Откатные ворота на колесах по рельсам схема. Инструменты и материалы для возведения конструкции. Установка роликовых опор

Раньше откатные ворота устанавливали только на промышленных объектах и предприятиях, но со временем удобство использования таких конструкций принесло им заслуженную популярность и в частных домовладениях. Их механизм не так прост, как у обычных ворот, поэтому большинство хозяев предпочитает заказывать изготовление и установку в специализированных фирмах, однако, при желании, выполнить все работы можно самостоятельно. О том, как сделать откатные ворота своими руками, а также об их разновидностях, этапах сборки и установки вы сможете узнать из нашей статьи.

Кованые откатные ворота

Что это – откатные ворота?

Разберемся, что же собой представляют откатные ворота, какими они бывают и в чем их различия и преимущества. Ворота этого типа состоят из установленного на рельсы из металлического профиля полотна, которое плавно движется по направляющим посредством специальных роликов. Механизм позволяет экономить свободное пространство, автоматизирован и работает благодаря электрическому двигателю мощностью 40-100 Вт. По типу крепления выделяют откатные по рельсу, консольные и навесные ворота. Рассмотрим каждую из конструкций подробнее.

Навесные

Такие ворота обычно устанавливают на въезде на территорию промышленных предприятий. Их конструкция обеспечивает движение полотна по верхней балке при помощи роликовых тележек, а высота проема позволяет проезжать грузовому транспорту. В последнее время подвесные ворота, несмотря на надежность и длительный срок эксплуатации, используют все реже из-за значительных затрат металла на их возведение.

Консольные

Данный тип ворот не имеет верхней балки, ограничивающей проем, и движется на роликовых блоках по консоли, которую располагают сверху, снизу или посередине полотна. Конструкция с нижним креплением проще в реализации, поскольку другие два варианта требуют возведения дополнительных опор.

Ворота с расположенной посередине консолью

Откатные по рельсу

Откатная конструкция, перемещающаяся по нижнему рельсу на роликах, надежна, но не слишком практична. Попадание на рельс мусора, снега, а также намерзание на нем льда способно временно вывести ворота из строя. Поэтому, если вы не планируете постоянно убирать участок вокруг ворот или проживаете в местности с суровым климатом (сильные снегопады, долгая зима), лучше выбрать консольный механизм открывания.

Механизм с нижним рельсом

Выбираем материал

Изготовление откатных ворот своими руками потребует использования следующих материалов и комплектующих:

• трубы для каркаса с прямоугольным сечением 60х30 мм и 40х20 мм;
• обшивочный материал (профлист, доска, вагонка, поликарбонат);
• металлические или бетонные опоры;
• П-образный швеллер № 20;
• арматурный прут диаметром 12 мм и бетонная смесь;
• электродвигатель;
• зубчатая рейка;
• комплект фурнитуры и крепежей;
• набор для устройства электропроводки (провода, кабели, защитные трубы).

Материал приобретают после составления чертежа и расчета размеров ворот. Изготавливать фурнитуру самостоятельно не рекомендуется, купить все необходимое можно в строительных магазинах и салонах, занимающихся дверными конструкциями.

Необходимые комплектующие

При выборе обращайте внимание на качество металлических направляющих. Они должны иметь правильную форму, ровные края и толщину стенок не менее 4 мм. Проверьте, как движется ролик внутри направляющей. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с открыванием, предпочтительнее брать детали с плавным ходом. Очень важно, чтобы швеллер и зубчатая рейка соответствовали длине полотна ворот с учетом противовеса.
Автоматику подбирают, отталкиваясь от примерного веса конструкции. Также важны действующие на ворота ветровые нагрузки, зависящие высоты полотна и материала, из которого оно изготовлено. Принимая во внимание повышенные нагрузки из-за обледенения и снега, приходящиеся на двигатель в зимнее время года, желательно приобретать модели с запасом мощности. К примеру, для откатных ворот, весящих около 400 кг, подойдет электропривод, рассчитанный на вес в 800 кг.

Схема откатных ворот

При составлении чертежа конструкции следует правильно рассчитать высоту и длину ворот, а также размеры противовеса (хвостовая часть, находящаяся за пределами проема). Высота должна соответствовать забору, длина – ширине проема, хвостовик делают примерно вполовину короче полотна ворот.

Рекомендуемые параметры откатных ворот с проемом 4 м

На этом же этапе определяются с типом каркаса. Он может состоять из рамы и 2-3 закрепленных под наклоном отрезков прямоугольных труб либо частой обрешетки из горизонтальных и вертикальных направляющих. При желании, в таких воротах можно предусмотреть встроенную калитку, но это требует закупки дополнительных материалов – профиля для рамы, подвесов и прочей фурнитуры. Кроме того, порог такой калитки получится высоким, а это создаст неудобства для детей и пожилых людей.

Строим откатные ворота

Поскольку откатные ворота с верхним подвесом и механизмы, движущиеся по рельсу, не слишком удобны для использования в частных домах, рассмотрим этапы строительства на примере консольной конструкции с нижним креплением. Работы начинают с осмотра участка.

Необходимо убедиться, что вокруг ворот есть свободное пространство для отката полотна, а рельеф местности достаточно ровный. Если будет проводиться замена старых ворот, их осматривают, оценивая состояние опор. Прочные столбы сносить и заменять новыми не обязательно, их можно использовать для откатной конструкции. Далее, наступает черед земляных работ.

Фундамент и направляющие

Основание для ворот располагают вдоль забора (со стороны участка) в направлении их открывания. Под фундамент потребуется вырыть траншею шириной 50 см и глубиной 1,5-2 м в зависимости от уровня промерзания грунта. В это же время выкапывают ямы под опоры, если не удалось сохранить их от предыдущей конструкции.

Схема бетонирования и установки направляющих

На дно траншеи насыпают подушку из тщательно утрамбованного песка и гравия. Затем, из арматуры сваривают каркас для фундамента, а поверх него приваривают швеллер. Он станет нижней частью ворот, к которой будет крепиться двигатель и роликовые узлы.

Каркас помещают внутрь ямы так, чтобы швеллер располагался впритык к опорным столбам и находился на одном уровне с поверхностью грунта. Для предотвращения растекания бетона, по краям траншеи устанавливают опалубку из досок. Желательно сразу позаботиться об электропитании двигателя и на этапе закладки фундамента проложить проводку в защитных полиэтиленовых трубах.

Траншею бетонируют смесью цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4, воду добавляют в зависимости от влажности песка, до образования сметанообразной консистенции. Для смешивания рекомендуется использовать бетономешалку.

Опалубка фундамента

Готовый раствор заливают в яму постепенно, стараясь не нарушить положение армирующего каркаса. После заливки фундамент в нескольких местах протыкают прутом арматуры, для выхода излишков воздуха. На полное застывание основания уходит около месяца, но приступать к дальнейшим монтажным работам можно уже через неделю.

Устанавливаем столбы ворот

Устройство откатных ворот не требует использования мощных опор, обычно достаточно металлических или бетонных столбов с диаметром 10 см. Их устанавливают на расстоянии, равном проему, заглубляя в грунт не менее чем на 1м, выравнивают по уровню и заливают бетоном. Делать это лучше одновременно с подготовкой траншеи под фундамент.

Наряду с металлическими, популярностью пользуются опоры из кирпича. Для их сооружения по центру планируемого столба вышеописанным способом устанавливают трубу или швеллер и приваривают к ней отрезки арматуры (закладные) в местах, где будут находиться составляющие механизма ворот. Затем, опору обкладывают кирпичом так, чтобы арматура осталась снаружи. Впоследствии к ней крепят детали конструкции.

Строение кирпичной опоры

Крепление основных элементов

Собирая конструкцию откатных ворот своими руками, сначала соединяют все механические детали, а после подключают электрические. Первым делом к закладным крепят роликовые каретки, по которым движется полотно. На противоположном столбе сверху, а иногда и снизу, приваривают (сначала слегка) так называемые ловушки, обеспечивающие плавное закрывание ворот. Подробнее процесс монтажа будет описан ниже.

Расположение основных элементов

Готовим подвижную секцию

Важный этап работ – сооружение каркаса секции, состоящей из рамы и противовеса. Для этого понадобится выбрать ровную площадку достаточного размера для размещения всей конструкции.

Приобретенные ранее трубы с прямоугольным сечением осматривают на наличие коррозии и при необходимости шлифуют. На них наносят разметку и вырезают болгаркой нужные детали. Затем их, сверяясь с чертежом, раскладывают на ровной поверхности и слегка прихватывают сваркой. Получившуюся конструкцию проверяют на соответствие размеров и отсутствие искривлений и сваривают части каркаса сплошных швом. Аналогично изготавливают ребра жесткости. Внизу секции крепят направляющий профиль и зубчатую рейку.

Сооружение каркаса

Готовый каркас обрабатывают шлифовальной насадкой, также рекомендуется загрунтовать его и покрасить. Для этого раму устанавливают вертикально и с помощью распылителя покрывают автомобильной грунтовкой, а после высыхания наносят краску в два слоя.

Обшивка секции

Дождавшись высыхания окрашенного каркаса можно переходить к обшивке. Обычно в качестве обшивочного материала применяют недорогой и практичный профнастил, но возможно использование доски или поликарбоната. Выбранный материал крепят к каркасу болтами или саморезами через каждые 20-30 см, предварительно нанеся на него разметку и высверлив отверстия под крепежи.

Установка секции

Завершается устройство откатных ворот своими руками закреплением секции на столбах и подключением автоматики. Приступать к монтажу ворот можно не ранее, чем через неделю с момента бетонирования фундамента и опор.

Последовательность установки:

• К уложенному на фундамент швеллеру сваркой «прихватывают» роликовые тележки, ролики помещают внутрь направляющей внизу полотна.
• Ворота проверяют строительным уровнем и фиксируют их верхнюю часть кронштейном.
• Ход ворот проверяют и, если все в порядке, прочно приваривают роликовые тележки.
• На передней части секции снизу крепят концевой ролик.
• Ворота закрывают и проверяют совпадение с уловителями на опоре, при необходимости, их положение корректируют.

После сборки места сварки обрабатывают антикоррозионной грунтовкой и подключают электродвигатель в соответствии с прилагаемой к нему документацией. Конструкция готова и, если вы будете за ней должным образом ухаживать, не забывая периодически очищать и смазывать ролики, она прослужит долгие годы.

Подключение автоматики – завершающий этап

Надеемся наша инструкция о том, как сделать откатные ворота самостоятельно, будет вам полезна. Но помните, прежде чем приступать к работе, стоит составить проект будущей конструкции и обсудить его со специалистом. Желаем удачи!

Дизайн и функционал приусадебного участка будет незаконченным без возведения ограды в виде забора и въездных ворот. По внешнему виду этих конструкций складывается первое впечатление о хозяине дома, и откатные ворота – наиболее статусный и репутационный вариант. Профессиональный чертеж откатных ворот помогает воплотить в жизнь эту довольно сложную и совсем недешевую конструкцию, но при желании и наличии нужных инструментов изготовление откатных ворот своими руками – дело времени.

Достоинства и отрицательные стороны откатных ворот

Но выбор откатных моделей – это не только вопрос престижа. У этой конструкции есть много положительных качеств и характеристик, позволяющих потратиться на их установку. Кроме привлекательного дизайна и надежности, это такие преимущества, как:

1. Бесшумное и быстрое открывание/закрывание калитки и створок ворот;
2. Компактность в открытом или закрытом варианте;
3. Уход и профилактика (чистка мусора, льда и снега) практически не нужна в силу особенностей конструкции. Необходимо только периодически обслуживать ходовые механизмы;
4. Длительный срок эксплуатации, надежность конструкции, металлический узлов и деталей;
5. Оборудование откатных ворот автоматикой и сенсорными датчиками обеспечивает полный комфорт пользования.

Основные недостатки:

1. При пользовании габаритными автомобилями понадобится обеспечить достаточное пространство для въезда, что повысит стоимость конструкции;
2. Откатная металлическая конструкция обязательно монтируется на монолитную железобетонную платформу.

Типы откатных ворот

Ворота консольной модели – это заграждающая рама с полотном, смонтированная на направляющей рельсе, укрепленной внизу конструкции. Профессионалы советуют заказывать или изготавливать своими руками консольную конструкцию, так как она не ограничивает высоту автотранспорта, занимает минимум пространства у общего заграждения, имеет отличную устойчивость к проникновению. Выбирая консольные откатные ворота чертеж которых представлен на рисунке выше, отдают предпочтение простоте самостоятельной реализации и сравнительной дешевизне механизмов и комплектующих деталей.

Подвесные откатные ворота часто используют не на въезде в участок, а в складах, гаражах, больших хозяйственных помещениях, где можно воспользоваться верхними ограничителями или крышей для монтажа конструкции. Подвижные механизмы крепятся на верхних направляющих рельсах, и крупногабаритный автотранспорт может просто не поместиться по высоте при въезде во двор.

Откатные колесные ворота двигаются по направляющему швеллеру, который залит на бетон или уложен в уплотненный грунт. Нижняя часть воротного полотна имеет ролики или колеса, металлические или сделанные из подшипников. Укладка рельса на одном уровне с поверхностью грунта способствует частому засорению направляющей, забиванию выемки мусором, льдом и грязью. Поэтому решения два – или рельсовая конструкция делается выше, и придется смириться с тем, что автомобиль будет «подпрыгивать» при переезде, или периодически и очень часто чистить механизмы и устройства, чтобы поддерживать работу открывающих/закрывающих конструкций и не допустить коррозии металла.

Исходя из особенностей собственного приусадебного участка и наличия своего автомобиля, частотности пользования откатными воротами, а также своих финансовых и технических возможностей, можно подобрать оптимальный вариант откатной конструкции ворот.

Узлы и фурнитура

Перед тем, как сделать откатные ворота своими руками, для установки любой конструкции откатных ворот необходимы еще и комплектующие, которые самому изготовить затруднительно. Поэтому придется их покупать:

1. Направляющая стальная рельса-балка. Она должна иметь поперечное сечение 71 х 65 мм, и длину ≥ 6 м. Толщина самых тонких стенок рельсы от 3,5 мм;
2. Чтобы ролики или металлические колеса свободно двигались по рельсу, нужны каретки;
3. Концевые ролики с ловушками, которые будут стопорить движение ворот в определенном месте и удерживать полотно в направляющей рельсы;
4. Заглушки и ограничители, которые предохраняют направляющую от грязи, льда, снега и другого уличного мусора.

Набор деталей и узлов откатных ворот своими руками подбирается, исходя из общей массы полотна. Например, для ворот размером не более 4-х метров нужна фурнитура, которая выдержит нагрузку до 0,5 тонны. При пятиметровой длине ворот фурнитура должна выдерживать 0,6 тонны, и т.д. по нарастающей.

Конструкция и устройство откатных ворот

Зоны ответственности откатных ворот – это свободное передвижение полотна, допуск авто во двор, защита от несанкционированного проникновения, поэтому проект ворот необходим, и схемы для реализации проекта – тоже. Перед тем, как устанавливать ворота откатные своими руками чертежи нужно проверить на соответствие конкретным условиям местности.

Основные характеристики и параметры проема для въезда транспорта рассчитываются, исходя из высоты и ширины автомобиля (автомобилей), который будет въезжать. Например, средняя высота легкового авто – 1,4 м, Газели — 2,5 м, КАМАЗа – 2,9 м. Принимается во внимание и максимальный угол заезда – 45 0 . То есть, между опорами ворот и крайними точками автомобиля должно сохраняться расстояние ≥ 0,3 м, желательно, с учетом свойств грунта – 0,5-0,6 м. Таким образом, расчетная ширина въезда должна быть не менее 5 м.

Ширина въезда – это не размер проема ворот. Длину ворот нужно сделать больше на 40-45 % от общей ширины въезда, чтобы перекрыть образующуюся щель между ограждением и воротным полотном.

Практические схемы откатных ворот отражают простоту конструкции, в основе которой лежит монолитная платформа из армобетона. Между опорными монтируется каркас и уловители, а воротная рама собирается при помощи сварки. На раму крепится профнастил – это самое распространенное покрытия для ворот любого типа. Воротная конструкция снабжается ручкой для открывания, или полотно открывается автоматически – при помощи сенсорных, контактных или бесконтактных герметизированных датчиков (герконов) и электропривода, которым можно управлять дистанционно – из дома или автомобиля.

Как устанавливаются откатные ворота

В одиночку с установкой такой массивной конструкции не справиться – понадобится два-три помощника. Заранее нарисованные эскизы или чертежи откатных ворот помогут правильно составить смету и рассчитать все проектные параметры ворот. Сэкономить на обустройстве ограждения можно, сделав отдельное бетонирование консоли и опор для ловушек. Но при таком раздельном подходе необходимо знать свойства грунта пучение, глубину промерзания почвы, подвижки грунта, чтобы со временем точность попадания створки в уловители не нарушилась.

Первый этап – роется траншея по ширине опор и на глубину промерзания почвы. Если грунт пучинистый, плавучий или супесчаный, необходимо сделать запас фундамента по глубине в 15–20%. Дно траншеи защищается песчано-щебневой подушкой – высота слоя должна быть 10–20 см. Подушка защищает бетон от влаги и разрушений.

В траншее самым простым способом монтируется армокаркас – стержни Ø 6-10 мм втыкаются в почву на глубину до 50 см, и увязываются мягкой вязальной проволокой – сварку применять категорически не рекомендуется. На каркас укладывается металлическая закладная из швеллера, перевернутого вниз и уложенного строго по уровню, чтобы не допустить перекоса полотна. К этому швеллеру будет крепиться каретка.

При дальнейшем обустройстве опалубки уже готовые опоры для ворот нужно сразу установить на свое место. Если столбы будут изготавливаться вместе с опалубкой, то в ней предусматривают место для основания под консоли. Удобнее всего опалубку собирать из деревянных материалов, так как ее конструкция может иметь сложную геометрическую форму.

При заливке бетона его нужно сразу штыковать, чтобы выпустить воздух. Также нужно следить за тем, чтобы раствор не попал на швеллер. Бетон будет схватываться около 20 дней, и первые 2-3 дня его необходимо периодически смачивать, чтобы не допустить растрескивания верхнего слоя.

Рама для ворот делается сварной, из прямоугольного профиля и с элементами усиления. Внутреннее усиление рамы представляет собой трубы Ø 30-40 мм. Первыми на эскиз ворот, разбитый на грунте, укладывают трубы, по которым примеряют профиль и сваривают основную раму. Трубами, приваренными по диагонали, раму усиливают после того, как обозначен основной вид ворот.

Сварка делается прихваткой через 30 см. Направляющая рельса приваривается к нижней части рамы. Обшивку рамы делают в последнюю очередь – после установки ворот на место и проверки работы. Всю конструкцию зачищают от окалины и ржавчины, и вскрывают грунтовочным составом.

Уловители и каретки на опорах ворот крепятся анкерными болтами. Затем полотно надевается на каретки и обваривается прихваточным швом. Полностью конструкцию обваривают после того, как полотно прошло проверку на точность установки.

Профнастил к воротной раме необходимо крепить саморезами с резиновыми или силиконовыми прокладками, чтобы через отверстие атмосферная влага не разъедала полотно. Шаг крепления рассчитывается для каждой конструкции отдельно – все откатные ворота своими руками чертеж имеют свой собственный, как и все размеры полотна и других элементов.

Чертежи откатные ворот обновлено: Август 1, 2017 автором: kranch0

Откатные ворота в основном используются в качестве въездных ворот.

Откатные ворота - это по-настоящему компактное «входное решение». В открытом положении они очень компактны и помещаются прямо за забором. Таким образом, проем, а также пространство перед забором и после него остаются полностью свободными.

Эта информация пригодится тем, кто решил изготовить и установить откатные ворота своими руками.
Наши специалисты подготовили рекомендации по самостоятельному изготовлению откатных ворот. Данный материал содержит информацию по поэтапному изготовлению откатных ворот, подробные и понятные чертежи, схемы, фото.

Устройство откатных ворот

Для изготовления откатных ворот Вам понадобятся следующие комплектующие:

Направляющий рельс;

2 тележки с роликами;

Концевой ролик;

Улавливатель концевого ролика;

Скоба направляющая с 4 роликами (по желанию можно использовать две скобы).

Мы предлагаем использовать фурнитуру для откатных ворот САМЕ (Италия).

Комплектующие подбираются в зависимости от конструкции, материала и веса ворот.

Откатные (сдвижные) ворота могут иметь разную конструкцию - это либо сдвижные ворота с верхней или нижней направляющей, либо консольные откатные (сдвижные) ворота с подвесным полотном, движущимся на тележке.

Материал, которым откатные (сдвижные) ворота обшиваются, предлагается на выбор: профильный лист с полимерным покрытием, сэндвич-панель, гладкий стальной лист, решетка, дерево.

Прежде чем приступить к изготовлению откатных ворот, Вам необходимо произвести расчет, хватает ли бокового пространства справа или слева для отката ворот. Обычно это расстояние больше самой ширины ворот примерно на 40% минимум, в идеале на 50%.

Например, при ширине проезда в свету 4,5м необходимо минимум 6,5м свободного пространства справа или слева от проезда.

Для монтажа откатных ворот своими руками потребуется:
1. Установить столбы для опоры ворот.
2. Заложить фундамент: разметить яму и вынуть грунт, изготовить и установить закладной элемент, залить яму бетоном.

3. Если ворота будут автоматизированы, сделать разводку кабелей.
4. Изготовить и установить полотно ворот.
4. Установить автоматику для откатных ворот.

ШАГ 1. Установка опорных столбов

Для начала необходимо установить для откатных ворот столбы для опоры. Столбы в большинстве случаев представляют собой стальные трубы, а также швеллера, бетонные или кирпичные столбы. Основная рекомендация - столб необходимо бетонировать на глубину не менее метра (глубина промерзания грунта). Выкапываем яму указанной глубины, устанавливаем по уровню столбы и заливаем раствором. Для того чтобы застыл бетон, и появилась необходимая прочность, требуется примерно неделя. В кирпичных столбах рекомендуется предусмотреть закладные - по 3 на каждом столбе, расположить их на расстоянии 10 см от края проема. Наилучшим размером закладной для откатных ворот считается 50 х 50 миллиметров.

Схема подготовки проема для монтажа откатных ворот.
Рис. 1

Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.

ШАГ 2. Выемка грунта
Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм.

Глубина промерзания - 1,0- 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент - не менее 1,5 м.

ШАГ 3. Изготовление закладного элемента
Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 200, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 -14 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм (см. рисунок 3).

ШАГ 4. Установка закладного элемента в готовую яму
Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот.

Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот.
Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов).

После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть.
Фундамент для откатных ворот выстояться должен не менее недели, а исходя из СНИПа - 28 дней.

Примечание.

В случае, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется "короной" или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов. Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания.

Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке.

Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.

ШАГ 5. Изготовление полотна ворот

Давайте рассмотрим классический пример - Вам предстоит сделать откатные ворота своими руками с шириной проёма 4м, высотой 2м и зашитые профнастилом.
Выбираем комплект фурнитуры Comunello на 500 кг с металлическими роликами, длина направляющей 6м, высота 68мм, ширина 68 мм. На рис. приведены размеры частей откатных ворот в общем случае, где L - ширина проёма в свету.

Для 4-х метровых ворот проёмная часть согласно формуле равна 4200мм (ворота должны перекрывать проём в каждую сторону на 100 мм), на противовес остается 1800мм. Проверяем: 4*0,4=1,6м, а у нас получилось 1,8м значит консольная часть у нас получилась 45% - это значение удовлетворяет техническим условиям.

Идем дальше. Часто задаваемый вопрос и вызывающий наибольшие затруднения - " У меня проём 4.5-5 м и зашивка профнастилом". Считаем общую длину ворот 4,5*1,4=6,3 (5*1,4=7). В обоих случаях получаем более 6м. Все решается очень просто - приобретается комлект с 7-ми метровой направляющей или стандартный комлект с 6-ти метровой направляющей плюс дополнительный 1.м.п. направляющей, эти куски потом свариваются снаружи (внутри варит не нужно), шов после зачищается болгаркой. Далее все рассчитываем аналогично примеру выше.

Следующий распространенный вопрос - как рассчитать высоту ворот? Высота ворот состоит из следующих слагаемых. Рассмотрим на примере ворот с направляющей типоразмера 70х60.
Дорожный просвет - 75 мм.
Высота направляющей - 68мм.
Высота трубы внешенего каркаса - 40мм
Высота трубы внутреннего каркаса - 40мм
Из рисунка приведенного ниже (ворота в разрезе) можно рассчитать высоту полотна ворот, и высоту листов профнастила.

ШАГ. 6 Монтаж тележек с роликами

Когда фундамент для ворот выстоялся, можно приступать к монтажу откатных ворот. Сначала на фундаменте для ворот (швеллере) выставьте тележки с роликами для ворот, разведите их максимально, но не забывайте, что концевой ролик - размером около 150 мм, потому тележку, ближнюю к проему, отодвиньте от него с учетом указанного расстояния. Ту тележку, которая дальше всех от проема, выставьте так, чтобы она не смогла выбить заглушку, когда откатные ворота закрываются.

После этого накатывайте раму ворот на тележки, выставляйте откатные ворота по уровню и прихватывайте к швеллеру сваркой роликовые тележки и, если все нормально, обваривайте платформы тележек. В том случае, если не все нормально, выставляйте заново, добиваясь желанного результата (должны отсутствовать перекосы, ворота находиться на уровне и т.п.), и только после этого обваривайте.

Потом приваривайте верхние ролики, вставляйте концевой ролик, приваривайте нижний и верхний уловители. Обратите внимание, что накатной ролик должен накатываться на уловитель (нижний) и разгружать ворота.

Если опоры сдвижных ворот сделаны из швеллера или металлической трубы, то верхние ролики и уловители можно варить непосредственно к столбу. Если опорные столбы - каменные, кирпичные или бетонные - крепите к профильной трубе (обычно 60*30, которую крепят к столбу на закладные, а если они отсутствуют - на анкера, дюбеля и т.п.).

Монтаж створки ворот

Монтаж верхних роликов от бокового качения

Монтаж нижнего улавливателя

Откатные ворота можно назвать самым популярным видом ворот на сегодняшний день. Раньше приобрести такую конструкцию мог не каждый из-за дороговизны как фурнитуры, так и других элементов таких ворот. Сегодня же их цена гораздо доступнее. Достоинства таких ворот – практичность и долговечность. Но так как это сложная техническая конструкция, установку ворот лучше предоставить профессионалам. Если вы уверены в своих силах, имеете некоторые строительные навыки и инструменты, то установка откатных ворот своими руками не будет сопряжена со многими трудностями. Более того, вы можете сэкономить на найме специалистов. Главное, что нужно, – учет технических требований, подбор комплектующих, соблюдение нормативных нагрузок и следование инструкции. Давайте подробно рассмотрим процесс монтажа.

Элементы и комплектующие ворот

По сути, имея все необходимое для выполнения работ, вам будет нетрудно установить ворота. Особо глубоких знаний в строительстве вам не потребуется, достаточно базовых знаний, материала и следования рекомендациям специалистов.

Для работ вам понадобятся расходные материалы, но основная и важная часть элементов – фурнитура, отвечающая за движение ворот. Она состоит из:

• роликовой тележки или каретки (2 шт.);
• нижнего и верхнего уловителя;
• направляющей П-образной балки;
• зубчатой рейки;
• съемного концевого ролика;
• верхнего фиксатора с роликами;
• пластины для фиксации роликовой тележки.

При выборе качественной фурнитуры обращайте внимание на проверенных производителей, учитывая цену и качество изделий. Также можно обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут выбрать наилучший вариант.

Гораздо проще купить уже готовый комплект ворот со всеми необходимыми элементами, который нужно только собрать и установить на место. В нем есть специальная инструкция по монтажу, благодаря которой вы легко сможете сделать все необходимые работы.

План работы

1. Рытье траншеи и устройство фундамента. Ворота откатного типа достаточно тяжелые, поэтому для бесперебойной и правильной работы вам нужно будет сделать фундамент.
2. Монтаж проводов, если вы хотите, чтобы ваши ворота открывались самостоятельно от привода, или если планируете установить на них видеокамеру.
3. Монтаж роликовых элементов.
4. Установка ворот на прокатный механизм. На этом этапе нужно навесить ворота без регулировки.
5. Закрепление фурнитуры, которая ловит створ ворот.
6. Окончательная регулировка ворот.
7. Подключение автоматики, если она предусмотрена.

Если вы хотите, чтобы ваши ворота служили долго и без перебоев, вам нужно четко придерживаться плана и следовать инструкции, тщательно выполняя каждый шаг.

Рытье траншеи и подготовка фундамента

Первым делом вам нужно выполнить подготовительные работы для устройства фундамента. Начните с планирования траншеи. Для этого придерживайтесь следующих советов:

1. От границы воротного проема отступите расстояние, которое равно половине ширины всего проезда. К примеру, ширина вашего проезда 4 м, тогда длина фундамента будет составлять 2 м от границы.
2. Ширина траншеи зависит от ширины конструкции самих ворот. К примеру, ширина ваших ворот 20 см, тогда траншею нужно рыть шириной на 10–15 см больше в две стороны, то есть 40–50 см.
3. Глубина является предметом споров для специалистов. Одни говорят, что важно углублять траншею ниже уровня промерзания, другие – что этот фактор совсем не влияет на будущий фундамент. По мнению первых, фундамент должен уходить вглубь на 1–1,5 м, по мнению вторых – 0,5–0,7 м будет достаточно. Какую глубину выберете вы, сугубо ваше решение. Рекомендуем делать его не больше 1 м.

После того как вы определились с размерами, при помощи лопаты выройте траншею в нужном месте. У вас должно получиться так, как на картинке ниже.

Подготавливаем закладной элемент

Для того чтобы сделать закладной элемент, вам понадобятся:

• швеллер шириной 18–20 см (его можно заменить уголком тех же размеров);
• арматура Ø 12–15 мм;

Закладочный элемент – это конструкция из швеллера и арматуры, которая в будущем устанавливается в траншею и будет забетонирована. Возьмите металлический швеллер и обрежьте его на длину всей траншеи. Если она 2 м, то швеллер должен быть длиной 2 м. После чего к нему надо приварить арматуру, чтобы образовался металлический каркас. Длина прутьев арматуры должна быть больше глубины траншеи на 5–10 см, чтобы ее можно было утопить в грунт. Как именно вы будете приваривать арматуру, зависит от вас, каких-то ограничений здесь нет, ее можно проваривать с шагом в 15 см. Главное, чтобы каркас был прочным, имел вертикальное основание, которое соединяется перемычками.

Вместо арматуры вы можете взять другой вид изделий из металла, к примеру, уголки.

После того как каркас готов, его можно устанавливать в траншею. Но перед этим дно траншеи следует засыпать песком или мелким щебнем и утрамбовать его, сделав подушку для фундамента высотой 5 см. Утопите арматуру так, чтобы поверхность швеллера была заподлицо с дорожным покрытием. При помощи строительного уровня выставите каркас идеально ровно. Если с какой-либо стороны образуется сильный перекос, выньте каркас и досыпьте в то место песка. Если закладная будет выставлена неровно, это будет препятствовать правильному передвижению ворот.

Фундамент должен быть на одном уровне с дорогой. Дорожный просвет может составлять не больше 5 см, чтобы в зимний период у вас не возникали проблемы с использованием.

Проводка электричества

Если ваши ворота будут оборудованы системой автоматического открывания и закрывания ворот, или к ним нужно установить видеонаблюдение , вам необходимо позаботиться о прокладке электрических кабелей. Проводить их нужно непосредственно перед заливкой фундамента. Кабель помещается в специальный гофрированный шланг и прокладывается в конструкции фундамента. Заранее нужно определиться с местом, где будет установлен привод, и провести провода туда. Свободные концы проводов нужно вывести выше уровня фундамента на 1–1,5 м. Для того чтобы сделать все своими руками, посмотрите на схемы и чертежи электропроводки для откатных ворот.

Заливка фундамента

Как только вы проложили проводку, закладной элемент можно заливать бетонной смесью. Для этого вам понадобится цемент марки М400, песок и щебень. Пропорции следующие: на 1 кг цемента нужно 3 кг песка и 4–5 кг щебня. Вода должна составлять половину веса всех компонентов. Получается:

Итого получается 4 л воды на 1 кг цемента, 3 кг песка и 4 кг щебня. Замесите необходимое количество раствора и залейте траншею. Важно, чтобы поверхность швеллера не была забетонирована полностью, бетон должен быть на его уровне. Теперь фундамент нужно оставить до высыхания. На это уйдет 3–5 дней, за которые он окрепнет и будет достаточно надежным для дальнейших работ.

Сборка воротного полотна

Чтобы сделать раму для ворот, вам необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом , так как все элементы нужно соединять сваркой. Если у вас нет опыта сварочных работ, вы можете обратиться за помощью к знакомым или в специальную мастерскую, где по вашим чертежам сделают раму ворот.

Чтобы изготовить воротную раму, вам нужно приобрести профильные трубы. Их размер будет соответствовать желаемому размеру ворот. Есть множество вариантов конструкций, которые вы можете сделать. Главное, выбрать подходящий для вас, нарезать трубы нужного размера и произвести сварочные работы . Профессионалы советуют варить раму так, чтобы горизонтальные поперечины были поверх вертикальных труб. Благодаря этому вы предотвратите коррозию, нужно только заглушить горизонтальные трубы. Когда конструкция будет готова, места соединения необходимо зачистить, а раму покрыть защитной краской.

Если ваши ворота имеют размер больше 1,5 м, чтобы усилить конструкцию и предотвратить провисание, нужно приварить поперечины с шагом в 50 см.

На этом же этапе к нижней трубе следует приварить направляющую П-образную балку, благодаря которой будет осуществляться движение ворот. После чего каркас обшивают профильным листом.

Один из вариантов, как сделать воротную раму, представлен ниже.

Монтаж роликовых тележек к швеллеру

Роликовые тележки можно назвать самым важным механизмом, так как они должны выдерживать нагрузку всей конструкции, поэтому крепить их к швеллеру следует максимально надежно. Пластины для крепления роликов необходимо приварить к швеллеру. Все делают максимально ровно и в одной плоскости, чтобы ворота свободно двигались. Чтобы ровно их выставить, вы можете воспользоваться лазерным указателем или натянутым шнуром. Другой вариант – провести параллельную линию на фундаменте, которая будет касательной линией к краю пластины. Приваривать пластины следует посередине швеллера. Для этого отступите 15 см от края, ближе к проему и зафиксируйте первую пластину. Вторая пластина крепится на 10 см от противоположенного края.

Теперь нужно закрепить роликовые тележки на пластине. Обычно они соединяются при помощи болтов и гайки. Затянуть их нужно надежно и установить ворота. Проверьте плавность хода, проведите контрольные замеры и отрегулируйте положение роликовых опор, чтобы выставить ворота идеально ровно. Для этого можете воспользоваться шнуром, который необходимо натянуть вдоль линии открытия ворот, на расстоянии 20 см от поверхности и 3 см от второго столба. Шнур будет служить ориентиром, который поможет выставить ворота идеально ровно.

Установка верхнего фиксатора

Чтобы при движении ворот они не съехали, сверху на столбе устанавливают фиксатор или направляющий. Он будет останавливать ворота и не давать им раскачиваться при сильном ветре. Для этого на опорном столбе следует отметить отверстия под крепления. Измеряйте все правильно, чтобы верхняя рама без препятствий могла заходить в фиксатор.

На столб надо установить кронштейн для крепления направляющей. Если вы будете закреплять его в бетоне или кирпиче, используйте анкера, диаметр шпильки которых 10 мм. Если же вы крепите его к металлу, то подойдут специальные саморезы. В случае когда применяется сварка, ролики нужно снять.

После закрепления фиксатора проверьте его. Ворота должны плавно ходить, сохранять вертикальность, а ролики должны их плотно охватить.

Фиксаторы есть разные, роликовые или в виде обычной скобы. Какое устройство выбирать – ваше решение.

Концевой ролик и заглушки

Снизу на окончание направляющего П-образного бруса, в его передней части, нужно зафиксировать съемный концевой ролик, который вставляется внутрь профиля. Крепится он легко, при помощи болтового соединения. С противоположенной стороны надо установить пробку (заглушку) или такой же ролик.

Такой ролик нужен для того, чтобы при закрытии ворот направляющая накатывалась на улавливатель, находящийся снизу, который будет установлен на столбе с другой стороны. Таким образом, вы сможете уменьшить нагрузку на опорные пластины, которые держат ролики на фундаменте. Заглушки или пробки служат препятствием для снега, дождя, грязи и мусора, который может проникать в направляющий брус. Если их нет, то роликовые тележки могут быстро выйти из строя, а ворота не будут плавно и легко открываться.

Крепление верхнего и нижнего уловителя

Чтобы закрепить нижний и верхний уловитель, вам нужно закрыть ворота до упора. На столбе отметьте места, где кончается рама ваших ворот. В этом месте, сверху и снизу, нужно закрепить закладные, к которым и будут крепиться уловители. В зависимости от закладных, крепить их можно при помощи сварки или болтовых креплений.

Уловители будут смягчать контакт рамы ворот с опорными роликами, а также сводить до минимума расшатывание конструкции при сильном ветре. Нижний уловитель еще служит для уменьшения провисания рамы, которое может появиться после долгой эксплуатации ворот. В конце проверьте правильность установки ваших ворот. Откройте и закройте их несколько раз, убедитесь в плавности и ровности хода.

Установка и подключение автоматики

Если вы хотите, чтобы ваши ворота автоматически закрывались и открывались, вам нужно приобрести специальное оборудование и установить его.

Первым делом к швеллеру следует приварить установочную пластину, к которой будет подсоединен привод. Обычно такая пластина идет в комплекте. Для сварки можно воспользоваться профильными трубами, которые привариваются к швеллеру, а потом к ним приваривается пластина. После этого на основание устанавливается сам двигатель и закрепляется при помощи болтов, которые тоже есть в комплекте. На нем имеются регулировочные винты, благодаря которым двигатель можно регулировать положением вверх-вниз, влево-вправо.

Осталось только приварить зубчатые рейки к П-образной раме. Тут понадобятся терпение и точность, так как рейки следует приварить так, чтобы они были как единое целое. Тогда при движении вы не будете слышать никаких посторонних стуков ворот. После чего отрегулируйте привод, чтобы он легко приводил ворота в действие. Осталось только настроить механизм согласно инструкции производителя.

Вот и все, после всех манипуляций ваши ворота готовы к эксплуатации. Вы можете гордиться собой, так как сами смогли сделать такую грандиозную работу. Правильно установленные ворота будут достаточно надежными, а срок их эксплуатации вас порадует.

Видео

Смотрите подробную видеоинструкцию по установке откатных ворот:

Еще одна видеоинструкция:

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот.

Достоинства:

• Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
• Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
• Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
• Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
• В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
• Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

• В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
• Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
• Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
2. Оценка веса сооружаемой конструкции.
3. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м 2 .
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м 2 .

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м 2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Устройство

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Створка

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Ролтэк и Doorhan из России.
• Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

1. Проводка электрики.
2. Установка ответного столба.
3. Монтаж автоматики.

Этапы возведения фундамента:

• Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
• Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
• Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
• Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
• Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
• Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
• Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

• Снимаете полотно с роликовой тележки.
• Далее снимаете тележки с площадок.
• К закладному элементу привариваете площадки.
• К ним закрепляете роликовые тележки.
• На роликовые опоры задвигаете полотно.
• Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

• Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
• Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
• Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла . Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

• Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
• Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
• Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

• Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
• Болгарка.
• Воздушный компрессор для покраски.
• Пассатижи.
• Дрель.
• Рулетка.
• Уровень.
• Клепатель.

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

• Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
• Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
• Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
• Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
• Нельзя допускать потеки краски.
• Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот:

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот: