Ножницы для резки сайдинга. Сравнение способов нарезки винилового сайдинга. Как установить виниловый сайдинг
При облицовке фасадной части здания (фасадной и цокольной) сайдинговыми панелями обязательно выполняется подгонка материала под требуемые размеры и конфигурации. С помощью специального режущего инструмента делаются продольные и поперечные разрезы, фигурные выпилы, угловые отсечения. Чтобы качественно выполнить подгонку или раскрой необходимо знать, как и чем резать виниловый сайдинг и металлический . Для подобной работы применяется обычный ручной и электроинструмент. На строительном рынке присутствует также универсальные приспособления, которые подходят для любого вида сайдинговых панелей.
О том, как резать металлосайдинговые панели, расписано в инструкции по монтажу. Но какими приспособлениями пользоваться стоит разобраться более подробно. Главное подобрать такой инструмент, с помощью которого будет получаться ровный срез без зазубрин. Отсутствие механических повреждений полимерного покрытия на кромке исключает проявление коррозионных изменений, благодаря чему продлевается срок эксплуатации металлической наружной обшивки.
Механическая обработка сайдинговых панелей из металла можно выполнять:
- Электролобзиком . Устройство легкое в управлении, но также требует опыта и умения в работе. При раскрое металлического сайдинга применяется специальное полотно по металлу с мелкими зубьями. Лучше всего подходит полотно Т101. Главный недостаток приспособления такой же, как у дисковых пил: для работы требуется твердая и ровная основа, которой не обладает сам сайдинг. Чтобы предупредить повреждение поверхности желательно использовать строительный скотч, который размещается вдоль кромки и снимается после того как работа выполнена. Полотнище с мелкими зубьями делает ровную кромку, но оставляет заусенцы. С помощью подрезных ножниц подрезается маленькая кромка.
- Болгаркой . Это устройство самое удобное для раскроя сайдинговых панелей. Не рекомендуется применять мощные устройства с абразивным кругом, так как в процессе резки металл сильно нагревается. Болгаркой нужно пользоваться на малой скорости. Диск следует подбирать толщиной 1,5 мм и диаметром 12,5 мм. Машина качественно делает торцевые и продольные срезы.
- Ножовкой по металлу . Самый простой инструмент, подходящий для поперечного кроя. Из-за недостаточного «вылета» ножовки усложняется работа при продольном направлении. Но, если даже полотно повернуть, процесс будет проходить очень затруднительно. Недостатком применения ножовки являются большие временные затраты, так как приходится выполнять многочисленные манипуляции вручную.
- Электроножницами вырубными . Такой электроинструмент применяется для резки сайдинга блок-хауса (под бревно), «Корабельной доски». Недостатком является то, что электроножницы не могут справиться с замком и для полного разреза применяются ручные аналоги.
- Ручными ножницами по металлу . Для работы с металлическим сайдингом подходят два вида ножниц: комбинированные и подрезные. Инструмент обязательно идет в паре - левые и правые, которые поочередно задействуются при проходе изгибов.
- Мультифункциональным резаком . Стационарные и ручные дисковые электропилы ускоряют резку сайдинга (такое предписание дано в инструкции к устройствам). Полотнище, установленное в обратную сторону, смягчает рез и делает край чище. Качественная кромка получается при медленном продвижении инструмента. Для торцовой резки металлической панели лучше всего подходит мультифункциональный резак. Специалисты рекомендуют модель IVT MPC-135 со специальным диском IVT MPCB-135.
Выбирая дисковые пилы для работы с сайдингом, необходимо знать о возможных проблемах:
- Радиальной пилой затруднительно делать поперечные и продольные резы, а также торцевые вырезы.
- При использовании ручной циркуляционной пилы сложности возникают с любым резом.
- Стационарные модели подходят для создания поперечного и продольного распила. Но для того, чтобы такую работу выполнить потребуется проделать манипуляцию с переворачиванием панелей не менее 2 раз. На таком оборудовании не делаются торцевые вырезы и не обрабатываются «наплывы» на верхнем замке. Поэтому требуется дополнительное применение ножниц по металлу. Не получается также осуществить выпил под оконный проем.
- Неудобства при работе создает опорная металлическая площадка, которой оснащены пилы. Она закрывает поверхность сайдинга и не видно, как проходит процесс резки.
- Существенным недостатком является большой вес приспособления. Отсутствие опоры под отрезной частью приводит к тому, что панель изгибается под давлением, а линия реза уходит в сторону.
Профессиональным инструментом работать можно, если имеется достаточный опыт и сноровка, в ином случае получить качественный и ровный срез очень сложно.
Видео: Резка металлического сайдинга
Механическая обработка виниловых панелей имеет свои особенности. Выбор инструмента зависит не только от размера и количества зубьев на полотнище, а также от температуры окружающей среды. При низких температурах материал становится более уязвимым - происходит скалывание кромки. Допускать такие погрешности нельзя, так как при дальнейшей эксплуатации от небольших сколов пойдут трещины. Для работы с панелями из поливинилхлорида применяются специальные полотнища с мелкими зубьями, количество которых должно составлять от 12 до 16 штук на отрезке 2,5 см. Для электроинструмента Bosch найти режущий элемент с соответствующими требованиями достаточно сложно.
Инструменты для резки:
Видео: Как правильно резать сайдинг
Правила монтажа сайдинга
До того как начинать производимая винилового сайдинга Mitten , скачайте и пристально прочтите Аннотацию по установке сайдинга. Также рекомендуем приобщиться к списком наших нужных советов, с которые составят с вами общее воспоминание о схеме монтажа сайдинга, а кроме того разобраться с некими личными вариантами и исключениями. Если, что и самое главное правило – это четкое следование Аннотации по монтажу винилового сайдинга Mitten.
Технология обшивки фасада сайдингом Mitten
Всегда учитывайте характеристики материала!
Виниловый сайдинг Mitten, так же как и нашему клиенту остается строй материалы на базе ПВХ, расширяется и сжимается под воздействием температурных конфигураций. Спектр их расширения и сжатия достигает 9,5 см., о таком шаге не забывайте в связи с этим всегда нужно:
- использовать только девайсы производства Mitten в комплектации к панелям сайдинга Mitten, так как они имеют однообразные коэффициенты удлинения и сжатия, что обеспечивает стабильность обшивки;
- вбивать элементы крепежа в середину гвоздевого отверстия и строго перпендикулярно (сайдинг перемещается вдоль, потому нельзя укреплять гвозди по бокам отверстия);
Совет:Если нет возможности прикрепить крепежный элемент в середину гвоздевого отверстия (например, на пересечении панели и обрешетины находится только край отверстия), перфоратором увеличьте размер гвоздевого отверстия на необходимое расстояние.
Исключением, позволяющим крепить детали сайдинга в края гвоздевых отверстий, являются внешние и внутренние углы, а также другие аксессуары, расположенные вертикально. В подобных случаях крепление в края отверстий производится только в самое верхнее (верхний край) и самое нижнее (нижний край) отверстия. Более подробную информацию смотрите Инструкции по монтажу нашего сайдинга.
оставлять зазор в 1 мм меж шляпкой крепежного элемента (гвоздя, шурупа, скобы) и панелью сайдинга – притягивание гвоздиков по полной программе к обрешетке агрессивно зафиксирует панель не дозволит ей передвигаться под воздействием перепада температур;
Помните: Диаметр шляпки гвоздя или самореза должен быть больше ширины гвоздевого отверстия.
Не допускать вбивания крепежных элементов сквозь сайдинг – если нет возможности избежать крепления панелей насквозь, необходимо предварительно просверлить крепежное отверстие в панели несколько большего диаметра, чем диаметр крепежного элемента (но меньше, чем его шляпка) и при вбивании гвоздя не притягивать панель к стене вплотную;
Читайте так же
Всегда используйте для крепления сайдинга только покрытые цинком элементы крепежа достаточной длины.
Элементы крепежа обязаны} быть заходить в стенку либо обрешетку приблизительно на 2-2,5 см. Внедрение незащищенного от коррозии крепежа постоянно через пару месяцев обернется заржавелыми потеками по панелей сайдинга.
Важно знать: Атмосферная влага в виде тумана, оттепели или влажного воздуха после дождя все равно попадает на крепежные элементы. А поскольку срок службы сайдинга Mitten - 50 лет, неоцинкованнный крепеж неизбежно проржавеет за такой срок.
Производимая сайдинга Mitten вероятен и при маленьких минусовых температурах (до.10 С).
Сайдинговые панели Mitten довольно эластичны, не ломаются в свое время монтажа при минусовых температурах. Увы при температуре ниже.10 С установка делать не рекомендуется.
Помните:При минусовых температурах резку сайдинга лучше производить в отапливаемом помещении.
Сайдинг Mitten устанавливается лишь на за ранее выровненную стенку.
Для выравнивания стенки в большинстве случаев употребляют обрешетку. Самым дешевым и легкодоступным материалом для обрешетки под сайдинг является дерево. Сможете использовать железный профиль для гипсокартона. Под горизонтальный сайдинг обрешетка устанавливается вертикально, под вертикальный – горизонтально. Ширина меж планками обрешетки не должна превосходить 40 см. При большем расстоянии меж планками твердость обшивки сайдингом будет недостаточной для обычной эксплуатации.
Совет: Если вы делаете обрешетку под сайдинг деревянной, не используйте планки из молодой и плохо просушенной древесины. При высыхании такой обрешетки велика вероятность того, что поверхность фасада «поведет».
Под обшивкой из сайдинга вам понравятся установлено наружное утепление стенок.
В роли теплоизолятора используются митераловатные, пенополистирольные или полимерные теплоизоляторы. В процессе выбора материалов для утепления мы советуем проконсультироваться с экспертами для избежания технологические нарушения отделки сайдингом.
Читайте так же
Важно: При внешнем утеплении стен обрешетку лучше устанавливать поверх слоя утеплителя. При установке утеплителя между планками обрешетки будут образовываться «мостики холода» в зоне прилегания обрешетки к стене. Применяя минераловатный утеплитель, обязательно используйте ветрозащитную мембранную пленку.
Как правильно резать сайдинг.
Виниловый сайдинг Альта Профиль. видео аннотация по монтажу. Установка горизонтальных панелей винилово.
Чем резать сайдинг. Режем сайдинг.
Технология резки сайдинга при монтаже
Не нарезайте панели либо дополнительные элементы заблаговременно. Подрезайте панели под нужную длину на протяжении продвижения монтажа, в особенности если вы не используете для стыковки панелей H-профили. Здесь советуем делать разбежку соединений панелей, а не выстраивать их одновременно. Обшивка будет смотреться лучше.
Популярность материала связана с тем, что с ним просто и легко работать, например, резать и монтировать. «Чем резать сайдинг?» — этот вопрос интересует многих наших читателей. Давайте попытаемся разобраться с этим вопросом.
Какие существуют разновидности материала
На рынке строительных материалов существует широкий выбор разных отделочных панелей.
Среди наиболее популярных разновидностей можно назвать:
- Виниловый (см. ).
- Алюминиевый.
- Стальной.
- Деревянный.
Виниловый
Перед тем, как узнать, как разрезается виниловый сайдинг, рассмотрим его свойства:
- Для его производства используется пластик. Существует широкий винилового сайдинга.
- Для придания цвета в процессе его производства в пластик добавляются специальные присыпки.
Примечание. Благодаря использованию винилового сайдинга можно создать разнообразные фасады зданий разного предназначения.
- Преимущество винилового сайдинга заключается в простоте ухода за ним. Для этого можно использовать любое моющее средство.
Кроме этого панели данной разновидности не подвержены влиянию влаги, а также имеет широкий диапазон рабочих температур.
Алюминиевый
Алюминиевые панели в основном используется для отделки нежилых помещений или зданий коммерческого типа:
- Склады.
- Кафе.
Этот вид панелей обладает такими преимуществами:
- Устойчив к воздействию влаги.
- Перепадам температур, не подвержен воздействию коррозии.
- Не горюч.
- Отличается длительным сроком эксплуатации.
- Низкий коэффициент деформации, имеет небольшой вес и невысокую цену.
В продаже можно встретить АС окрашенный или не окрашенный.
Стальной
В продаже можно встретить окрашенный, неокрашенный или покрытый полимерным покрытием:
- Для крепления стальных панелей между собой используются специальные замки.
- Стальные панели могут иметь ровную, фигурную или профилированную поверхность.
- При простоте монтажа стальная разновидность панелей отличается прочностью и надежностью.
Кроме этого, эта разновидность отделочного материала устойчива к воздействию щелочных или кислых кислот.
Деревянный
Для создания этой разновидности облицовки используется стружка дерева, методом ее прессовки. При монтаже используются специально для этого предназначенные саморезы.
В данной таблице предоставлены некоторые характеристики разных разновидностей этого строительно-отделочного материала:
Инструменты для резки
При монтаже любой разновидности материала возникает необходимость в выполнении такого вида операций, как продольная, поперечная или угловая резка облицовки:
- Несмотря на то, что эти работы можно выполнить своими руками, без специального оборудования и инструментов никак не обойтись.
- В связи с этим у наших читателей возникает вопрос «Чем резать или другие разновидности этого отделочного материала?»
Для того, чтобы выполнить резку сайдинга, необходимо правильно подобрать необходимый для этого инструмент, а также обладать информацией о тонкостях выполнения данной процедуры с использованием разного оборудования:
Электрический лобзик
При работе с данным инструментом в качестве режущего инструмента используется режущее полотно с мелкими зубьями:
- Для того, чтобы избежать деформации сайдинга в процессе его резки, необходимо использовать твердую рабочую поверхность.
- Перед началом работы с электрическим лобзиком специалисты рекомендуют ручку поперечного хода лобзика установить в положение 1 при минимальной скорости вращения режущего полотна.
Примечание. Это поможет избежать того, что поверхность будет плавиться или ломаться при резке с высокой скоростью вращения полотна лобзика.
Ножовка для работы по металлу
На основании проведенных тестов можно с уверенностью утверждать, что использование ножовки по металлу для резки сайдинга – это не лучший выбор. Причина заключается в том, что для работы с ножовкой вам придется потратить немало времени.
Совет. Но для резки алюминиевого или стального сайдинга этот инструмент отлично подходит.
Конечно, при необходимости резки винилового сайдинга при помощи ножовки по металлу. Этот инструмент может быть использован, но следует быть чрезвычайно осторожным: при резком движении пилки или при расположении режущего полотна под углом, края винилового полотна могут легко раскрошиться или дать трещину.
Ножницы для резки металла
Этот инструмент также нередко используется для резки разных разновидностей панелей:
- При выполнении работы следует обратить внимание на то, что резку ножницами, предназначенными для работы с металлом, можно проводить только при плюсовой температуре воздуха на улице или в рабочем помещении.
- Кроме этого, не рекомендуется до конца смыкать концы ножниц. Это может спровоцировать крошение кромок рабочей поверхности.
Совет. Опытные мастера советуют приступать к резке панели с ее нижней кромки: это позволит избежать образования сколов и трещин кромок.
Болгарка
Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что при резке сайдинговых панелей в теплое время года лучше использовать ножницы для резки металла:
- В противном случае, можно выполнить резку панелей ножовкой для металла или лобзиком.
- При резке необходимо обязательно использовать рабочие перчатки и защитные очки. Рабочие операции требуют особой осторожности и аккуратности. Резку необходимо проводить по предварительно намеченному знаку (второй попытки у вас не будет).
Видео в этой статье более подробно расскажет вам, что такое металлосайдинг, чем резать разные виды этого материала.
Виниловый сайдинг при монтаже всегда приходится резать. И даже несмотря на то, что к сайдингу прилагается подробная инструкция, при этом могут возникать определенные сложности.
Почему возникают проблемы
Выбирая материал для наружной отделки построенного дома, его хозяин хочет, чтобы отделочные работы прошли с минимальными финансовыми затратами. Специалисты компании Евромет советуют не забывать, что в их цену входит как стоимость самого материала, так и затраты на его установку. Но одновременно с вопросом цены хозяина дома волнует и другой вопрос: как сделать так, чтобы, во-первых, дом выглядел красиво, а во-вторых, не требовал особых усилий по поддержанию своего внешнего вида. Лучшим по цене, качеству и внешнему виду отделочным материалом является . Именно поэтому в последние годы наблюдается растущая популярность винилового сайдинга в нашей стране.
Как водится, растущий спрос ведет за собой рост предложения. Если проанализировать ситуацию на российском рынке сайдинга, без труда можно подсчитать, что количество производителей сайдинга, представленных на нем в настоящее время, возросло буквально за пару лет в полтора, а то и в два раза. А количество фирм, которые берутся за его монтаж, выросло и того существеннее – в 3-4 раза. Правда, качество работ может значительно отличаться в разных компаниях. Судить о том, сколько хозяев загородных домов и дач, стремясь сэкономить на отделке дома, самостоятельно устанавливают сайдинг, и того сложнее. Зато с уверенностью можно сказать, что практически каждый владелец дома, устанавливающий сайдинг без профессиональной помощи, неизбежно сталкивается не просто с трудностями, а с настоящими проблемами. И проблемы эти связаны в первую очередь с резкой сайдинга. Одна из причин этому – недостаточно подробные и продуманные инструкции, составляемые производителями сайдинга. И это упущение трудно вменить в вину производителям сайдинга. Ведь подавляющее большинство марок винилового сайдинга, представленного сегодня на российском рынке – это продукция западных производителей. Им достаточно сложно представить себе, что сайдинг будет монтировать сам хозяин дома, а не специально обученные профессионалы. Понятно, что профессиональным монтажникам компании Евромет инструкция по резке и установке сайдинга, в общем-то, не нужна. Виниловый сайдинг в принципе не рассчитан на то, что его монтаж будут вести люди, совершенно незнакомые с технологией проведения подобного рода работ. Отечественные производители сайдинга недалеко ушли от западных в этом плане. Предлагаемые ими инструкции по монтажу сайдинга примерно схожи с инструкциями зарубежных производителей, так как именно по образцу западных и написаны.
Наиболее целесообразно обратиться по вопросам резки сайдинга не к производителям, а к компаниям, которые занимаются производством инструмента для работ с ним. Разработка электроинструмента для работы с сайдингом производится на основе тщательного изучения механических и физических свойств панелей. Естественно, кому, как не разработчикам инструмента, знать, какие методы резки применять при установке сайдинга. На российском рынке представлено большое количество производителей режущего электроинструмента: немецкие компании Kress, AEG, Bosch, американские Skil, Black & Decker, японские Makita, Hitachi, среди отечественных стоит упомянуть Быковский электроинструментальный завод, «Интерскол», «Ижевский механический завод». Мы будем рассматривать особенности резки сайдинга с использованием инструментов фирмы Bosch. Наш выбор легко объяснить: работа компании в России включает и такой вид деятельности, как демонстрация возможностей производимого инструмента и профессиональным специалистам, и рядовым покупателям. Именно на советах демонстраторов компании Bosch, каждый из которых является профессионалом высокого класса, мы и построили свои рекомендации. Задача, которая перед ними стояла – пояснить на конкретных примерах, как резать тот или иной вид сайдинга, а также прокомментировать инструкции, которые прилагает к нему производитель.
Где резать сайдинг?
Панели винилового сайдинга изготавливаются из ПВХ, при этом применяется метод экструзии. Готовые панели имеют длину от 2 до 6 метров – каждый производитель имеет свой стандарт длины. Как отмечают специалисты компании Евромет, каждая панель по нижнему краю снабжается замком-защелкой, а по верхнему краю панели проходит перфорированная кромка с отверстиями, предназначенными для гвоздей или саморезов, с помощью которых производится крепление сайдинга. В этой же части находится вторая половина замка. В боковых торцах панели также имеются вырезы, которые выполняются для того, чтобы панели крепились друг к другу при соединении с нахлестом.
При монтаже сайдинга устанавливаемые секции могут быть любой длины. Если длина стены не кратна длине панели, очевидно, что крайнюю панель придется отрезать до необходимой величины. Если речь идет об отделке фронтона, панель приходится резать не поперек, а под определенным углом, соответствующим углу наклона кровли. И здесь возникает первая сложность: ведь, отрезая часть панели, мы вместе с ней удаляем торцевые вырезы, которые необходимы для крепления панелей. Эти вырезы придется проделывать заново на оставшейся части панели. Это сделать легче, если отрезается нижняя часть панели, и значительно сложнее, если удаляется ее верхняя часть, которая является многослойной.
Резать приходится не только в том случае, когда длина крайней панели оказывается избыточной. Возникают и ситуации, когда избыточной является ширина панели – это происходит в местах, где стена соединяется с окном или со свесом кровли. С кровлей проще – панель просто режется вдоль. А вот панели, устанавливаемые на стыке с окном, приходится выпиливать в соответствии с оконным проемом. Для этого на панели выполняется один продольный разрез и два поперечных.
Суммируя вышеизложенное, специалисты компании Евромет делают вывод, что при резке сайдинга могут возникнуть три основных ситуации. Первая – необходимость разрезать панель просто поперек или поперек под определенным углом, вторая - разрезать панель вдоль, и третья - разрезать панель и восстановить вырезы на ее торцевой части.
Какой инструмент использовать?
Если обратиться к инструкции по установке сайдинга, то большинство производителей в своих рекомендациях достаточно категоричны. Для резки сайдинга они предлагают использовать электрическую пилу или электролобзик, ножницы по металлу, нож, ножовку по металлу. Рассмотрим каждый из этих вариантов.
Большинство производителей рекомендуют резать сайдинг пилой с тонкими зубьями. Однако даже беглый взгляд на ассортимент того же Bosch, который предлагает один из самых богатых выборов электроинструментов, показывает, что подобной пилы в нем просто нет. Возможно, у какого-то производителя и удастся найти ручную циркулярную пилу с требуемыми зубьями, но на практике выполнить и продольный, и поперечный разрез с ее помощью довольно сложно.
О торцевых вырезах и говорить не приходится. Если применить стационарную пилу, можно выполнить продольные и поперечные разрезы, но с торцевыми вырезами снова возникают проблемы. При выполнении резки панель приходится несколько раз переворачивать, а в области верхнего замка без ножниц не обойтись. Выпилить нужной формы отверстие под окно с помощью пилы также невозможно.
Несколько странно выглядит тот факт, что непригодный, в общем-то, для резки сайдинга инструмент, тем не менее с завидным упорством предлагают для нее использовать практически все производители. Они даже сопровождают свои рекомендации рисунком, на котором резка пилой смотрится очень достоверно и на взгляд незнакомого с вопросом человека не представляет сложности.
И только взгляд профессионала сможет заметить, что на рисунке попросту нарушены пропорции между размерами панели сайдинга и пилой. Проблема при использовании пилы заключается в том, что человек, который производит резку, не имеет возможности видеть, как происходит процесс: опорная площадка пилы закрывает вид на линию среза.
А если под сайдинг не подложить опору, линия реза неизбежно изогнется. Что же касается пилы с крупными зубьями, использовать ее также не рекомендуется: наши опыты показали, что при этом образуются сколы, а на морозе по панели неизбежно пойдут трещины.
Для резки сайдинга его можно использовать с некоторыми оговорками. Это связано с тем, что панель сайдинга недостаточно твердая и не может сама по себе служить опорой при резке. А наличие ровной и твердой опоры – непременное условие для работы лобзиком. Попытавшись резать сайдинг лобзиком, вы неизбежно столкнетесь с тем, что панель сайдинга в процессе резания ни на что не опирается, особенно если необходимо отрезать небольшую ее часть.
Единственный размер полотна, который, по мнению экспертов компании Евромет, может подойти для резки сайдинга – это Т101. Основное назначение этого полотна с очень мелкими зубьями – резка ламината. Не стоит даже и пытаться резать сайдинг другими полотнами – они неизбежно ломают панели. Лобзиком с рекомендуемым размером полотна достаточно просто можно выполнить продольные и поперечные разрезы, но вот с вырезами на торцах справиться не удается совершенно. Еще один момент – при использовании лобзика разрез получается в значительной степени рваным, поэтому лобзик можно использовать только в теплую погоду.
. Как уверяют производители сайдинга, ножовкой можно резать сайдинг в любую погоду, придавая ему любую желаемую форму. Произведя ряд опытов в этом направлении, мы можем сказать, что ножовка справляется с пресловутыми торцами, но на каждый разрез уходит больше 5 минут, и при этом панель приходится несколько раз переворачивать. Что же касается поперечных разрезов – длины рабочего полотна для их выполнения явно не хватает.
Возможно, проявив некоторую настойчивость и сноровку, вам еще удастся разрезать сайдинг поперек. Но времени на это уйдет немало, ведь резать придется короткими взмахами. А вот под углом, при всем вашем желании, ножовкой сайдинг вы не разрежете. – панели для обработки свесов кровли, резать ножовкой не стоит и пытаться, даже под прямым углом.
Для резки сайдинга их можно использовать только в теплую погоду, при пониженных температурах сайдинг будет неизбежно трескаться. Стоит быть очень внимательным при подборе ножниц: некоторые модели могут давать трещину и в теплое время года. Вновь обратившись к инструкции, из нее можно почерпнуть следующие сведения: при резке сайдинга ножницами не рекомендуется полностью смыкать их кромки. Начинать резку сайдинга нам советуют с верхней кромки, где расположена крепежная часть. Но что же получается на практике? Начав резать с верхней, многослойной части, человек неизбежно будет прилагать определенные усилия, и когда эта часть будет прорезана, движение кромок ножниц остановить уже не удается.
В результате концы ножниц смыкаются, и сайдинг трескается. Чтобы выполнить рекомендации, данные в инструкции, вам придется либо долго практиковаться (на вашем же сайдинге), либо вы должны обладать огромной физической силой. Впрочем, здравый смысл помогает решить проблему очень просто – начинайте резать панель с нижней стороны.
Попытавшись резать ножницами, вы столкнетесь с тем, что в тех местах, где панель изгибается, под вашими усилиями сайдинг сминается, а в холодную погоду и вовсе трескается. Ну и, конечно же, снова торцевые вырезы – выполнить их удается, проявив определенную смекалку. Зато вдоль панели резать ножницами легко и удобно – до тех пор, пока линия реза не доходит до изгиба панели.
Нож . Вернемся к нашей инструкции, уже оказавшей нам столь неоценимую помощь. Она советует сначала провести ножом борозду на панели, а затем несколько раз согнуть и разогнуть ее до тех пор, пока она не сломается. Для ровных участков материала такой способ не представляет сложности. К примеру, чтобы выполнить выпил под окно, нужно сделать сначала два поперечных разреза, приложить линейку, сделать с помощью ножа длинный надрез, а затем просто отогнуть отрезаемую часть – она аккуратно отломается. Но не стоит и пытаться резать сайдинг ножом в поперечном направлении, как, впрочем, и делать торцевые вырезы.
Основная масса производителей сайдинга к данному инструменту настроена весьма враждебно и не рекомендует (а некоторые даже – запрещают) резать сайдинг болгаркой. По мнению производителей, это приведет к охрупчиванию краев и появлению трещин на панели. Очень редко можно встретить в инструкциях по монтажу сайдинга упоминание о том, что болгаркой можно резать сайдинг, но на малой скорости.
Проверяя данный тезис, мы воспользовались углошлифовальной машиной от Bosch мощностью 1400 Вт. Можно использовать и менее мощный агрегат. Важно только, чтобы обмотка двигателя машины имела защиту от пыли, которая неизбежно появляется в большом количестве при резании сайдинга. Пыль эта очень мелкая и въедливая, оседает и на поверхности обрабатываемых материалов, и на одежде. Эта пыль, забиваясь в щели инструмента, может вызвать даже выход его из строя.
Что же показали опыты с болгаркой? А то, что сайдинг с ее помощью отлично режется и вдоль, и поперек. Важно только подобрать тонкий диск – в нашем случае это был диск диаметром 125 мм и толщиной 1,5 мм, а также определенную скорость вращения. Трудности возникают только при выполнении торцевых вырезов, так как при этом работать приходится на весу, что и неудобно, и даже опасно. Очень сложно при выполнении торцевого выреза отрезать наплыв в верхней части панели – важно вовремя остановить болгарку и не прорезать все полотно.
Подобный инструмент у нас пока мало известен Одна из моделей, появившаяся в последние годы на российском рынке - Dremel 400 digital (Bosch). Это легкий (весом всего в полкилограмма), компактный и удобный в использовании аппарат, мощность его, несмотря на малые размеры, достигает 140 Вт. Частоту вращения можно регулировать в пределах от 5 до 33 тысяч оборотов в минуту. Удобство использования аппарата заключается в том, что им можно без проблем работать на весу. Если взять тонкий отрезной диск, даже с торцевыми можно выполнить всего за пару минут, и разрез получается исключительно чистым и точным. Если не удалось достигнуть необходимой точности при резке деталей, окончательную подрезку можно выполнить на уже установленной панели. Однако не стоит выполнять с помощью этого инструмента продольную и поперечную резку – мощности его явно для этого маловато, лучше воспользоваться болгаркой.
Инструменты, не указанные в инструкции производителей . Производители сайдинга, конечно же, перечислили в своих инструкциях далеко не полный перечень инструментов для резки. Помимо вышеописанных, мы опробовали также сабельную пилу и электрические ножницы для резки металла. Сабельная пила показала себя не с лучшей стороны – площадка ее при резании должна упираться в твердую поверхность, чего на стройплощадке достигнуть трудно. Что же касается электроножниц, с их помощью очень удобно резать панели в продольном направлении и делать фигурные вырезы. Но ножницами невозможно работать на изогнутых поверхностях, так как в этом случае не удается расположить их нужным образом – параллельно поверхности. Ножницами не удастся и разрезать многослойную верхнюю часть панели.
Выводы
Опробовав все рекомендуемые и не рекомендуемые производителями сайдинга инструменты для резки, специалисты компании Евромет пришли к единодушному выводу: оптимальным инструментом для резания сайдинга является дружно отвергаемая практически всеми производителями виниловых панелей болгарка. Проведенные нами эксперименты, как мы надеемся, избавят вас от необходимости экспериментировать самостоятельно и позволят сразу же применить оптимальный способ.
Прежде чем резать виниловый сайдинг и совершать какие-либо действия по установке панелей, желательно получше узнать о самом изделии. В качестве основы выступает поливинилхлорид, относящийся к категории термопластичных синтетических материалов.
Он позволяет сделать отделку строения сравнительно недорогой и надежной. Поэтому в последние годы наблюдается значительный рост продаж.
Неприхотливая основа
Вся продукция, выполненная на базе ПВХ, делится на две основных группы. Одни товары производятся с использованием пластификатора, а другие изготавливаются без его применения.
Внешне он выглядит как белый порошок, не имеющий вкуса и запаха. Он не растворяется в воде и способен успешно противостоять воздействию щелочей, кислот и других агрессивных веществ.
Выбор инструмента для раскройки
В процессе монтажа в любом случае придется резать панели, причем раскраивать их нужно будет поперек, в длину и даже под угол. Хотя многими производителями прилагается инструкция, все равно в ряде случаев возникают проблемы.
Наиболее целесообразно по этим вопросам обратиться именно к фирмам, занимающимся изготовлением инструмента для работы с конструкцией. Ниже рассматриваются различные варианты.
Электрическая пила
Многие производители предлагают вести работы при помощи пилы с тонкими зубьями. Однако сделать любой разрез ей очень непросто. Кроме того, взглянув на ассортимент основных лидеров в производстве, можно просто не обнаружить подобного приспособления. Большое количество специалистов сходится в одном, что для работ такое устройство подходит плохо.
Электрический лобзик
Инструмент применяться для раскройки может с определенными оговорками. Ведь такая панель обладает недостаточно твердостью, чтобы выступать в качестве опоры при выполнении разреза.
Таким образом, придется столкнуться с проблемой, когда в процессе работ будет происходить сильная вибрация пластины. Если уж по какой-то причине необходимо выполнить данные действия лобзиком, то лучше выбрать полотно Т101.
Ножовка по металлу
Практически все утверждают, что данным инструментом можно осуществлять разрезы в любую погоду. Ножовка, конечно же, справляется со своими обязанностями, но на это затрачивается много времени, что в условиях современной жизни не допустимо. Однако ей вполне быстро получится обрезать дополнительные элементы.
Ножницы по металлу
Именно этим инструментом чаще всего орудуют монтажники, так как при этом не требуется электричества, а работы осуществляются достаточно быстро. Однако не рекомендуется применять ножницы при минусовых температурах. Хотя многие производители советуют начинать с верхней кромки, где находится крепежная часть, специалисты в свою очередь считают, что лучше делать разрез именно снизу.
Углошлифовальная машина
Многие изготовители подобных панелей настроены крайне враждебно к этому устройству. Они оправдывают это тем, что края становятся хрупкими. Однако на деле пресловутая «болгарка» доказала свою состоятельность. За короткий промежуток времени выполняются разрезы в любом направлении.
Вывод! В качестве режущего инструмента лучше пользоваться «болгаркой» или ножницами по металлу. Они проявили себя с положительной стороны, причем работы проходят довольно быстро.
Изготовление продукции
Для получения данного современного синтетического полимера в качестве сырья применяется хлор и нефть. Поэтому полученное вещество располагает слабой токсичностью. То есть продукты разложения могут раздражать глаза и верхние дыхательные пути.
Существуют три метода производства:
- Суспензионный способ предполагает переработку в изделия вальцеванием, литьем под давлением, прессованием или экструзией. При этом наблюдается относительно ограниченное молекулярно-массовое распределение, низкое поглощение воды, прекрасные диэлектрические свойства, термическая и ультрафиолетовая стойкость.
- Эмульсионный метод подразумевает преобразование в изделия при помощи литья под давлением, прессования, экструзии, а также через пасты. В данном случае молекулярно-массовое распределение гораздо шире. Поэтому для продукции характерно достаточно высокое содержание примесей и поглощение воды. Диэлектрическая способность, а также стойкость цвета несколько хуже, чем в первом варианте.
- Массовая технология может использоваться для получения различных изделий вальцеванием, прессованием или экструзией.
Примечание! С течением времени часть эмульсионного ПВХ заметно снижается. Однако он нашел свое применение в изготовлении пластизолей, выступающих в качестве защитного покрытия для различных материалов.
Польза в строительстве
Из всего количества полимеров данный продукт получил наиболее широкое распространение именно в строительной отрасли. На европейской территории большая часть изготавливаемого поливинилхлорида приходится на этот сегмент рынка. В США эти показатели еще выше.
Такая положительная динамика в первую очередь связана с многочисленными достоинствами:
- Пожарная безопасность , благодаря которой достигается дополнительная защита деревянного строения. Материал плохо поддается возгоранию, перестает тлеть и гореть непосредственно после исчезновения источника высокой температуры.
- Диэлектрическая способность , позволяющая осуществить определенную изоляцию в этом плане.
- Длительный срок службы , дающий возможность эксплуатировать изделия около пятидесяти лет.
- Легкий вес , помогающий в значительной степени выполнять работы. Кроме того, облегчается перевозка и обработка продукции.
- Относительно низка цена , предоставляющая огромные возможности для людей даже с небольшим заработком.
Примечание! Перечисленные достоинства, наряду с возможностью осуществлять регулирование свойств в необходимых пределах и доступностью сырья, благотворно влияют на увеличение производства.
Основная схема монтажа
Перед тем как начнется резка и установка всех элементов, должны быть проведены подготовительные работы и сделана несущая конструкция. Покрытие сможет с легкостью выдерживать резкие перепады температур и противостоять сильному ветру, если прошел правильно.
Расчет материала
- Измеряется длина и высота одной из боковых стен, после чего эти цифры умножаются. К примеру, 4×2,5=10 кв. м.
- В связи с тем, что противоположная плоскость имеет точно такую же площадь, полученное число умножается на два (10×2= 20 кв. м).
- Далее высчитывается площадь двух других стен. Опять же измеряется длина и умножается на высоту. Например, 6×2,5×2=30 кв.м.
- После этого два результата суммируются. Таким образом, получается площадь всех стен строения (30+20=50 кв. м).
- Остается узнать площадь двух фронтонов. Для этого придется измерить высоту от конька до основания треугольника, а также длину самой опоры. Получается: 5×6=30 кв. м.
- Показатели складываются между собой: 30+50=80 квадратных метров.
Подготовительные мероприятия
Хотя данный этап является достаточно простым, от него в большей степени зависит качество облицовочной поверхности. При подготовке придется запастись необходимым инструментом, а также устранением лишних деталей.
Весь процесс сводится к следующему:
- Удаление мешающих элементов, к числу которых можно отнести наличники, решетки, козырьки, водосточные трубы и тому подобное.
- Подбивка отстающих планок или их замена. Особенно, если деревянные части подгнили.
- Устранение растений по периметру строения, которые способны помешать сборке облицовки.
Устройство обрешетки с теплоизоляцией
Лучше всего для фасадной отделки такого типа сделать качественную несущую конструкцию с дополнительным утеплением. Что касается , то ее укладка является делом добровольным.
Вариант с металлической обрешеткой. - Для начала нужно выполнить горизонтальную обрешетку из брусков с сечением 50×40 или 50×50 мм. Ее шаг определяется непосредственно шириной теплоизоляционного материала. При этом строительный уровень не понадобится, так как выравнивание на данной стадии не требуется.
- Закрепив все бруски таким вот образом, можно переходить к утеплению. Плиты из минеральной ваты вставляются между деревянными элементами. Сильно выступать теплоизоляция не должна.
- В обязательном порядке утеплитель закрывается гидронепроницаемой мембраной, которая защитит его от пагубного влияния влаги. Фиксация осуществляется к поперечным рейкам с помощью скобок.
- Основная обрешетка выставляется сразу после устройства гидроизоляционного слоя. Для этого прекрасно подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Сначала совмещаются две планки так, чтобы образовался прямой угол.
- Данное изделие устанавливается с использованием строительного уровня на боковую грань строения. Для выравнивания, как правило, используются остатки пиломатериалов. Точно так же выводятся все углы здания.
- Далее с одного из них до другого протягивается шнурок в нескольких местах (чаще всего снизу, в центре). По нему устанавливаются остальные доски. Рядом с проемами делаются горизонтальные перемычки.
Примечание! Если нет необходимости в утеплении строения, то можно пропустить первые три пункта. То есть в таком случае обрешетку следует крепить непосредственно к стенам дома, а не к поперечным брускам.
Сборка облицовочного покрытия
Дойдя до этого этапа, придется выбрать, чем резать пластины и остальные комплектующие детали. Дополнительные аксессуары необходимы для придания законченного вида. Поэтому их основная функция заключается в декорировании.
Внимание! В процессе работ между крепежными элементами и панелями должно оставаться не меньше, чем 1,5 мм. Гвозди или саморезы должны находиться на расстоянии примерно 30-40 мм.
Когда встает вопрос о том, чем резать металлосайдинг, ответ напрашивается самим собой. Конечно же, можно использовать ножовку и ножницы по металлу, а также электрические устройства, рассчитанные на данный материал. Удачного ремонта!
