Стальной трубы печи в крыше. Печная труба и технология вывода ее через крышу. Как обустроить выпуск трубы сквозь кровлю

По мере возведения сруба и его обустройства у застройщика на завершающих этапах возникает нужда в установке генератора тепловой энергии. Современные генераторы предусмотрены для функционирования на нескольких видах топлива. Распространенным источником тепловой энергии является и остается углеводородный тип топлива, например, нефтепродукты, газ и уголь, либо древесина. Какому виду топлива вы не отдали бы предпочтение, в любом из случаев при функционирующем агрегате появляется необходимость в отводе их продуктов горения. Существует несколько путей решения данной задачи, но вывод всегда однозначный – появляется необходимость в обустройстве дымохода, поскольку это существенная составляющая очага.

Дымоходы могут быть выполнены из кирпича и материалов металла и керамики. Кирпичные дымоходы выполняют из огнеупорного кирпича. Металлический дымоход устраивается из нержавеющей стали в один либо два контура, которые разделены теплоизолирующим материалом. Керамические дымоходы представляют собой трехслойные системы, составляющие которых: керамика, изоляция, пенобетон. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Например, печная труба из металла проста в монтаже, кирпичный дымоход имеет презентабельный вид, а керамическая система отличается высокой ценой, при всех равных условиях с остальными дымоходами. Не единственное, но самое главное требование к материалу – это газоплотность, т. е. сопротивление проникновения газа через стенки.

Рассмотрим в нашей статье несколько простых правил, касающихся того, как правильно вывести дымоход через крышу. Разберемся, в какой части крыши будет лучше располагаться печная труба, какой высотой она должна быть и как правильно обустроить место прохода дымохода через кровлю.

Основные предъявляемые потребности к дымоходу

Дымоходы выводят на поверхность крыши в соответствии с нормативной базой по дымоходам СНиП 41-01-2003 в разделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Этот момент является основополагающим, поскольку, не смотря на устаревшую нормативную базу, при проверках надзорные службы именно этим документом и руководствуются.

К дымоходу предъявляются основные потребности, например, каналы трубы печей либо других генераторов тепловой энергии, функционирующие на твердом топливе, обязаны обеспечить полное выведение в атмосферу продуктов горения. Для любого отопительного агрегата и любой печи () необходимо предусматривать отдельный дымоход. Рекомендуется, чтобы печная труба устраивалась в вертикальном положении без уменьшения сечения и без уступов. Требуется, чтобы территория сечения канала трубы не была меньше территории патрубка, выполняющего дымовыводящую функцию, .

Советуют, чтобы печная труба была прямее и длиннее, тяга в ней будет лучше. При этом КПД печи будет ниже. Поэтому нужно соблюдать баланс, между теплоотдачей и хорошей тягой. Рекомендуют высоту дымового канала принимать не меньше пяти метров.

В дымовых каналах необходимо предусматривать конструкцию, позволяющую производить очистку от сажистых отложений.

Вывести трубу через крышу намного проще, запланировав конструкцию на начальном этапе застройки, поскольку все требования можно учесть на стадии проекта. При процессе реконструкции уже существующей кровли и при установленном генераторе тепловой энергии печная труба также гораздо легче «впишется» в общее обустройство. А вот наиболее проблематичным вариантом является монтаж автономного источника тепловой энергии в уже эксплуатируемом деревянном доме, поскольку дымоход через потолок и кровлю будет прокладывать себе путь внепланово.

Можно упростить задачу с месторасположением отопительного агрегата и выводом его дымохода после полного окончания строительных работ. Например, можно помещение небольшого размера, которое будет служить котельной. Такой вариант часто оказывается более простым и дешевым способом обустройства отопительной системы, чем прокладывать проход дымоходу на крышу.

Выбор места установки

Согласно нормативной базе по СНиП 41-01-2003 не регламентируется месторасположение дымохода на скатной крыше. При этом четко определена требуемая высота дымовой трубы. Высота канала над коньком должна составлять не меньше 50 см, при условии расположения трубы от него на расстоянии около 1,5 м, но не ниже верха конька при удаленности от него более 1,5 м.

При всем этом дымовая труба должна располагаться не ниже проведенной от конька вниз под углом десять градусов по направлению к горизонту линии, если дымоход расположен на расстоянии более чем 3 м от конька. Вышеперечисленные требования касались . Требования для плоской крыши фиксировано – расположение дымохода на крыше должно быть на расстоянии, составляющем около 50 см до конька.

Стоит учесть, что дымовую трубу необходимо поднимать на 50 см выше самой высокой точки деревянного дома, к которому пристроено помещение под котельную. Если кровля на здании выполнена из горючих материалов, то вывести трубу дымохода через крышу нужно выше конька на 1,5 м. Одно из требований СНиПа гласит, что в случае, если сооружение, отапливаемое печным способом, пристроено к более высокому зданию, то дымовую трубу необходимо выводить за крышу соседнего сооружения.

Инженеры по котельному и каминному оборудованию рекомендуют располагать печную трубу ближе к коньку, объясняя это тем, что в данном варианте только небольшая часть дымохода окажется в зоне холода, что значительно уменьшит вероятность конденсации водяных паров, которые имеются в дымовых газах, в системе дымохода в зимнюю пору. Конденсат может выпасть как внутри дымохода, так и на окончании (устье) трубы либо на зонтике, который защищает ее от атмосферных осадков. Вообще от разных факторов зависит место образования конденсата. Конденсат чрезвычайно опасен тем, что при минусовой температуре образовывает наледь, которая ухудшает качество тяги в котле либо . Кроме всего прочего, если конденсат стекает по наружным стенкам дымовой трубы, то он портит не только внешний вид трубы и кровли, но и сокращает срок службы самой трубы, ее отделки и кровельного материала, потому что в конденсате имеются достаточно агрессивные вещества (при топке дизтопливом – азотная и серная кислоты).

Что касается практичности месторасположения дымохода, соображения могут быть различны. Печная труба, выведенная через крышу с достаточно большим уклоном, превышающим более 25 градусов, в зимнее время года может быть снесена сходом снежных лавин. В данном случае потребуется установка отдельных снегозадержателей. При близком расположении дымохода к краю кровли – возрастает вероятность образования снежных карманов. Рекомендуют выводить трубу через крышу ближе к коньку, где будет гораздо удобнее устроить примыкания и отсутствует вероятность возникновения снежных карманов.

По мнению многих кровельщиков, вывод дымоходной трубы лучше всего произвести через конек. Во-первых, не будет трудностей в выполнении узла примыкания трубы к покрытию, а во-вторых, это гарантирует отсутствие снеговых карманов и вероятность протечки в зоне примыкания будет минимальна. Правда, появиться необходимость в создании без несущей коньковой балки либо придется разрывать коньковую балку дымовой трубой, а в местах разрыва устанавливать опоры, что не всегда возможно сделать, .

Кровельный «пирог» и дымоход

Одним из наиболее проблемных вопросов – как вывести дымовую трубу через крышу, которая представляет собой конструкцию «пирога», который состоит из гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции. Основная сложность заключается в том, что для защиты от наружной влаги и водяного пара утеплителя (чаще всего это базальтовая либо стекловата) слои пароизоляции и гидроизоляции должны составлять непрерывное покрытие по всей кровле. И при этом, по требованиям пожарной безопасности согласно СНиП нормативная база гласит, что расстояние от деталей крыши из легковоспламеняющихся материалов до внешней поверхности дымохода должно составлять от 13 см до 25 см (все зависит от типа трубы). Гидроизоляцией и пароизоляцией служат полимерные пленки, которые являются горючими. Мнения специалистов кровельного дела в данном вопросе расходятся. Оптимальным решением остается отделить зону примыкания к дымоходу: стропильными ногами по бокам от трубы, а снизу и сверху от нее – поперечными балками, принятыми тем же сечением, что и стропила. Другими словами, дымоход будет проходить сквозь крышу в коробе. Расстояние от балок и стропил до дымовой трубы принимают исходя из требований СНиП. Зону по периметру дымохода необходимо заполнить негорючим материалом, в качестве которого часто используют каменную вату повышенной плотности. Данный утеплитель не боится влаги, что дает возможность обойтись без гидроизоляции и пароизоляции в зоне вокруг дымохода.

Узел примыкания гидроизоляционной и пароизоляционной пленки к коробу для трубы обустраивают следующим способом: надрезают полотна «конвертом» и доводят края до поперечных балок либо до стропил, фиксируя скобами либо гвоздевым боем. Затем гидроизоляцию прижимают брусками обрешетки и контробрешетки, а пароизоляцию прижимают основанием-каркасом для отделочного материала мансардного помещения. Для максимальной защиты утеплителя от влаги, рекомендуется места примыканий пленки к деревянным составляющим короба герметично уплотнять клеевым составом либо специальными лентами. Все же угроза нарушения циркуляции воздуха под кровлей остается. Чтобы избежать этого, необходимо ниже и выше по скату приспособить подходящие для данного покрытия вентчерепицы, аэрационные решетки либо им подобные .

При использовании широкой трубы в качестве дымоотвода, рекомендуется выше по скату обустроить разуклонку – небольшую собственную кровлю, которая будет отводить воду и снег от дымохода.

Другой способ организации прохода дымоходной трубы через крышу предполагает использование специальных металлических комплектов. Деталь, которая включает в себя некоторое количество комплектующих, каждая из которых выполняет свое определенное предназначение, называется разделкой либо модульным дымоходом. Модульный дымоход из нержавеющей стали состоит из следующих деталей:

Дефлектор, который представляет собой аэродинамическое устройство, использующее поток поднимающегося горячего воздуха, для усиления тяги в дымоходе;

Хомут под стяжки, поскольку труба может оказаться высокой и потребуется дополнительное закрепление;

Юбка, которая защищает место прохода от осадков, потому что диаметр трубы несколько меньше стального фартука, через который она проходит;

Кровельный проход, который представляет собой металлический лист с приваренным фартуком, что укладывается на крышу.

Вышеописанная конструкция на крышах, которые покрыты современными кровельными материалами (), хорошо вписывается в общий вид, создавая при этом меньший проем в материале покрытия.

Стоит знать, что согласно требованиям СНиПа в отношении применения стальных труб для обустройства дымоходов, допускается использовать металл исключительно в том случае, если температура газов, выходящих через дымоход, не более 500°С. Металлический дымоход для печей, которые топятся углем, использовать категорически запрещено. Дымоходы деревянных домов, где производится топка торфом либо дровами, должны быть предусмотрительно оборудованы искроуловителями, изготовленными из металлической сетки с сечением 5х5 мм.

По мере обустройства дачи или загородного домика, при строительстве бани, при ремонте или переделке дома, у застройщика возникает нужда установить какой либо нагревательный аппарат, генератор тепла, а попросту печь. А у любой печи есть труба, которую необходимо вывести сквозь потолок и крышу. Причем вывести правильно.

Что бы не было мучительно больно исправлять собственные огрехи, допущенные при установке печи и трубы, важно знать несколько простых, но непреложных правил, касающихся печей и труб.

1) Как не был плохо проработан проект дома, следует держать в уме место для возможной установки печи и естественно трубы. Тем более, если печь запланирована, «но потом». А следовательно, под местом предполагаемой установки должен быть надежный фундамент, а над местом - не должно быть обилия балок перекрытия, стропил, жизненно важных коммуникаций и пр. Что бы не пришлось либо их переносить, либо «ломать» трубу, что достаточно сложно. Потому что труба – не самый легкий элемент печи, и она либо должна на что то опираться, либо за что то подвешиваться.

2) Чем длиннее и прямее труба, тем лучше в ней тяга. Но тем ниже КПД печи. Поэтому всегда надо стараться соблюсти баланс, между хорошей тягой и теплоотдачей.

3) Тяга существенно зависит от ветра. Ветер, обдувая трубу, меняет свое направление и должен направляться вверх, создавая над трубой небольшое разряжение, способствующее увеличению тяги. Этой цели служит т.н. распушка трубы, или оголовок. Это небольшое расширение трубы, которое рассекает поток воздуха надвое, направляя часть его ниже обреза трубы, а часть - выше и немного вверх. Всевозможные ныне модные украшательства на трубу, в виде всевозможных флюгеров, зонтов и «замков», сделанные без ума и расчета ветрового потока, могут сыграть с вами злую шутку. Может начаться т.н. опрокидывание тяги, и печь начнет дымить к комнату. Любой зонт должен способствовать увеличению тяги, а не ослаблению ее.

4) Чем лучше обдувается труба ветром, независимо от его направления, тем лучше будет тяга. По возможности, трубу надо стремиться расположить как можно ближе к коньку крыши, лучше – на нем самом. Если это невозможно, то следует придерживаться такого правила. Мысленно от горизонтальной линии, начинающейся от конька, постройте вниз угол 10 градусов. Верх трубы, независимо от расположения, нигде не должен быть ниже этой линии, а лучше - превышать ее на 30-50 см.

5) Труба печи не должна сильно охлаждать печные газы (дым), выходящий из топки. Следовательно, она должна быть быстро прогреваться (иметь небольшую тепловую инерционную массу), и быть хорошо теплоизолированной. Температура выходящих газов из трубы не должна быть меньше 150 градусов Цельсия. Иначе в трубе будет образовываться конденсат (черная вонючая жидкость) и оседать много сажи. Конденсат постепенно впитывается в трубу или стекает вниз, создавая в комнате неприятный запах. Сажа может привести к массовому выбросу искр из трубы, и как следствие - к пожару. Часто можно видеть такие длинные, в несколько метров трубы, обычно из асбоцементных труб, торчащие выше конька, но выходящие из низкой крыши подсобного помещения. Хозяева, очевидно, решили немного подогреть атмосферу.

Такие трубы надо обязательно утеплять. Для этого используют базальтовую вату и кожух из оцинкованного железа. В противном случае образуется либо много конденсата и сажи. Либо печь приходится топить изрядно, переводя топливо не на нагрев помещения, а на поддержание высокой температуры трубы.

Две других серьезные задачи, которые придется решать при установке печи, это Как пропустить трубу сквозь перекрытие и крышу, и Как сделать выпуск трубы гидроизолированным, что бы дождевая и талая вода не попадала по наружной поверхности трубы под кровлю.

Как выпустить трубу через перекрытия и крышу.

После того, как печь построена или установлена, начинают устанавливать (выкладывать) ее трубу. О вот она упирается в потолок и надо делать для нее отверстие. При его проделывании следует учитывать следующие противопожарные меры.

Труба должна находиться не менее, чем в 350 мм от незащищенных от возгорания конструкций, и не менее чем в 250 от защищенных. Идеальный вариант - оставить зазор из воздуха, но через него будет слишком много воздуха уходить на чердак. Поэтому этот зазор обычно снизу закрывают декоративной негорючей обшивкой (металлической или асбоцементной и т.п.), а сверху его засыпают мелким керамзитом.

Сложнее вывести трубу сквозь крышу и кровлю. Расстояние до стропил так же должно быть не менее 250-300 мм, если крыша не утеплена. Если же утеплена, то следует поступать так же, как и при проходе через чердачное перекрытие.

При выпуске трубы через кровлю всегда хочется сделать отверстие поменьше, в размер трубы. Но при этом необходимо учитывать материал, из которого сделана кровля. Если он горючий (рубероид, толь, дерево), то придется так же соблюдать противопожарный зазор. Если же она абсолютно негорючая, то зазор можно сделать в несколько сантиметров и ограничиться только удалением на безопасное расстояние обрешетки.

Точно определить место где будет проходить труба может помочь такой способ. Вокруг трубы обматывают не туго лист плотного картона, как бы повторяя контур трубы. Затем картон сдвигают вверх, пока он не упрется в кровлю. Делают пометку на кровле и срезают ножницами часть картона и вновь сдвигают его вверх. Снова делают пометки и т.д., пока не выявится четкий контур будущего отверстия. Такой способ хорошо подходит для круглых труб и позволяет сделать отверстие очень точно.

Для труб неровных и не круглых (кирпичных) можно воспользоваться обычной рейкой. Прикладывая ее к граням и ребрам трубы, и упираясь ей в кровлю, так же можно построить контур отверстия довольно точно. При построении важно соблюдать абсолютную вертикальность рейки.

Как обустроить выпуск трубы сквозь кровлю.

После того, как труба оказалась снаружи кровли, предстоит весьма важная работа по обустройству выпуска трубы. Основная проблемы здесь - обеспечить защищенность от дождевой влаги, которая будет стекать по кровле, находящейся выше трубы по скату, и от влаги, стекающей по самой трубе.

Что бы защититься от воды, стекающей по кровле, кровлю устраивают так, что бы нижний край используемого кровельного материала приходился как раз на трубу. А вырез под трубу делают в листе кровельного материала расположенного ниже трубы. Естественно, с запасом, что бы лист кровли задвигался под вышележащий обычным порядком.

После этого под верхний лист подсовывают специальный отбойник, который отводит воду в разные стороны. Для плоских кровель сделать такой отбойник достаточно просто - достаточно согнуть небольшой лист оцинкованного железа. Гораздо сложнее с волнообразной или профильной крышей. Многие так и не решив эту проблему устраивают еще одну кровлю прямо от конька до трубы, укладывая ее поверх основной.

Проблема вобщем то не в том, что бы подсунуть плоский лист отбойника под верхний лист кровли, а в том, что отбойник должен быть широким (как минимум на 1 волну по сторонам от трубы) и под него надо подсунуть лист профилированной кровли. Кровля начинает топорщиться и все такое…

Что бы сделать профилированный отбойник, придется взять кровельный лист, и приложив к его торцу лист картона, перевести на него профиль кровли. Затем с помощью этого трафарета перевести линию профиля на лист металла так, что бы снизу предполагаемого отбойника оставалось 5-10 см металла. То, что выше этой линии, будет собственно отбойником и будет возвышаться над кровлей. То, что ниже - уйдет под верхний кровельный лист.

Для плавного огибания профиля кровли, нижнюю часть отбойника с помощью ножниц по металлу надрезают до линии на полоски шириной 2 см. Отгибая их пассатижами, мы сможем достаточно точно воссоздать профиль верхнего листа. Осталось каким либо образом прикрепить его к верхнему листу так, что бы стык был герметичным. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой, но дорогостоящий - купить специальный высокотемпературный герметик. Который, собственно для этого и предназначен - заделывать отверстия в сильнонагретых местах.

Можно использовать стеклопластик (стеклоткань + эпоксидная смола), с помощью которого можно качественно приклеить отбойник к металлической кровле. Если используется шифер - то можно применить клеи на цементной основе и высокотемпературные замазки.

Если есть доступ к сварочному полуавтомату - можно приварить полоску металла (или отрезок кровельного материала), тщательно проварить стык и таким образом изготовить отбойник. В крайнем случае, вам могут помощь в ближайшем автосервисе. Занимающемся кузовным ремонтом. У них большой опыт сварки тонких металлических листов. Местио сварки лучше всего загерметизировать эпоксидной шпаклевкой и окрасить в цвет кровли. Будет очень надежно сделано и красиво выглядеть.

Наиболее ответственное место - непосредственно над трубой и по волне кровле в стороны от него. Оно невелико, поэтому не жалейте герметизирующего материала. Лазить впоследствии на крышу и исправлять ошибки своей жадности - та еще морока.

Теперь осталось защитить крышу от влаги, стекающей по самой трубе. На кирпичных трубах это не так актуально, поскольку кирпич достаточно гигроскопичен и впитывает ее. Да и т.н. «выдра» (расширение трубы непосредственно над кровлей) образует своеобразный козырек. Сложнее с круглыми металлическими и асбоцементными трубами. На них придется сделать зонт, отводящий влагу текущую по трубе на кровлю.

Форму зонта сначала моделируют из плотного картона, а затем с помощью получившейся выкройки переносят на металл. Удобно делать зонт из двух половинок. Проще изготовить и проще установить. Установку производят с помощью хомута или стягивая половинки зонта друг с другом. Зазор между зонтом и трубой желательно промазать замазкой, используя высокотемпературный герметик или цемент.

Относиться к работе по выпуску трубы через крышу необходимо очень ответственно. Если она будет сделана тяп-ляп, влага начнет проникать на чердак и замачивать не только стропила, но и утеплитель на потолке и несущие балки перекрытий. Они начнут загнивать. Опасность состоит в том, что хозяин дома замечает это уже тогда, когда поздно пить боржоми и обустраивать выпуск. А надо менять несущие балки перекрытий… Та еще работа.

Константин Тимошенко.