнку.

Этот материал используется для малогабаритных и сезонных теплиц. Плёнка не отличается повышенной прочностью, она не пропускает достаточное количество света и не отвечает критериям полноценного теплоизолирующего материала.

• Стекло.

Этот материал прочнее полиэтиленовой плёнки и хорошо пропускает свет, но отличается другими недостатками – малой ударной прочностью и высокой теплопроводностью. Сегодня на строительном рынке можно найти закалённое и усиленное стекло, но покупать его для обшивки теплицы не выгодно. Помимо этого, стекло – слишком тяжёлый материал, требующий усиленного фундамента и усиления каркасной основы, поскольку для остекления теплиц используются двойные рамы.

• Полимерный материал.

Это очень лёгкий, прочный и экономически выгодный обшивочный материал, отличающийся хорошими показателями теплопроводности и прозрачности, пропускающий достаточное количества света. Поликарбонат – то отличный теплоизолирующий материал, немного уступающий стеклу в отношении прозрачности, но значительно выигрывающий по весу и прочности.

Лист поликарбоната в 4 мм толщиной обеспечивает уровень теплосбережения, аналогичный тому, что можно получить двойным остеклением. Лист в 6 мм толщиной выдерживает легко массивные ветровые и снеговые нагрузки, устойчив перед градом 20-мм диаметра. Период эксплуатации у поликарбоната меньше, чем у стекла, но этот полимерный экономически выгоден, удобен в работе и более надёжен.

Пример возведения теплицы арочного типа

Теплицы арочного типа чаще можно увидеть на дачных участках. Это универсальные многофункциональные строения, обладающие многими полезными особенностями и достоинствами. Они легко возводятся, удобны в эксплуатации, эргономичны и производительны, хотя некоторые недостатки присущи и этим конструкциям. В данном примере мы попытаемся вместе построить простую арочную конструкцию из профильной трубы, рассмотрев по отдельности каждый этап работы.

Размер нашей теплицы согласно плану составляет 3 х 5 м, это оптимальный размер для теплицы, которую необходимо установить на небольшом дачном или огородном участке. В нашем примере мы будем придерживаться конкретного плана работ.

1. Выбираем участок, расчищаем его от мусора, пней и камней, уровень его должен быть строго горизонтальным.

2. Роем котлован для фундаментной основы «ленточный монолит». Напомним, что ширина его не может быть меньше 20-25 см, глубина его зависит от уровня промерзания грунта в вашем регионе. Выше, в разделе «Подготовка площадки», мы уже описывали виды фундамента и способы его сооружения, вы можете вернуться к этому разделу, чтобы ещё раз изучить изложенную там информацию.

Если вы планируете сооружать бетонный фундамент, то необходимо подготовить места для свай, которые устанавливаются в процессе заливки рва бетоном по углам периметра участка.

3. На бетонную основу мы будем выкладывать цокольный ряд из кирпича с фиксацией анкерных болтов. Ниже приведена схема фундамента с выступающим бетонным основанием, цокольным рядом из кирпича и установленными анкерными болтами. Также по схеме на цоколе виден один слой гидроизоляции из рубероида.

4. После высыхания фундамента, укладки цокольного ряда, проводим гидроизоляционные работы. Сам изоляционный материал (рубероид) должен быть целостным, качественным, при укладке его необходимо тщательно фиксировать. При заливке фундамента горячим битумом, важно делать заливку не в один толстый слой, а в несколько более тонких слоёв и последовательно – новый слой ложится только после высыхания предыдущего. В нашем случае гидроизоляция будет проложена на цокольном кирпичном слое.

На заметку:

приобретать современные новые и дорогостоящие гидроизоляционные материалы для теплицы не стоит. Рубероид и битум – это самый простой, относительно дешёвый и надёжный изоляционный материал.

Устанавливаем дугообразные разделяющие каркасные опоры из оцинкованной профильной трубы с интервалом в 1-2 м. Это оптимальное расстояние, если ставить их через больший интервал, конструкция потеряет в прочности. С меньшим интервалом ставить опоры не имеет смысла, поскольку это принесёт только дополнительные затраты труда и материала.

Правила фиксации каркаса теплицы к фундаменту:

• крепление каркаса теплицы к монолитной ленте или к кирпичному поясу фундамента осуществляется посредством анкерных болтов. Если отверстия для болтов делают на уровне нижних стыковочных балок, то шпильки в монолитную конструкцию необходимо установить в процессе заливки фундамента;

В том случае, если используется металлический ростверк, то стыковочные элементы (уголки, лапы и болты) необходимо наваривать.

• установка каркаса на деревянные балки фундамента не требует проведения специальных подготовительных работ, крепление каркаса теплицы можно осуществить посредством саморезов или специальных скоб;

• если балки являются опорами, то каркаса можно закрепить на них штырями «Г-образного» типа. Их вбивают в землю рядом с деревянной балкой или пропускают через заранее подготовленное отверстие в балке.

В нашем примере каркас теплицы изготовлен из профильных оцинкованных труб, придающих конструкции особую прочность и устойчивость к ветру, снегу и проливному дождю. Он установлен на бетонную основу, поэтому такая теплица спокойно переживёт не одну зиму.

6. После сборки каркаса и фиксации его на фундаменте, можно проводить работы по обшивке каркаса поликарбонатом.

Обшивка каркаса поликарбонатными листами проводится совсем просто, если вы приобрели готовую тепличную конструкцию с необходимым профилем, креплениями и подогнанными поликарбонатными листами для обшивки. Если в вашем распоряжении есть целые листы поликарбоната, для начала их нужно разрезать на необходимые элементы, а затем закрепить на каркасе.

Несколько советов по работе с поликарбонатом:

• чтобы правильно обшить теплицу поликарбонатом, необходимо по всему каркасу установить и зафиксировать размеченные заранее листы, оставив проёмы для окна и дверей;
• важно не забывать, чтобы расположение листов на каркасе должно быть вертикальным, а не горизонтальным, тогда дождевая вода и влага будет стекать вниз, а не скапливаться в его швах;
• поликарбонат к каркасу крепится различными способами, в зависимости от вида и размера самого этого материала;
• стыки листов необходимо закрыть водо- и морозоустойчивым герметиком;
• для получения качественного урожая опытные садоводы и огородники не рекомендуют устанавливать цветной поликарбонат на теплицы, поскольку он не пропускает достаточное количество света, чем снижает урожайность и качество выращиваемых продуктов.

В интернете можно найти несколько способов крепления поликарбоната к металлическому каркасу теплицы, каждый вправе выбрать тот способ, который посчитает более удобным и простым. К примеру, как сделать это посредством термошайб, можно увидеть на следующих видеороликах:

Важно!

В специализированных магазинах сегодня можно приобрести автоматические системы полива, обогрева и проветривания.

Теплица на приусадебном участке может защитить урожай от непогоды и ранних заморозков, она позволяет вырастить крепкую и здоровую рассаду к весне. Опытные огородники скажут, что для них теплица – это сад и огород в течение целого календарного года. При этом, чтобы отдача была стопроцентной, теплица должна быть надёжной, крепкой и хорошо оборудованной системой вентиляции. В некоторых случаях в теплице прокладывают электрическое освещение и организовывают обогрев.