Главная › Ремонт › Как почистить газовый котел: несколько простых способов. Чистим твердотопливный котел, — как уменьшить загрязнения, методы, химия Как почистить газовый котел

Как почистить газовый котел: несколько простых способов. Чистим твердотопливный котел, — как уменьшить загрязнения, методы, химия Как почистить газовый котел

Каждый владелец дома или дачи, использующий для обогрева своего жилища твердотопливный котел, хочет, чтобы агрегат успешно прослужил на протяжении долгих лет. Однако многие пользователи забывают, что залогом стабильного и бесперебойного функционирования котла является регулярная очистка его узлов от сажи, смолы и других отложений, образующихся в процессе работы.

Чистка твердотопливного котла — залог его эффективной работы

Причины возникновения продуктов сгорания

Твердотопливный котел может функционировать на различных видах топлива: , .

Узнать цену и купить отопительное оборудование и сопутствующие товары вы можете у нас. Пишите, звоните и приходите в один из магазинов в вашем городе. Доставка по всей территории РФ и стран СНГ.

После того, как топливо сгорает, на стенках топочной камеры обычно оседают различные отложения, такие как: зола, пепел, сажа, смола, деготь. Все эти остатки негативно сказываются на работе котла.

Образование сажи обусловлено рядом причин:

В первую очередь тот факт, что в систему поступает слишком маленькое количество кислорода.
Другая причина заключается в недостаточно высокой температуре, которой сопровождается процесс горения.

Поводом для появления отложений в виде смолы на стенках могут послужить следующие факторы:

применяется сырое топливо;
твердотопливные котел работает при низкой температуре;
в одну закладку загружается слишком много топлива.

Выбирайте только качественное топливо для твердотопливного котла. Иначе ваш агрегат будет часто ломаться и срок его службы значительно сократится.

Деготь возникает в результате следующих недочетов:

в камеру сгорания поступает мало воздуха;
конструкция отопительного прибора выполнена неверно;
слишком маленькая высота дымохода.

Негативные последствия отложений и периодичность чистки

Если регулярно не проводить процедуры по очистке котла, то негативных последствий не избежать. В первую очередь, уменьшаются показатели теплоотдачи. Помещение будет прогреваться медленно и тепло будет распространяться неравномерно. Следующий минус в том, что нужно будет использовать больше топлива, соответственно увеличатся расходы.

Твердотопливный котел, который своевременно не очищается от золы, сажи и смолы, прослужит совсем недолго, поскольку его основные элементы, отвечающие за качественный обогрев быстро выйдут из строя.

Осуществляя регулярную очистку , вы обеспечите не только его эффективную работу, но и увеличите срок его эксплуатации.

Частота проведения процедур по очистке твердотопливного котла зависит от качества используемого топлива.

Если вы применяете высококачественные дрова, уголь и т.д., то достаточно будет чистить агрегат один раз в 30-40 дней. Если же вы используете топливо низкого качества, с высокой влажностью, то очистку котла нужно осуществлять не реже, чем раз в две недели.

В любом случае, нужно постоянно отслеживать работу твердотопливного котла. Если вы заметите какие-то неполадки и сбои, то проводите внеочередную очистку, вне зависимости от того, когда она проводилась в последний раз.

Способы очистки

Очистить твердотопливный котел от сажи, смолы и дегтя можно тремя способами: механическим, паровым и химическим.

Любой из методов имеет свои отличительные особенности. Рассмотрим каждый из них.

Механический

Процесс механической чистки котла основывается на удалении продуктов сгорания от стенок агрегата специальными инструментами. Для этого используются: кочерга, разногабаритные скребки, лопатки, металлические щетки, ерши.

Не забывайте, что приступать к процессу очистки котла от сажи нужно только после полного остывания устройства.

Важно, чтобы в процессе очистки котла от сажи, заслонка не была закрыта.

Удаление со стенок агрегата смолы и дегтя осуществляется следующим образом:

Изначально отопительный прибор нужно разогреть. Смола и деготь достаточно твердые, а при нагреве котлы они смягчаются и избавляться от них становится проще.
Далее, используя лопатки и скребки, нужно избавиться от этих отложений.
После того, как процесс чистки завершен, нужно повысить температурный режим работы котла. Это делается для того, чтобы остатки смолы и дегтя выгорели.

Химический

Такой метод очистки твердотопливного котла очень популярен. Он основан на применении разных химических составов.

Чтобы почистить агрегат химическим средством, нужно нагреть реагент и посредством специального насоса заполнить им систему котла.

Чаще всего используются такие кислоты как: сульфаминовая, адипиновая, гелиевая.

Адипиновая кислота разводится с водой и насосом аккуратно заливается в котел. Попадая в устройство, смесь вступает в реакцию с отложениями, преобразуется в кислые соли и растворяется. На следующем этапе надо выпустить давление и дождаться момента, пока соли не выпадут в осадок, а затем смыть их водой.

Сульфаминовая кислота также разбавляется с водой, только в отдельной емкости. Затем ее нужно закачать в остывший котел под давлением. Далее нужно выждать некоторое время, чтобы кислота вступила в в реакцию с налетом и промыть агрегат.

Гель — не является кислотой. Но он также эффективно способен очищать котел от отложений, при этом не повреждая его стенки.

Для того, чтобы очистить дымоход от сажи, чаще всего применяется каменная соль. Она добавляется в топку в момент, когда топливо горит. Однако такой способ используется только в профилактических целях. Полностью избавиться от сажи при его помощи — не получится.

Более эффективными в борьбе с сажей являются очистки картофеля. Метод заключается в следующем: пока топливо горит, их нужно высыпать в камеру сгорания. Вместе с паром начнет выделяться крахмал. Именно за счет него сажа смягчится и будет выводиться из дымохода. После окончания этой процедуры, котел надо хорошо вычистить.

Осуществляя очистку твердотопливного котла химическими средствами, строго соблюдайте меры безопасности.

Паровой

Такой способ подразумевает обработку стенок твердотопливного котла посредством парогенератора. Так вы не только избавитесь от загрязнений, но и от грибка и плесени в вашем отопительном приборе.

Таким образом, очистить котел от смолы, сажи и дегтя можно любым из предложенных способов. Одни займут больше времени и потребуют от вас немалых усилий. Другие же позволят быстро избавиться от отложений, но будут более дорогостоящими. В любом случае выбор метода за вами. Главное, не забывать регулярно чистить твердотопливный котел, ведь от этого будет зависеть эффективность его работы.

Каждому владельцу частного дома перед тем, как запускать в работу твердотопливный котел, следует ознакомиться с тем, как очистить прибор, как часто возникает необходимость в подобной процедуре. Уборка твердотопливный котлов процесс трудоемкий, однако, если соблюдать условия эксплуатации котла, требования к топливу, можно избежать частого повторения подобного процесса.

Рассмотрим причины, которые способствуют загрязнению отопительного агрегата, последствия засорения и что собой представляет чистка котла твердотопливного, какие места котла подлежат очищению.

Практически любой агрегат, который связан с процессом горения, в результате своей работы выделяет не только тепловую энергию и угарный газ, но и массу продуктов сгорания. Во время длительной работы агрегата на твердом топливе в рабочем режиме на стенках топки, в дымовых каналах собирается в больших количествах скапливается сажа, летучие частицы пепла. Подобная ситуация характерна для всех видов оборудования на твердом топливе, за исключением пиролизных приборов, где сухие дрова, брикеты выгорают полностью, превращаясь в горючий газ.

Накопления продуктов горения в рабочей зоне агрегата и в дымоходе происходит постепенно и если очистка механизма не происходит регулярно, наслоения сажи могут стать значительными. Толщина слоя сажи на корпусе теплообменника всего в пару миллиметров существенно сказывается работоспособности нагревательного прибора. Нагрев теплоносителя происходит значительнее дольше. Мощность основного оборудования падает на 20-30%, соответственно увеличивается расход топливной массы.

В дополнение к саже, продуктами горения являются еще и смолы, выделяемые органическими соединениями, независимо от вида. Смола, скопившаяся на внутренних стенках камеры сгорания, способствует развитию коррозийных процессов, разрушающих основные детали твердотопливного агрегата.

Из богатого и многолетнего опыта установлено, что наиболее частыми причинами скопления сажи и смолы в топке и в дымоходе являются:

топливо низкого качества;
высокая влажность топливного сырья;
нагревательный механизм часто работает на низких температурах;
недоработки и просчеты в обвязке котла.

На заметку: интенсивность отложений продуктов сгорания зависит от вида топлива и его физических свойств. Для работы агрегата на угле или на дровах сегодня используются самые доступные материалы. Ископаемый каменный уголь и древесина. Любое органическое топливо, при сгорании оставляет золу и пепел. Чем суше топливная масса, тем меньше в процессе горения объем остаточных продуктов. Во многом интенсивность горения зависит от вида твердотопливного котла. Низкая влажность сырья, дополнительная подача кислорода и принцип действия, способствуют повышению интенсивности горения.

В оборудовании старых моделей используется самый простой способ прямого горения, в результате которого остается значительный объем золы, пепла и сажи. Все это оседает на стенках топочной камеры, откладывается на теплообменнике и в дымоходе. Новые модели представляют собой высокотехнологичные устройства, процесс горения доведен до оптимальных параметров, поэтому в зольнике остается меньшее количество пепла, сажа в большинстве случаев улетучивается вместе с угарным газом через дымоход. Очистка дымохода от сажи одно из главных условий безопасности работы нагревательного агрегата в частном доме.

Важно! Скопление сажи на стенках дымохода может привести к опасной ситуации. Сажа, представляет собой мельчайшие, микроскопические частицы древесного угля, которые при высокой температуре и интенсивной подаче воздуха может воспламениться. Нередки случаи, когда раскаленная в результате горения сажи дымовая труба становится причиной воспламенения кровли, чердачных перекрытий. Характерно, что данная проблема свойственна твердотопливным котлам с принудительной тягой.

Как следует убирать твердотопливный котел. Способы чистки

Чистить твердотопливный котел можно скребками и щетками из проволоки. Обычно такие приспособления идут в комплекте с основным оборудованием. В каждом отдельном случае применяется способ уборки, который соответствует конструктивным особенностям котла. обязательно надо следующие места:

стенки топочной камеры;
поверхности теплообменника;
внутренние стенки дымохода.

Все перечисленные для уборки места – это те элементы конструкции котла, где происходит теплообмен и расположена водная рубашка.

Чистить котел можно тремя способами:

механическим;
паровым способом;
при помощи химических реагентов.

Каждый из предложенных способов имеет свои особенности и ключевые моменты. При механической уборке используется специальный набор инструментов. Кочерга, лопатка, ершики, скребки и металлические щетки.

Важно! Прежде чем начинать убирать агрегат, он должен быть остывшим.

Сажа и зола удаляется из топочной камеры вручную, посредством нехитрых манипуляций. Летучие и твердые фрагменты сгоревшего топлива убираются достаточно просто. Сложнее дело обстоит с застывшей смолой и дегтем. Как очистить собственный нагревательный прибор от этих компонентов? Решение заключается в том, что для этой цели надо разогреть устройство. Смола и деготь становятся мягкими и легче удаляются с поверхности щетками и скребками. По завершению необходимо разогреть агрегат до оптимальной температуры, что бы остатки смолы и дегтя выгорели полностью.

С помощью парогенератора осуществляется паровая чистка котла от смолы, дегтя и микроскопических частиц сажи. Химический способ рассчитан на применение различных химических соединений и реагентов на кислотной основе. Внутренняя поверхность топки, и поверхность теплообменника обрабатывается химическими веществами, которые разъедают отложения. Обычно для очищения пиролизных агрегатов, работающих на дровах, используются растворенный мел и кальцинированная сода.

Средство для чистки выбирают исходя из финансовых соображений и степени загрязненности котла. В каждом случае, при соблюдении требований можно добиться положительного результата.

Как часто нужно проводить уборку нагревательных приборов

Для того, что ваш агрегат постоянно работал на оптимальных режимах, выдавал необходимую мощность, уборка котла должна стать регулярной. Используя нормальное и качественное топливо, можно заниматься этим мероприятием раз в месяц.

На заметку: при использовании топливного сырья низкого качества, очистка котла должна осуществляться чаще, раз в две, в три недели. При ухудшении рабочих параметров, можно провести внеплановую уборку оборудования.

Что бы предотвратить сильное засорение, необходимо регулярно проводить осмотр твердотопливного котла. Когда используются различные виды топлива, устройство работает на низких температурах, убирать агрегат придется раз в неделю.

Раньше, когда системой отопления служила печь, проблем как избавиться от сажи не возникало. Да и такая профессия как трубочист была в почете. Сейчас же многие используют в качестве системы отопления котлы. Но для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу нужно соблюдать простые условия и вовремя их чистить, а так же проводить профилактический осмотр оборудования.

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо знать, какой котел стоит в доме: энергозависимый или механический.

Энергозависимые делятся в свою очередь на:

перерабатывающие газ;
электрические установки;
твердотопливное и жидкотопливное оборудование;
комбинированные модели.

Энергозависимые котлы могут отключаться по ряду причин:

перепады и скачки напряжения в линии электропередачи
отсутствие электроэнергии
сбой заводских настроек.

Часто используются в домах: АОГВ, Жуковский котел, газовый «Очаг», Лемакс, Сигнал, Конорд .

Механические могут работать с перебоями из-за попадания потока ветра в дымоход. Кроме того из-за недостаточного количества кислорода пламя может потухнуть. Следует обращать внимание на вытяжку (у более дешевых моделей она присутствует не всегда).

При загрязнении дымохода в современных аппаратах есть система оповещения, которая известит о проблемах и необходимости прочистки.

Способы очистки

Очистка производится двумя способами: механическим и химическим

Механическая чистка

Способ чистки несовершенен и подразумевает механическое воздействие. Следует аккуратно снимать сажу, чтобы не повредить внутреннюю поверхность котла и деталей, которые в дальнейшем могут привести к коррозии металла. Часто инструменты идут в комплекте с котлом-это ершики, щетки и скребки. Так же возможно применение воздушной чистки, когда под давлением подается теплый воздух.

Химическая чистка

Наносить средства для очистки деталей рекомендуется в СИЗ (средствах индивидуальной защиты), обычно используются перчатки на резиновой основе, так получится уберечь кожу от взаимодействия с вредными веществами. Химические вещества очищают не только сажу, но и металл, что в дальнейшем может привести к его разрушению. Таким способом лучше пользоваться на незначительных загрязнениях и небольших участках загрязнения.

Гидродинамическая очистка

Гидродинамическая очистка или как почистить дизельный котел от сажи.

Применяется в котлах с небольшой толщиной загрязнения, а так же когда необходимо быстрота исполнения. Оборудование для такой промывки состоит из:

насоса и
емкости с водой , которая подается под большим давлением.

Благодаря такой чистке сажа и копоть удаляются довольно быстро, но данный метод применим только специалистами, в домашних условиях не рекомендуется.

Чистка бустером

Порядок действий при промывке теплообменника бустером(на примере очистки котла жуковского от сажи):

Для начала нужно отключить патрубки от системы отопления.
Далее к одному из них подсоединить к шланг бустера, чтобы подавать реагент.
Второй патрубок соединяем со вторым концом шланга. Через него отработанный реагент будет выводиться. Таким образом замыкается система и реагент будет циркулировать по трубами.
После очистки раствор нужно слить из трубки.
Сам теплообменник промыть достаточным количеством воды.

Бустер – аппарат для химической очистки. Благодаря нему реагенты циркулируют автономно.

Время для чистки теплообменника

Когда необходимо промывать теплообменник газового котла- частый вопрос. Есть ряд признаков, по которым можно убедиться, что время настало.

Одни из главных:

постоянно включенная газовая горелка;
насос для циркуляции стал более шумным, а значит перегружен;
радиаторы отопления стали нагреваться дольше по времени;
увеличивается потребление газа;
напор воды стал слабее (первый признак для промывки двухконтурного котла).

Помимо очистки дымохода так же проводят и чистку котла от копоти. Если работа дымохода затруднена, то в ряде случаев он отключается, но вот при засорении копотью такого не происходит. Продукты горения выделяются в воздух, а хозяева им дышат.

Разборка и удаление сажи с внутренней поверхности котла

Для того,чтобы произвести чистку всей системы в домашних условиях потребуются следующие инструменты:

отвертка;
металлические щетки (мягкие и по металлу);
ершик;
рожковые ключи;
ветошь или любая хлопчатобумажная ткань.

Этапы работы:

Перекрыть газ.
Снять дверцу котла и отсоединить провод, ведущий к пьезоэлементу.
Друг за другом открутить термопару, электрод розжига и трубку пилотной горелки.
Заменить на новую прокладку под пилотной горелкой.
Извлечь форсунку, медную трубку, горелку.
Аккуратно достать гильзу термометра, а затем снять крышку котла вместе с изоляционным листом.
Отсоединить клеммы от тягового датчика и достаем газоход.

Перед очисткой отключите подачу газа, дождитесь полного остывания конструкций и только после этого разбирайте.

После извлечения всех деталей их необходимо:

прочистить ершиком и металлическими щетками.
Каналы стоит продувать пылесосом.
Особое внимание следует уделить горелке, так как внутренний канал можно легко повредить, протирать ее нужно аккуратно.

Часто в домах для отопления используются дровяные котлы. И лишь некоторые задумываются над тем, какие дрова стоит выбирать для растопки. Обычно используют все, что есть. Особый вред дымоходам наносят дрова со смолой. Она оседает на стенках котла и трубе дымохода. Чистка необходима механическая. При этом дымоход прочищать от остатков смолы и сажи нужно с крыши, так остатки горения будет легче снять с внутренней стороны. Соблюдать меры безопасности!

Сколько стоит прочистить дымоход

Если прочистить дымоход в домашних условиях, то выходит гораздо экономичнее. Так химическим способом необходимо лишь купить средство и на одно применение хватает 30 г сухого порошка. Средний объем банки с порошком 500 г , следовательно до 17 раз его можно применять. Но если самостоятельно нельзя прочистить по ряду причин –стоит воспользоваться услугами профессиональных мастеров.

Скопление сажи на стенках дымохода может воспламеняться, что приведет в свою очередь к пожару или сильному задымлению.

Если для самостоятельной чистки в среднем тратиться 1000 рублей за одну банку состава, то вызов специалистов на дом обойдется в среднем от 6000 рублей за один раз. Хотя разница и очевидна, но не всегда самостоятельно можно дать 100% гарантию на качественно выполненную работу, к тому же не имея специальных навыков можно только усугубить ситуацию.

Вызывать мастеров или заниматься самостоятельно прочисткой дымоходов и котлов-решать только Вам, но не забывайте: скупой платит дважды.

Дымоходы можно прочищать и с помощью добавления в топливо специальных веществ, при которых в процессе сгорания они будут частично убирать и сажу с внутренней поверхности. Выпускаются в виде порошка, жидкости и даже твердых брикетов. Использовать их необходимо регулярно, чтобы поддерживать дымоход в хорошем состоянии.

Лучшие предложения средств для чистки в интернет-магазинах:

1.Средство «Трубочист» -химическое средство. Помогает устранить сажу и копоть в дымоходах. Средняя цена 159 рублей.

2.Средство «Grillkoff» -содержит соли, которые в процессе горения вступают в реакцию со смолами и разрушают их структуру. Цена от 157 рублей .

3.Средство для пригоревшего жира и сажи «Forte Plus» — пенообразующее средство подходит для чистки котлов АОГВ. Цена от 519 рублей .

Чтобы предотвратить сильные засорения необходимо раз в месяц проводить самостоятельный осмотр. Это поможет продлить эксплуатацию системы отопления, а Вам подарить тепло и уют в доме!

Основным генератором тепла в доме является котел , который считается главным звеном в отопительной системе. На современном рынке представлен широкий ассортимент котлов различного вида. Наиболее популярными из них считаются газовые агрегаты, отличающиеся экономичностью, компактностью и дизайном. Они отлично подойдут для обогрева как частного, так и загородного дома.

Одним из преимуществ газового котла является тот факт, что для него не нужно делать котельную . С другой стороны, чистить котел, находящийся в доме, не совсем удобно, так как это весьма грязная работа.

Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу газового котла, важно знать основные правила ухода за ним. Чтобы понять, как почистить газовый котел в домашних условиях, важно следовать четкому алгоритму действий. Различают котлы напольные и навесные, чистка которых слегка отличается.

Когда необходима чистка

Если работа газового котла отличается снижением температурного режима, а потребление газа существенно увеличилось, стоит приступить к чистке котла. Иногда можно ощущать запах угарного газа. Чтобы выполнить качественное обслуживание агрегата, важно ознакомиться с устройством газового котла.

Если котел не почистить вовремя, то налет, появляющийся на теплообменнике в процессе эксплуатации, может создать ситуацию, когда внутренние части элемента нагрева не смогут полноценно функционировать.

Узлы, подвергающиеся чистке

Устройство вмещает в себе узлы, которые необходимо чистить с постоянной регулярностью. Главными узлами являются запальник, газовый фильтр, горелка с форсунками, топка, теплообменник и дымоход.

Приступая к очистке узлов, стоит придерживаться алгоритма действий, которые нужно соблюдать в строгой последовательности. К примеру, было бы немудро почистить горелки, вставить их на место, а потом начинать чистить дымоходные каналы.

Запальник

При нормальной работе запальника пламя горит конусообразно голубым пламенем. Когда огонь приобретает оранжевый или желтый оттенок, это говорит о загрязнении горелки. Если не планируется прочистка всего котла, то можно прочистить только ее.

Прочистив запальник, можно восстановить работоспособность котла, но при этом не увеличится его КПД.

Горелки и жиклеры

Хотя горелки и жиклеры можно прочистить отдельно, все же лучше выполнить комплексную прочистку.

Работу желательно производить не реже раза в год перед запуском котла.

Стоит отметить, что эта деталь считается главной в работе как настенных, так и напольных котлов. Ее главной функцией является подача топлива.

Дымоходные каналы

Продукты сгорания газа, проходя по дымоходным каналам, отдают им свое тепло. Если внутри канала есть сажа, то она выполняет роль теплоизолятора, и поэтому чем толще ее слой, тем больше нужно потратить газа на разогрев теплоносителя до заданной температуры. Осознание этого не позволит допустить, чтобы вместо дома обогревалась улица, и побудит выполнить прочистку.

На количество образовавшейся в котле сажи влияет не только то, насколько он правильно работает, но и качество подаваемого газа – он может быть плохо очищен или в нем слишком много добавленных примесей. В некоторых областях вместо чистого газа подают смесь, в которой содержится до 30% воздуха.

Очищаем напольный котел

Работу должны выполнять специалисты, но, следуя пошаговой инструкции, можно очистить напольный газовый котел самостоятельно. В процессе очистки котла от сажи следует воспользоваться инструментами:

Ершиком.
Рожковыми ключами №10, 8, 17, 13, 9.
Отверткой.
Обычной щеткой и щеткой по металлу.

Пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к чистке, нужно перекрыть подачу газа.

Под дверцей котла надо открутить винт крепления, используя ключ №10, сняв дверцу.

Провод, который соединяет пьезоэлемент и электрод розжига аккуратно отсоединяют.
Воспользовавшись ключом №10, нужно открутить фиксатор термопары.
Термопару откручивают от клапана ключом №9. Во время работы нужно контролировать, чтобы термопара не проворачивалась.
Теперь следует отметить глубину входа форсунки в горелку. Это делают для того, чтобы настройки котла не были повреждены.
Вооружившись ключом №17, нужно открутить от горелки к клапану гайку крепления медной трубы.

От пилотной горелки откручивают электрод розжига ключом №10. А медную трубку откручивают от клапана и горелки. Винты крепления, расположенные возле пилотной горелки, следует открутить отверткой. Чаще всего, прокладка, расположенная под горелкой, нуждается в замене. В ситуации, если форсунка не поддается, ее можно осторожно обстучать ключом.
Теперь следует открутить винты, крепления горелки к основанию котла и сам винт крепления конструкции, чтобы извлечь горелку.
Медную трубку из клапана вытягиваем, опуская вниз горелку.
Теперь можно вытянуть горелку.
Гильзу термометра также извлекаем из котла.

Вооружившись ключом №10, нужно открутить 4 винта, которые крепят верхнюю крышку котла и лист изоляции. Ее впоследствии снимают вместе с изоляционным листом под ней.
Две гайки, которые крепят газоход к конструкции агрегата, откручивают и снимают клеммы с датчика тяги, убирая сам газоход.

Из теплообменника нужно извлечь завихрители, очистив их щеткой. В случае необходимости целесообразно использование щетки по металлу. Наружную поверхность детали также очищают щеткой.
Каналы теплообменника можно прочистить ершиком на всю глубину.

Очищают зазор между поверхностью пола и агрегатом. В работе можно использовать пылесос, который отлично справится с отслоившимся мусором.
Слегка отпуская винт, который фиксирует глубину вхождения форсунки в горелку, вытягиваем ее. При этом понадобится ключ №13. Горелку можно почистить ершиком, щеткой. Для труднодоступных мест используют пылесос.
Нужно почистить газоход с обеих сторон.

Форсунку следует прочистить тонкой иглой или проволокой. Важно использовать иглу, обладающую меньшим диаметром, чем отверстие форсунки. В противном случае режим горения может нарушиться.
Основная горелка отправляется на свое место.
Устанавливают на место медную трубу и форсунку, предварительно наживив гайку на клапан. Только теперь можно приступать к креплению форсунки на горелку ключом №13 по существующей метке. Последовательность необходима для предотвращения нарушения резьбы в теле клапана. Гайку на медной трубке можно зажать окончательно.

Прочищенную щеткой по металлу пилотную горелку устанавливают на новую прокладку.
Форсунку продувают и очищают от засорения.
Используя ключ №10 нужно присоединить медную трубку к горелке и клапану.
Продолжают собирать детали в обратной последовательности. Стоит напомнить о том, что электрод розжига нежелательно во время присоединения сильно зажимать. В противном случае деталь может запросто треснуть.
Все соединения обмыливают. Проверку выполняют только при включении прибора.

В результате проделанной работы котел легко запускается и сможет быстро набрать нужную температуру.

Устраняем засорение навесного котла

Принцип очистки навесного котла от сажи не сильно отличается от способа, описанного выше. Что касается двухконтурного котла , то в нем также есть теплообменник, к прочистке которого также нужно отнестись со всей ответственностью.

Почистить теплообменник при помощи бустера можно так:

Чтобы повысить очистную способность реагента, он нагревается в специальном резервуаре.

Под напором реагент подается в трубы.

В процессе циркуляции химического средства, накипь отстает от стенок и выливается с составом.

Специальный раствор нейтрализует кислотный состав по завершению работы.

Кислотный раствор способен справиться даже с самыми стойкими загрязнениями. В результате пропускная способность и теплопроводность возрастет.

При помощи гидродинамической промывки

Такой метод не обязывает разбирать оборудование. В процессе очистки закачивается вода и нагнетается давление. Быстрое движение воды разрушает отложения и выводит их наружу. Иногда, можно не заметить критические показатели давления, что может спровоцировать разрыв трубы. Такой метод лучше доверить специалистам.

В результате проделанной работы, котел легко запускается и сможет быстро набрать нужную температуру.

Видео

В этом видео вы сможете увидеть, как почистить напольный газовый котел:

Посмотрите видео о том, как определить, что пора промыть теплообменник. Также вам покажут и расскажут, как выполняется промывка химическими реагентами:

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) , но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок - все нормально, никаких признаков утечки нет.
Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно - это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.

После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю, правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести , изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.