Самодельная катушка для импульсного металлоискателя. Катушка из витой пары для металлоискателя Многожильный провод для катушки металлоискателя
Прежде чем я опишу саму методику, хочу обратить внимание на два момента:
- Прибор может начать глючить, если влага попала в данное гнездо (коп под дождем, в тумане, случайно опустили металлодетектор в лужу и так далее).
- На разных металлоискателях это гнездо может находиться на разных участках, поэтому я опишу саму суть методики, а как некоторые моменты адаптировать под свой металлодетектор - уже разберетесь сами на месте.
Я начал защищать это гнездо ровно с того момента, как однажды, это было ранней весной, когда снег уже почти сошел, но на некоторых участках ещё лежал приличным слоем, аккуратно положил свой металлоискатель рядом с выкопанной ямкой, а прибор возьми и упади, и блоком прямо в лужицу. Сильно я его не намочил, благо на «мозгах» был чехольчик, но после этого случая довольно часто стали проявляться фантомные сигналы. Причину я определил не сразу, так что, повозиться пришлось. А причина в том, что влага попала как раз на резьбу гнезда, а после и на контакты.
И ещё был у меня случай, когда во время копа начался дождь, и естественно, находясь на поле, промокло все. Я всегда в кармане ношу пакетик, который бал надет на блок, но и в этом случае, что-то пошло не так. После дождя, спустя примерно часа полтора, начались постоянные сигналы на все, даже при поднятом металлодетекторе. Батарейки заряжены нормально, катушка целая, сам блок, вроде бы, не намок сильно, а вот в гнездо влага, наверное просочилась. Может я не до конца гайку закрутил, не знаю. Но чтобы больше на эту тему не думать, я решил придумать способ, чтобы повысить защиту именно этого элемента своего детектора.
Простой способ защиты гнезда на металлодетекторе
На помощь мне пришла обычная велосипедная камера, моментальный клей, изолента. Сначала, я вырезал прямоугольник из камеры, который приклеил на боковую сторону своего металлодетектора. Приклеил таким образом, чтобы кусок резины снизу полностью закрывал всю нижнюю часть и слегка выходил за пределы блока. Затем, из этой же камеры вырезал цилиндр, длиной сантиметров 7. Этот цилиндр я надел на кабель от катушки (на том участке, который входит в штекер) с таким расчетом, чтобы кусок камеры выходил за пределы кабеля сантиметра на два-три. Сам резиновый цилиндр примотал к кабелю изолентой. Вот и все.
Получается, если идет снег или дождь, если металлоискатель случайно упал в воду, шанс на то, что участок соединения кабеля с блоком будет влажным, резко снижается. Снизу идет резиновая защита, а кусочек камеры, который выступает за пределы кабеля, при соединении катушки с прибором плотно прилегает к корпусу блока. Естественно, данный способ не отменяет использования чехла на блок, и, конечно же, целлофановый пакет в кармане я все равно ношу. Но с такой модификацией мне ходить куда спокойнее, хотя сам выглядит со стороны несколько странно. Но лучше пусть он будет странным, чем при нынешнем курсе валюты полностью выйдет из строя.
Вот такой простой способ, минимум времени, доступно абсолютно всем.
Ваш Александр Максимчук!
Лучшая награда для меня как автора - Ваш лайк в социальные сети (расскажите друзьям об этой статье), также подписывайтесь на мои новые статьи (просто укажите в форме ниже свой адрес электронной почты и Вы будете первыми читать их)! Не забывайте комментировать материалы, а также спрашивайте любые интересующие Вас вопросы по поводу кладоискательства! Я всегда открыт к общению и стараюсь отвечать на все Ваши вопросы, просьбы и замечания! Обратная связь на нашем сайте работает стабильно - не стесняемся!
В комплекте с корпусом идут кронштейн для его крепления на штанге металлоискателя.
Конструкция корпуса достаточно универсальна и позволяет изготовить датчики практически для всех других типов металлоискателей.
Ниже приведена статья про изготовление корзиночного датчика на базе этого корпуса.
Характеристики:
Материал корпуса: Пластик;
Цвет корпуса: Чёрный
;
Материал метизов: Пластик;
Диапазон рабочих температур: -10...+50 градусов Цельсия;
Диапазон рабочих атмосферных давлений: 710...+800 мм рт. ст.;
Относительная влажность: До 95 % (при температуре +25 градусов Цельсия);
Упаковка: OEM;
Размеры устройства: 200 x 200 x 80 мм;
Общая масса набора: 180 г.
Комплект поставки:
Пластиковый корпус (из двух половинок);
Кронштейн для крепления на штангу;
Гермоввод PG-7;
Штанговый болт с гайкой (пластиковые): 1 комплект.
Для увеличения нажмите на картинку
(навигация по картинкам осуществляется стрелочками на клавиатуре)
|
|
Компоненты для сборки импульсного микропроцессорного металлоискателя КОЩЕЙ-5И (RI8042):
Корзиночный датчик КВП («витая пара»)
для металлодетектора Кощей-5И
Создание обмотки корзиночного датчика происходит в следующей последовательности
:
1. Отрезается кусок кабеля длиной 2,5 м;
2. Маркером делаем две заметки:
2.1. 1-ю на расстоянии 10 см от одного конца;
2.2. 2-ю на расстоянии 67 см от того же конца (или 57 см от первой);
3. Затем делаем петлю первого витка кабеля, совмещая две указанные выше отметки кабеля, как показано на фото.
4. Затем начинаем продевать свободный длинный конец кабеля в образовавшуюся петлю, обвивая вторым витком кабеля первый. За один оборот витка будущей катушки датчика нужно сделать 4...5 обвивок, то есть 4...5 раз продевать свободный конец кабеля через кольцо создаваемой обмотки. Ниже изображена первая обвивка вторым витком первого витка.
При намотке всех 4-х витков необходимо следить, чтобы кабель укладывался, строго повторяя период обвивки предыдущих витков. В этом случае итоговая «баранка» полученной обмотки будет компактной, плотной и аккуратной, как это показано на фото.
5. Концы кабеля фиксируются изолентой и отгибаются внутрь обмотки.
6. Концы кабеля укорачиваются до свободной длины 6 см.
7. На длине 3,5 см от концов кабеля удаляется внешняя оболочка. Делать это можно, например, маникюрными ножницами.
При любом способе главное – не повредить внутренние проводники и их изоляцию!
8. Затем на свободном участке каждая витая пара раскручивается, чтобы в итоге получить 8 штук отдельных проводов для распайки, как это показано на фото.
9. Концы всех проводов зачищаются на длину около 5 мм и облуживаются.
10. Затем производится распайка концов проводов.
Семь проводов из одного конца кабеля соединяются с семью проводами другого конца кабеля. Оставшиеся свободными два провода будут выводами обмотки.
Изоляция проводов имеет четыре цвета обозначения – оранжевый (О), зелёный (З), коричневый (К), голубой (Г).
В каждой витой паре из двух проводов один – имеет сплошную окраску из четырёх указанных цветов, а другой – какую-либо комбинацию из этих цветов с белым цветом.
Комбинацию с белым цветом будем соответственно обозначать как ОБ, ЗБ, КБ и ГБ.
В таблице поясняется, каким образом соединяются концы проводов кабеля для создания обмотки из 32-х витков, а на фото показано, как это выглядит в натуре.
Провода конца №1 |
Провода конца №2 |
|||
О | Вывод №2 обмотки | |||
О | Соединяются между собой | О Б | ||
О Б | Соединяются между собой | З | ||
З | Соединяются между собой | З Б | ||
З Б | Соединяются между собой | К | ||
К | Соединяются между собой | К Б | ||
К Б | Соединяются между собой | Г | ||
Г | Соединяются между собой | Г Б | ||
Вывод №1 обмотки | Г Б |
11. Места спайки проводов удобнее всего заизолировать отрезками тонкой трубки-термоусадки, как это показано на фото. Трубка нагревается монтажным феном или просто над пламенем свечи или зажигалки, после чего она плотно обтягивает место пайки и прочно на нём удерживается.
Покажем это на примере. Для сравнения, ниже приведены эпюры, наблюдаемые на экране осциллографа для нескольких вариантов его подключения к обмотке датчика:
1 - подключение ко всей обмотке датчика :
Вертикальная чувствительность: 50 мВ/дел Период колебаний: 1 мкс 2 - подключение к отводу от 3/8 от общего числа витков, считая от общей шины :
|
Омрачить свой поиск можно множеством причин, и об этом я с Вами уже разговаривал не единожды. Так, если говорить о достаточно безобидных моментах – это забытые дома батарейки, неправильная экипировка, надежда авось в плане ориентирования и поиска достойного места для поиска. Много причин, но есть и такие, следствием которых будет не только окончание поиска, но и приобретение новых деталей и запасных частей для своего металлодетектора.
На самом деле, таких причин всего несколько: поломка катушки, поломка блока металлоискателя, сломленная штанга. Как можно ломать «мозги» прибора? Элементарно: достаточно утопить прибор или наступить на него. Все просто и понятно. Не зря же опытные поисковики, выходя на поиски артефактов, помимо чехла на блок обматывают его ещё и целлофаном.
Это не какая-то прихоть, это всего лишь забота о своем металлодетекторе. Правда и тут есть нюанс, но я об этом расскажу как-нибудь в другой раз. Раздавить датчик металлоискателя или сломать штангу – это вообще распространенное явление. В азарте поиска может случиться всякое, поэтому, случайно не так повернувшись, кладоискатель вдруг понимает, что «попал» на энную сумму, а поиск на сегодня можно считать завершенным.
Спонтанные сигналы
Но есть ещё один фактор, который может, как омрачить поиск, так и полностью отбить желание заниматься этим хобби вообще – это неправильно намотанный кабель катушки. Тут дело вот в чем. С одной стороны, и об этом я уже говорил, при неправильно намотанном кабеле есть все шансы, что при неудачном взмахе, когда кабель катушки немного зацепится за траву, провод просто вылетит из гнезда.
Возможен и другой вариант, когда поисковик определяет находку в отвале, кладет свой рядом с собой, и для удобства подгибает катушку. При этом, если кабель намотан неверно, отрыв неизбежен. С другой стороны, были у меня случаи, когда я уже подумал, что мой металлоискатель сошел с ума, так как спонтанные сигналы замучили. Как потом оказалось, все дело было в неправильной намотке кабеля.
Фиксация кабеля
О том, как правильно намотать кабель, написано много, а некоторые производители даже снимают видео на эту тему, чтобы пользователи могли воочию увидеть, как и что нужно делать. Но, почему-то внимание часто уделяют только на нижний участок кабеля, который находится непосредственно у самой катушки; признаться, я и сам ранее особо не задумывался на эту тему.
Но, как оказалось в моем случае, дополнительная фиксация кабеля ещё в двух местах, позволяет избежать некоторых спонтанных сигналов. Возможно, все дело в том, что на участке входа кабеля в блок металлодетектора, при слабой фиксации, могут возникать какие-нибудь минимальные движения, что и ведет к ложному сигналу. В общем, я делаю так:
1. Фиксирую кабель у катушки так, как это рекомендовано поисковым сообществом (чтобы сохранялся свободный ход катушки, и кабель при этом не натягивался).
2. Второй виток изолентой я делаю примерно на середине собранной штанги, дополнительно фиксирую кабель.
3. Третий участок фиксации находится примерно в 10-15 см. от блока металлоискателя.
Время, которое уходит на проведение этих манипуляций – минимально, а результат меня радует. При этом, не забывайте, что штекер от катушки, который Вы вставляете в блок металлодетектора должен быть сухим, так как попадание влаги на контакты не лучшим образом отразится на работе детектора. Ну и саму фиксирующую гайку нужно подкрутить, чтобы кабель не болтался, иначе, ложных сигналов не избежать.
Вот такое простое наблюдение, благодаря которому мой поиск, на мой взгляд, стал результативнее.
P.S. Некоторое время для фиксации кабеля к штанге я пользовался специальными липучками, о чем, кстати, уже писал. Но в конечном итоге, вновь вернулся к изоленте, так как этот материал для меня удобнее, и в случае чего, изоленту можно купить буквально в любом ларьке, будь это город или поселок.
Ваш Александр Максимчук!
Лучшая награда для меня как автора - Ваш лайк в социальные сети (расскажите друзьям об этой статье), также подписывайтесь на мои новые статьи (просто укажите в форме ниже свой адрес электронной почты и Вы будете первыми читать их)! Не забывайте комментировать материалы, а также спрашивайте любые интересующие Вас вопросы по поводу кладоискательства! Я всегда открыт к общению и стараюсь отвечать на все Ваши вопросы, просьбы и замечания! Обратная связь на нашем сайте работает стабильно - не стесняемся!
Схема металлоискателя
Сегодня вашему вниманию хочу представить схему металлоискателя,и все что касается него, того что вы видите на фотографии.Ведь так трудно иногда найти ответ по вопросу в поисковике-Схема хорошего металлоискателя
Иначе сказать металлоискатель имеет название Tesoro Eldorado
Металлоискатель может работать в режиме как поиск всех металлов так и в дискриминации фона.
Технические характеристики металлоискателя.
Принцип действия индукционно балансный
-Рабочая частота, кГц 8-10кгц
-Режим работы динамический
-Режим точного обнаружения (Pin-Point) есть в статике
-Питание, В 12
-Регулятор уровня чувствительности есть
-Регулятор порогового тона есть
-Отстройка от грунта есть(ручная)
Глубина обнаружения по воздуху с датчиком DD-250мм В грунте прибор видит цели почти также как и на воздухе.
-монеты 25мм - около 30см
-кольцо золотое - 25см
-каска 100-120см
-максимальная глубина 150см
-Ток потребления:
-Без звука примерно 30 ма
И самое главное и интригующее это схема самого девайса
Картинка легко увеличивается при нажатии на нее
Для сборки металлоискателя нужны детали:
Что бы вам не приходилось долго проводить настройку устройства, делайте сборку и пайку аккуратно, плата не должна содержать всяких хомутов.
Для лужения плат лучше всего использовать канифоль в спирте,после лужения дорожек не забудте протереть спиртом дорожки
Плата со стороны деталей
Сборку начинаем с впайки перемычек,потом резисторы,далее панельки под микросхемы и все остальное. Ещё одна небольшая рекомендация , теперь уже касательно изготовления платы прибора. Очень желательно иметь тестер который может мерить ёмкость конденсаторов. Дело в том что в прибор е два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале - такие же показания на этом же каскаде и в другом канале)
Изготовление катушки для металлоискателя
Сегодня хотел бы рассказать о изготовлении датчика в готовом корпусе,поэтому фото больше чем слов.
Берем корпус крепим в нужном месте герм.проввод и устанавливаем кабель,кабель прозваниваем и концы маркируем.
Далее мотаем катушки. Датчик DD- изготавливается по тому же принципу что и для всех балансников,поэтому остановлюсь только на требуемых параметрах.
ТХ – передающая катушка 100 витков 0,27 RX – приёмная катушка106 витков 0,27 эмалированый намоточный провод.
Катушки после намотки плотно уматываются нитками,пропитывается лаком.
После высыхания плотно уматываются изолентой по всей окружности. Сверху экранируется фольгой, между концом и началом фольги должен быть непокрытый ей зазор 1см, во избежание короткозамкнутого витка
.
Катушку и возможно экранировать графитом,для этого 1:1 мешаем графит с нитро лаком и покрываем равномерным слоем по верх луженного медного 0,4 провода намотанного на катушке(без зазоров),провод подключаем к экрану кабеля.
Влаживаем в корпус,подключаем и примерно сводим катушки в баланс,на феррит должен быть двойной гудок,на монету одинарный,если наоборот то меняем местами выводы приемной обмотки. Каждая из катушек настраивается по частоте отдельно, рядом не должно быть никаких металлических предметов!!! Катушки настраиваются приставкой для измерения резонанса.Подключаем приставку к плате эльдорадо параллельно передающей катушке и замеряем частоту,далее с катушкой RX и подбираемым конденсатором добиваемся частоты на 600гц выше чем вышло в TX.
После подбора резонанса собираем катушку воедино и проверяем видит ли прибор всю шкалу ВДИ от алюминиевой фольги до меди,если прибор видит не всю шкалу то подбираем емкость резонансного конденсатора в цепи RX с шагом по 0,5-1нф в ту или иную сторону,д того момента когда прибор будет видеть на минимуме дискрима фольгу и медь,а при накручивании дискриминации будет вырезаться вся шкала по очереди.
Окончательно сводим катушки в ноль,фиксируя все термоклеем.Далее для облегчения катушки проклеивываем пустоты кусочками пенопласта,пенопласт садится на термоклей,иначе после заливки катушки он всплывет.
Заливаем первый слой эпоксидки,не доливая до верху 2-3мм
Заливаем второй слой смолы с колером.В качестве колера хорошо подходит анилиновый краситель для покраски ткани,порошок бывает разных цветов и стоит копейки.Краситель нужно сначала размешать с отвердителем,затем отвердитель добавить в смолу,сразу в смоле краситель не растворится.
Правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы.
Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание.
При положении ручки дискрима на минимуме,прибор должен видеть все цветные металлы
,при накручивании дискрима должны вырезаться
все металлы по порядку до меди вырезаться не должна,если прибор так работает, значит он настроен верно.Шкалу дискрима нужно подобрать таким образом чтобы она полностью влезла в полный поворот ручки дискриминации,делается это подбором с10.При уменьшении емкости шкала растягивается и наоборот.
В этой статье я покажу как самостоятельно намотать катушку для металлоискателя . Для примера возьмем вот этот металлоискатель . Катушка в нем должна мотаться с определенной точностью, но как же это сделать простому человеку, который ничего в этом не понимает?? На помощь нам величайшие умы создали интересную программу (Coil32) у кого нет программы, качаем в конце статьи.
И так, на схеме металлоискателя написано, что катушка должна иметь индуктивность 2290mkH (микрогенри). Там даже написано каким проводом и на каком диаметре мотать. Но если я хочу катушку большего диаметра или меньшего или провод у меня не той толщины??
Тогда включаем нашу программу (Coil32)
В открытой программе нажимаем (PLUGINS) потом (Multi loop) именно там будут нужные нам катушки.
Выскочит вот такое окно:
Тут теперь все просто, в окошках все подписано, какой диаметр провода, на каком каркасе мотать и самое главное окошко с индуктивностью. Вставляем в окошки наши параметры: индуктивность нам нужна 2290 mkH, провод у меня был 0.4, и катушку я хочу намотать на оправке 11см (111мм) . Как только все значения выставлены нажимаем кнопку вычислить и справа в окошке появится нужная нам информация
Так что теперь вы можете самостоятельно рассчитать и намотать для себя катушку любого диаметра, какой вам больше всего подходит.