Как я делал проводку в доме. Как провести подготовительные работы для устройства электропроводки? С чего нужно начинать выполнение.
Монтаж электропроводки в частном доме требует определенных знаний и квалификации. Но, при желании, можно выполнить эту работу и самостоятельно. Надеемся, что информация, изложенная в этой статье, в случае необходимости, поможет Вам правильно выполнить монтаж электропроводки в доме своими руками.
Подготовительные работы: схемы, разметка, инструменты
Даже, если монтаж электропроводки в Вашем доме будет выполняться специалистами, эта информация для Вас не будет лишней, для того, чтобы проконтролировать правильность и качество монтажа и понимать какие инструменты, оборудование и материалы для этого необходимы.
Кроме того, при эксплуатации дома могут возникать различные ситуации по ремонту или замене некоторых элементов электропроводки дома, а не всегда и не везде есть возможность по каждой мелочи вызывать электрика, например для замены штепсельной розетки, выключателя или патрона. В этом случае Вам также может пригодиться нижеизложенная информация. К тому же, если монтаж электропроводки в Вашем частном доме выполнялся Вашими руками или же Вы полностью контролировали этот процесс, то точно будете иметь представление как и где она проложена, какой материал и сечение проводов или кабелей и на какую нагрузку они рассчитаны.
Монтаж электропроводки в частном доме, как правило, начинается из подготовительных работ: составление схем электропроводки, разметка, заготовка и пробивочные работы. Ещё до начала монтажа проводки, необходимо определиться с местом ввода питающего кабеля или проводов в дом и мостом установки распределительного щита. Чаще всего его устанавливают недалеко от ввода в дом, в теплом помещении на высоте 1,5-1,7 м. После этого составляются электрическая и монтажная схемы электропроводки, согласно с которыми будет выполняться разметка мест установки электроприборов, выключателей, розеток, соединительных коробок, светильников и т.д. После разметки местоположения электрооборудования выполняется разметка трасс (линий) прокладки электропроводки к нему.
Схемы разводки
Перед началом монтажа электропроводки в частном доме необходимо составить схемы : электрическую и монтажную.
Электрическая схема составляется для определения необходимого количества потребителей электроэнергии и электротехнических устройств и способа их подключения.
Монтажная схема разводки электропроводки необходима, чтобы определить место монтажа всех устройств, расстояние между ними и необходимое количество проводов и дополнительных материалов для их подключения.
Схемы разводки и монтажа электропроводки можно составлять произвольно, даже не придерживаясь каких либо требований, лишь бы самому было понятно, что на такой схеме изображено и как по ней провести монтаж электропроводки в доме. Но при этом, желательно, соблюдать приведенные ниже рекомендации.
Для розеток таких мощных бытовых приборов, как электроплита, электробойлер, стиральная машина и другие, необходимо предусмотреть возможность подключения заземления и монтажа для этого электропроводки из трех проводов («фаза», «ноль», «земля»). Монтаж заземления светильников, как правило, не нужен, за исключением мест с повышенной влажностью (ванная, душ).
Линии электропроводки для подключения розеток и осветительных приборов должны быть разделены. Кроме того, розетки и светильники желательно разбить на группы из следующих соображений:
- - при использовании наиболее часто применяемого медного провода сечением 2,5 мм 2 для подключения группы розеток их общая мощность не должна превышать 4,6 кВт;
- - при использовании провода сечением 1,5 мм 2 для освещения, мощность одной группы светильников не должна превышать 3, 3 кВт;
- - все потребители электроэнергии большой мощности (стиральные машины, электроплиты, водонагреватели и другие должны иметь индивидуальную розетку, не соединенную в группу с другими;
- - не желательно планировать монтаж и подсоединение розеток «шлейфом», особенно розеток с заземлением, так как по правилам заземляющий провод не должен иметь разрывов по всей длине.
Все линии электропроводки подсоединения индивидуальных и групп розеток, а также осветительных групп необходимо подвести к распределительному щиту с автоматическими выключателями. На каждую группу или индивидуальную розетку необходимо предусмотреть отдельный автомат. Мощность автомата должна соответствовать сечению проводки, то есть максимальному току, который она может выдержать при максимальной мощности подключаемых потребителей электроэнергии, то есть, должна быть такой, чтобы автомат сработал раньше, чем начнет плавиться изоляция или гореть проводка. Обычно, для групп освещения она – 8-10 А, а для групп или индивидуальных розеток 10-25 А.
Допустимая величина электрического тока для проводника зависит от его сечения, материала и условий охлаждения (открытая или закрытая проводка). Отношение максимально допустимого тока к сечению провода именуется допустимой плотностью тока. Для разных видов медных проводов она находится в пределах 7-15 А/мм 2 , а для алюминиевых – 5-10 А/мм 2 .
Силу тока можно узнать, разделив общую мощность потребителей, подключенных с помощью данного провода, в ваттах, на 220 (для однофазной сети). Например, если максимальная мощность группы 5 кВт, то: 5000:220=22,7 А.
Чтобы знать подходящее сечение провода, необходимо разделить максимальный ток нагрузки на данном участке электропроводки (линии, группы) на плотность тока для данного вида проводника или выбрать его по специальным таблицам. Например, для полученного ранее значения силы тока 22,7 А и проводника с плотностью тока 9 А/мм 2 подходящим будет сечение 2,5 мм 2 .
При подсчете общей мощности потребителей по всему дому следует учитывать то, что они, как правило, не включаются все одновременно. Для этого используется, так называемый, поправочный коэффициент спроса. Для общей мощности до 14 кВт его принимают равным 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.
Разметочные работы
Разметочные работы при монтаже электропроводки начинают, как правило, с обозначения основного пути проводов от электрощита, а также всех их ответвлений, поворотов и проходов сквозь стены. При этом необходимо соблюдать правило, что провода на стене должны быть смонтированы либо горизонтально, либо вертикально. Разметка трассы и последующий монтаж горизонтальных участков электропроводки должен быть выполнены на 20 см ниже стыка стена-потолок, чтобы снизить вероятность повреждения электропроводки. Все повороты вертикальных и горизонтальных трасс электропроводки должны быть под углом 90°. По междуэтажным или чердачным перекрытиям трассы до осветительный устройств размечаются по кратчайшему пути от соединительной коробки.
Для разметки трассы электропроводки можно использовать специальный разметочный шнур, который можно купить или изготовить его самому окрасив обычный шнур мелом, углем или краской. При разметке один конец шнура закрепляем в начальной точке, а другой натягиваем параллельно стене или потолку прижимаем к конечной точке отрезка трассы. Свободной рукой средина шнура отводится и бросается. Ударившись о поверхность стены или потолка, шнур оставит достаточно четкий прямой след.
После выполнения разметки, монтажную схему электропроводки, желательно, сохранить – она может пригодиться при необходимости ремонта в будущем.
Разметка мест монтажа розеток, выключателя, соединительных и установочных коробок
В местах ответвлений электропроводки, спусков к розеткам или выключателям необходимо разметить места установки соединительных коробок. Если планируется монтаж скрытой электропроводки, то для выключателей и розеток скрытого исполнения размечаются места для установочных коробок.
Выключатели обычно размещают у входа в комнату со стороны дверной ручки, чаще всего внутри комнаты но иногда снаружи ее. Высота установки выключателей может быть двух стандартов: 150 или 50-80см от пола. В последнее время, чаще всего выбирают второй вариант. При разметке трассы проводов к выключателю, расстояние до косяка двери должно быть не менее 100 мм.
Высота монтажа розеток не регламентируется. Раньше их устанавливали на высоте 80 см от пола, сейчас, чаще всего на высоте 20-30 см или сразу над плинтусом. Главное при выборе места положения розеток: чтобы было удобно ими пользоваться в будущем и чтобы они не были закрыты потом мебелью или другими элементами интерьера.
В случае, если возле розетки планируется установить письменный стол, то её необходимо размещать на такой высоте, чтобы она располагалась выше крышки стола.
На кухне розетки обычно устанавливают на высоте 90 см – выше столешницы кухонной мебели. Часто имеет смысл устанавливать двойные или тройные розетки, как в жилых комнатах, так и на кухне.
Количество розеток в жилых комнатах обычно принимается из расчета: на каждые 4м периметра, как минимум, одну розетку (одинарную или сдвоенную), рассчитанную на ток 10(16)А. В кухне обычно устанавливают около четырех розеток, рассчитанных на ток 10(16)А.В стенах между смежными комнатами можно запланировать установку скрытых (внутренних) выключателей или розеток, находящихся на одной оси с разных сторон стены.
При разметке мест монтажа розеток необходимо учитывать требования техники безопасности, согласно которым расстояние до заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, раковин, газовых и электрических плит) должно быть – не менее 50 см. Не допускается установка розеток в кладовых. Если есть необходимость розетку, как и выключатель, можно разместить на стене перед кладовой.
Розетки для подключения электроплиты, стиральной машины, кондиционера, электробойлера, электрокотла или душевой кабины должны быть индивидуальными, с отдельной проводкой от распределительного щитка.
Разметка мест монтажа розеток и выключателей в помещениях с повышенной влажностью
При разметке мест монтажа розеток и включателей в сауне, ванной комнате, санузле или душевой, необходимо помнить, что такие помещения относятся к влажным и по электробезопасности делятся на 4 зоны
- 0-ая зона – зона размещения источника воды (крана, смесителя);
- 1-ая зона - зона самой сауны, ванной, душа, умывальника, раковины;
- 2-ая зона - зона пространства в радиусе 0,6м вокруг самой ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они со стационарными перегородками;
- 3-ая зона – зона пространства в радиусе 2,4м вокруг 2-ой зоны.
Установка розеток и выключателей в зонах 0, 1, 2 запрещена. В зоне 3 могут устанавливаться розетки защищенные УЗО на ток до 30 мА.
Разметка места положения светильника на потолке
Светильник на потолке обычно устанавливают по центру комнаты.
Для определения его положения необходимо разметить две диагональные линии на полу комнаты и отметить точку их пересечения. После этого с помощью отвеса переносим эту точку на потолок и размечаем к ней трассу монтажа электропроводки от соединительной коробки.
Если в комнате решено установить два или больше светильников на потолке, то сперва размечаем осевую линию по центру вдоль комнаты и на ней отмечаем точки положения светильников, которые также как и в первом случае переносим на потолок.
Инструменты и материалы для монтажа электропроводки в доме
Для монтажа электропроводки в доме своими руками будут необходимы следующие инструменты:
Кроме инструментов необходимо заготовить необходимые материалы:
- -электропровода необходимого сечения;
- -электрический щит;
- -соединительные и установочные коробки;
- -розетки и выключатели;
- -изолента;
- -бирки для обозначения проводов;
- -клеммники – для соединения проводов разного вида и диаметра.
Заготовка и резка проводов
Перед началом монтажа электропроводки необходимо нарезать провода кусками, длина которых бы равнялась расстоянию между соединительными и установочными коробками, светильниками и другими электромонтажными устройствами. Куски провода нужно нарезать с определенным запасом 10-15 см, необходимым для соединения их между собой и подключения к электроприборам. Если расстояние между точками монтажа больше имеющихся кусков провода, то придется устанавливать промежуточные соединительные коробки, но это нежелательно. Лучше всего, если куски провода будут целыми, без лишних соединений (счалок).
Монтаж открытой и скрытой электропроводки частного дома
После проведения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки, используя ранее составленную монтажную схему.
При монтаже электропроводки в частном доме своими руками, лучше всего, использовать медный провод сечением 1,5 – 2,5 мм 2 . Можно также использовать провод и большего сечения, особенно для подключения мощных потребителей электроэнергии, это только уменьшит сопротивление электропроводки и увеличит её надежность, но обойдется это дороже.
Монтаж электропроводки может выполняться открытым или скрытым способом. Это зависит в основном от того из какого строительного материала сооружены стены, а также и других факторов.
Открытая электропроводка
Открытый способ монтажа электропроводки выполняется, чаще всего, в деревянных домах или если монтаж электропроводки необходимо проводить в помещении, в котором уже выполнены отделочные работы и нет желания её портить. Такая электропроводка может монтироваться по асбестовой подкладке, в гофрорукаве или электрокоробах (кабель-каналах) из самозатухающего пластика, а также в пластиковых плинтусах.
В последнее время для монтажа открытой электропроводки, чаще всего, используют гофрорукав или электрокороба. Причём, гофрорукав, как менее эстетичный используют для проводки в подсобных и хозяйственных помещениях, а в жилых комнатах, обычно, используют монтаж электропроводки в электрокоробах (кабель-каналах) или в полостях пластиковых плинтусов.
Гофрорукав крепится к стенам или потолку с помощью специальных пластиковых держателей, которые, в свою очередь, крепят с помощью шурупов, саморезов или дюбелей (в зависимости от материала поверхности).
Электрокороб состоит из двух П-образных частей, соединяемых замком. Сначала к стене крепится нижняя часть электрокороба, в неё укладывается электропроводка и закрывается свехну верхней частью короба, которая прижимается к нижней до защёлкивания замкового соединения. Для необходимости ревизии электропроводки верхнюю часть короба также легко можно отделить.
При монтаже открытой электропроводки, в местах её разветвления, используют соединительные (разветвительные) коробки, специально предназначенные для неё.
Монтаж розеток и выключателей, при таком способе монтажа электропроводки в доме, осуществляется на подставках-«подрозетниках» их изоляционного материала (сухого дерева или пластика).
Скрытая электропроводка
Монтаж скрытой электропроводки выполняется в домах из кирпича, искусственных и природных камней, монолитных и других. В каменных и кирпичных домах монтаж скрытой электропроводки осуществляется в специальные каналы – штробы, которые прорезаются по трассе будущей проводки, а после её монтажа заделываются штукатуркой. При этом в местах будущего расположения соединительных (разветвительных) и установочных коробок для розеток, выключателей или регуляторов делаются выемки глубиной около 60-70 мм (в зависимости от размеров коробок). Коробки устанавливаются в эти выемки и фиксируются с помощью цементного или гипсовой раствора.
Монтаж скрытой электропроводки более трудоемкий, чем открытая проводка, да и при необходимости добраться к проводам приходится долбить стены. Но зато такая проводка более эстетична, она не портит интерьер дома, да и при правильном её монтаже и эксплуатации проблем обычно не возникает.
При монтаже скрытой электропроводки в доме своими руками все соединения проводов выполняются только в соединительных (распаечных, разветвительных) коробках, а все розетки и выключатели монтируются в установочных коробках, предварительно установленных и закреплённых в местах разметки.
Необходимо, чтобы после завершения монтажа и отделки к соединительным (разветвительным) коробкам был свободный доступ. Это необходимо для контроля соединений в будущем, при эксплуатации электропроводки.
Монтаж соединительных (ответвительных) и установочных коробок
Покупая соединительные или установочные коробки, необходимо отдавать предпочтение более качественным изделиям, имеющим сертификат качества. Такие коробки должны быть изготовлены из негорючих или не поддерживающих горение материалов.
В местах ввода электропроводки в коробки необходимо использовать втулки из изолирующего материала или хотя бы отрезки поливинилхлоридных трубок. Особенно это актуально для металлических соединительных или установочных коробок, так как кромки отверстий в таких коробках часто бывают острыми и могут повредить изоляцию электропроводки при её монтаже.
Соединение электропроводки в соединительных (ответвительных) коробках необходимо производить с помощи сварки (пайки), опрессовки в гильзах или с помощью зажимов различных типов.
Правда, очень часто, в помещениях с низкой влажностью, соединения проводов, особенно при монтаже электропроводки своими руками, выполняют в виде скруток с последующей их изоляцией. Соединяя электропроводку таким способом, необходимо обеспечить максимальную площадь контакта проводов и плотность соединения.
Выключатели и штепсельные розетки
Монтаж выключателей и розеток выполняется уже после монтажа установочных коробок (при скрытой электропроводке) или подрозетников (при монтаже открытой электропроводки) и подвода к ним электропроводки. В зависимости от способа монтажа электропроводки в доме выключатели и розетки выбирают открытого и скрытого исполнения.
Розетки и выключатели открытой электропроводки
Как уже упоминалось, монтаж розеток и выключателей открытого исполнения осуществляется на подрозетники из изоляционного материала (дерево, текстолит, гетинакс, оргстекло и т. д.) круглой формы, диаметром 60-70 мм и толщиной около 10 мм.
Для монтажа розетки или выключателя открытого типа сначала к стене, с помощью шурупов (саморезов) с потайными шляпками или клея, крепится подрозетник из материала, не проводящего ток (сухая древесина, пластик, др.). Затем к подрозетнику крепится розетка или выключатель без наружного пластмассового корпуса.
К розетке подсоединяется «фаза» и «ноль» (в защищенных розетках ещё и «заземление») - здесь всё просто. Выключатель же подсоединяется - в разрыв «фазы», то есть из соединительной коробки к нему проводят только «фазу», которая пройдя через выключатель, возвращается в соединительную коробку по другому проводу и там соединяется с «фазой», идущей к светильнику, «ноль» же идёт напрямую к светильнику, минуя выключатель. Здесь тоже все просто, но иногда начинающие «электрики» подают на выключатель и «ноль» и «фазу» - при включении получается короткое замыкание.
Чтобы определить «фазу» проще всего при монтаже электропроводки обозначать провода бирками или ориентироваться по цвету изоляции провода. При смонтированной и подключенной электропроводке «фазу» можно определить с помощью индикатора.
Розетки и выключатели скрытой проводки
Розетки и выключатели скрытого исполнения (внутренние) монтируют в установочные коробки, которые могут быть металлическими или пластиковыми. Из розетки или выключателя снимается верхняя пластиковая крышка. К клеммам их внутренней части подсоединяется электропроводка, также как и в предыдущем случае: к розетке – «фаза» и «ноль» (+ «заземление» для защищенных розеток), а к выключателю «фаза» на разрыв ("ноль" - напрямую из коробки к светильнику). После этого внутренняя часть розетки или выключателя крепится в коробке с помощью распорных фиксаторов. Для этого необходимо закрутить, с помощью отвертки, до упора фиксирующие винты.
После того как розетка или выключатель закреплены в коробке сверху прикручивается пластмассовая защитная крышка корпуса, которая закрывает коробку и внутреннюю часть устройства.
В настоящее время, для монтажа скрытой и открытой электропроводки, в продаже есть много розеток и выключателей различных производителей, которые могут несколько отличаться конструкцией: местом размещения клемм, их видом, способом крепления в коробке, но принцип подключения практически не отличается от описанного выше.
Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о монтаже скрытой электропроводки своими руками.
То отдельное внимание было уделено созданию схемы, на которой должны отображаться все элементы электросети, начиная от вводного автомата и заканчивая розетками в комнатах. Далее мы рассмотрим оптимальный вариант схемы домашней проводки с использованием надежной защитной автоматики и однофазного электросчетчика.
Сразу же хотелось бы отметить, что в данной статье мы рассматриваем только один из оптимальных вариантов разводки проводки по комнатам. В реальности Вы можете полностью видоизменить проект, опираясь на такие факторы, как: общая нагрузка от электроприборов, количество комнат, желание сэкономить электроэнергию и т.д.
Мы же предоставляем к Вашему вниманию типовую схему электропроводки в доме на 220 В:
Что касается составляющих элементов электропроводки, мы рекомендуем использовать следующие:
- Счетчик электроэнергии однотарифный, т.к. в большинстве регионов использовать многотарифные изделия нет смысла из-за небольшой разницы в дневном и ночном тарифе.
- Сеть однофазная, т.к. даже в современных частных домах используется именно 220 В, а не 380. Не слушайте тех, кто говорит, мол применять трехфазную сеть нужно из-за того, что современная бытовая техника очень мощная. Наоборот, тенденция идет в сторону экономии электроэнергии и, соответственно, выпуска техники небольшой мощности, но в то же время высокой производительности. К тому же, если выбрать сечение кабеля по толще, то можно использовать подключение более простой однофазной электропроводки даже для питания мощного оборудования. Кабель по всему дому должен быть медным, лучше всего покупать . Подходящий вариант подбирается после . Обычно на светильники выбирают проводник диаметром 1,5 мм.кв., на розетки — 2,5 мм.кв., а на электроплиту либо котел — 4 мм.кв.
- Количество розеток подсчитывается индивидуально для каждого случая, поэтому на плане электропроводки в доме мы указали по одной розетке для примера (собственно и лампочек может быть любое другое количество). Рекомендуется создавать несколько розеточных групп по всему жилому дому из расчета на то, что при ремонте не придется оставлять «без света» все помещение. Такая же ситуация и с освещением — есть желание и возможности, создайте несколько магистралей на электрической схеме, каждая из которых будет обслуживать 2-3 комнаты. О том, мы рассказывали в отдельной статье.
- На вводе, сразу же после электросчетчика, устанавливайте автоматический выключатель на 40 А (либо даже 32 А), которого вполне хватит даже если использовать электрическое отопление. Что касается остальных автоматов, для розеток они могут быть рассчитаны на 25 А, а для группы освещения на 10 А. По-хорошему нужно рассчитать токовую нагрузку на жилой дом и подобрать наиболее подходящие . Розетки нужно обязательно защитить от устройством защитного отключения либо дифавтоматом.
- Рядом с загородным домом размещен гараж, который также запитывается от домашнего вводного щитка. мы подробно рассматривали в соответствующей статье.
- Для питания с улицы заведен бронированный кабель , который укладывается в земле без дополнительной защиты. При наличии денег можно купить более надежный и долговечный вариант – , отличие которого в медном исполнении жил.
- Во всех комнатах лучше использовать , т.к. они более долговечные, потребляют минимум электроэнергии и при этом могут использоваться абсолютно в любой комнате, хоть в ванной, хоть в кухне, не говоря уже о спальне.
- Для ванной комнаты выведена отдельная розеточная группа, защищенная УЗО на 10 мА (другие розетки можно защищать УЗО на 30 мА), что связано с повышенной опасностью поражения электрическим током (помещение имеет большую влажность).
- Заземление присутствует, мы не показывали каждую отдельную жилу на типовой схеме электропроводки (фазу, ноль, землю), чтобы не загромождать рисунок.
В том случае, если Вы решили сделать схему проводки в доме трехфазной (на 380 В), придется выбрать другие элементы сети по характеристикам, однако принцип разводки кабеля по комнатам останется таким же. Только в этом случае дополнительно нужно будет правильно .
На схеме ниже наглядно показывается, как распределить однофазных потребителей в доме по группам:
Обращаем Ваше внимание на то, что в деревянном загородном домике (обычно это дачный вариант постройки) эл схема будет выглядеть иначе и элементы электросети будут другими, что связано с требованиями пожарной безопасности!
Полезное видео
Любые работы, связанные с электричеством, требуют серьезного, грамотного подхода, поэтому схема электропроводки в квартире, должна быть хорошо продумана и качественно выполнена.Именно с электрики, начинается ремонт в новой квартире или доме. С нее же, следует начинать любой капитальный ремонт жилья. Основные этапы ремонта, выглядят следующим образом. Сначала, по всем стенам прокладываются провода, потом они обрастают грунтовкой, малярной сеткой, штукатуркой, шпаклевкой и обоями. Под этим толстым слоем,
электропроводка будет покоится не один десяток лет. Именно поэтому, перед ее монтажом, нужно очень тщательно продумать будущую схему электропроводки в квартире.
С чего нужно начинать выполнение
Как правило, на первых этапах ремонта, люди обычно, еще слабо представляют конечный результат. А для грамотной электропроводки, очень желательно, было бы его представить. Так как от этого, будет зависеть функциональность и логичность расположения розеток, выключателей, освещения, да и вообщем-то, всей проводки в целом. Схема электропроводки в частном доме или квартире, всегда должна начинаться одинаково, с составления плана электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, при этом, не особо задумывались по поводу конечного результата, как электрик советовал, так и делали. Все готово. Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику и что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки, оказались в холодном резерве, одну загородил шкаф, другую диван, третью комод и четвертую тумбочка, даже возле телевизора и любимой стерео системы, как по закону подлости, не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров. И вот здесь, начинается очень веселая и увлекательная игра, под названием, раскидай по всей квартире удлинители и пилоты. Спрашивается, зачем вы делали новую электропроводку, чтоб потом ходить и спотыкаться об удлинители? Разумеется нет. И в квартире, это еще пол беды, а вот неправильно выполненная схема электропроводки в частном доме, сулит более глобальные последствия. Ведь, если в квартирах, проводка меняется в среднем, раз 20-25 лет, то в частных жилых домах, намного реже или совсем никогда. Да и сколько удлинителей потребуется, на двух или трех этажный дом, а ведь их еще купить надо, сколько будет потрачено денег? А сколько нервов, будет тратиться каждый раз, как вы в очередной раз, споткнетесь об лежащий на полу провод пилота.
Что же делать? Сядьте, и спокойно подумайте, определитесь с расстановкой мебели и бытовой электроники. Обязательно отметьте, что нового из электроприборов, вы планируете приобрести в ближайшие годы. Например: кондиционер, посудомоечная машина, морозильная камера, электрический водонагреватель, электрический духовой шкаф или варочную панель и так далее, и куда, после этих приобретений могут сдвинуться уже имеющиеся шкафы, диваны и тумбочки. Посоветуйтесь со своим семейством, женой и детьми, на практике, их советы, оказываются очень даже не лишними.
Рисуем схему - силовая часть
Максимально подробно, со всеми пояснениями и картинками, монтаж электропроводки от самого начала и до конца изложен в пошаговом руководстве
Итак, вы определились. Теперь, нужно изложить все идеи и планы на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте, в качестве наглядного примера, возьмем стандартную однокомнатную квартиру. Для выполнения схемы нам понадобиться:
- тетрадный лист
- линейка
- ручка
- цветные карандаши или фломастеры
На схеме указываем, расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, только общая картина. 
Вот такая, у нас получилась схема квартиры. Просто и понятно.
Для того, что бы было понятно, о чем идет речь, я пронумерую и подпишу комнаты:
- Комната 1 - зал
- комната 2 - кухня
- комната 3 - ванная
- комната 4 -прихожая
Теперь, нам нужно нарисовать на нашей схеме, места расположения мебели и бытовой техники. 
Комната 1 - зал:
|
Комната 2 - кухня:
|
Комната 3 - ванная:
|
Комната 4 - прихожая:
|
Предметы, обозначенные красным цветом, являются потребителями электроэнергии, а значит в этих местах нам будут нужны розетки.
Теперь, упрощаем схему, убираем мебель, а на местах, где будет бытовая электроника, рисуем обозначение розеток на схеме
.
Вот такая схемка у нас должна получиться. 
Теперь, давайте проясним условные обозначения, которые мы использовали и еще будем использовать в наших схемах.
Продублирую подписи, сверху вниз:
- розетка
- двойная розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- светильник, люстра, лампочка
- распаячная коробка (распределительная коробка)
- конец провода, для дальнейшего подсоединения оборудования
- силовой щит
Конкретные размеры, расположения розеток, нужно будет указать на схеме, как только вы окончательно определитесь с местами расстановки мебели и техники.
Рисуем схему - осветительная часть
В нашем примере, все люстры и светильники, будут располагаться в центре комнаты. Начнем рисовать, с комнаты, номер 1 - зал. Координаты расположения светильников, длину и ширину, при наличии точные размеров помещения, можно указать сразу. Для нашего примера, конкретных размеров нет, поэтому выполним все необходимые замеры, во время первого этапа монтажа - разметки. Для примера, покажу как искать центр комнаты. Сначала, меряем ширину комнаты, полученное значение делим пополам. Например, если ширина получилась 4 метра, делим ее пополам, 4: 2 = 2, получается 2 метра. 
Теперь, измеряем длину комнаты и так же делим ее пополам. Например, длинна 6 метров, делим пополам, 6: 2 = 3, получилось 3 метра. Нам известны координаты середины. По заданным значениям, отмечаем центр комнаты. Я его обозначил крестиком.
Аналогичным образом, размечаем все остальные комнаты. 
Г - образную комнату, под номером 4 (прихожая), делим на две части и тоже размечаем. 
Теперь, заменяем крестики на условные обозначения светильников и получаем вот такую картинку. 
Для завершения нашей схемы, нужно нарисовать выключатели. Для этого, нам снова нужно подумать и определиться, на этот раз, с межкомнатными дверями. А именно, на какую сторону они будут открываться, влево или вправо и куда, вовнутрь или наружу. Делается это для того, чтобы какой нибудь выключатель, не получился случайно
за дверью, когда ремонт будет
полностью
готов. Обычно, открывание дверей делают в наименьший угол. Здесь, учитывается полезность места слева и справа, но
так же не
забываем про мебель, дверь не должна в нее упираться. Итак, с дверями определились.
Теперь, можем нарисовать выключатели. Как правило, выключатели располагают внутри комнат. Чтобы открыв дверь, и войдя комнату, можно было сразу включить свет, а выходя выключить. Управление светом конкретной комнаты, будет находится полностью в руках того, кто в ней находится. Легли спать, выключили свет, при этом не нужно выходить из комнаты. Удобно. Исключение составляют сырые и влажные помещения, например ванная комната и туалет. Здесь, выключатели выносят наружу, так как постоянное попадание влаги в выключатель, приведет к его
быстрому выходу из строя.
Рисуем выключатели на схеме, используя условные обозначения. Перед началом монтажа электропроводки, нужно будет указать на схеме, конкретные размеры выключателей, высоту и отступ от края двери.
Итак, в итоге мы получили две картинки:
- схема расположения розеток
- схема светильников и выключателей
Первый этап выполнен. По его итогам, мы имеем первую и основную часть электрической схемы.
Этап второй, схема прокладки провода
Для начала, нужно детально просчитать и продумать маршрут прокладки провода. Для этого нужно внимательно осмотреть помещение, в котором планируется монтаж. Точно знать какие чистовые и отделочные работы будут производиться. Что должно интересовать:
Подвесные, натяжные потолки
Будут ли штукатуриться стены, если да, какая будет толщина слоя
Для монолитных домов, необходимо знать какие стены несущие
Расположение плит перекрытия, как проходят каналы и насколько они чистые
Почему это важно. Объясню на конкретном примере.
Допустим, в нашей однокомнатной квартире, которую мы взяли за пример в первой части, планируются натяжные потолки. С точки зрения электрики, это просто замечательно. Дело в том, что теперь, если электромонтажные работы выполняются самостоятельно, можно сэкономить много сил и времени, а так же кучу денег, на материалах. Экономия происходит за счет того, что теперь, появляется возможность выбора комбинированного способа монтажа скрытой электропроводки.
Монтаж провода выполняем по потолку в негорючей гофрированной трубе, спуски к розеткам и выключателям делаем в вертикальных штробах.
Посмотрите, сколько преимуществ мы получаем, используя данный метод монтажа:
Если происходит замена электропроводки, скрытого исполнения, без обновления штукатурного слоя, не нужно делать львиную часть тяжелых работ по изготовлению горизонтальных штроб для укладки провода. Данный вид подготовительных работ, занимает почти 50% времени, расходуемого на весь цикл монтажа электропроводки.
Не требуется протяжка провода в каналах плит потолочных перекрытий. Данный метод прокладки используется, что бы скрыто проложить провод к центру комнаты, для питания люстры или светильника. Экономим силы и время, каналы плит перекрытий не всегда чистые, в некоторых ситуациях приходиться повозиться.
Существенно сокращаем количество требуемого провода. При прокладке его по стенам, приходиться огибать лишние расстояния, выполняя монтаж по потолку, можно выполнить прокладку по наикротчайшему пути.
Из этого примера видно, как может измениться соотношение потраченных сил времени и денег на весь монтажный цикл. Именно поэтому, к данному вопросу следует подходить так щепетильно.
На что следует обратить внимание, если монтаж электропроводки будет осуществляться, стандартным способом прокладки, скрыто по стенам.
Очень желательно, стараться обходить бетонные перекрытия, расположенные над окнами и дверями. Первая причина, штробить их очень проблематично. Вторая, в дальнейшем могут возникнуть казусы при установке гардин для штор.
Нужно правильно определить, как проходят каналы в плитах перекрытия, так как в них будут прокладываться провода на люстры и светильники.
Просчитать расположение распределительных коробок. При правильно выбранном количестве и расположении, можно существенно сократит количество требуемого для монтажа провода.
Если дом монолитно бетонный, следует просчитать расположение розеток и выключателей таким образом, чтобы они не попали на несущие конструкции. Нарушать их целостность категорически запрещается!
После того, как мы учли все моменты, переходим к зарисовке схемы прокладки провода. Для этого, используем две схемы, которые у нас получились в первом этапе. Накладываем схемы друг на друга и получаем общую картинку.
Начнем с комнаты номер 1. Здесь, будут стандартные потолки под покраску, поэтому, провода будут монтироваться по стенам, для люстры в канале потолочной плиты. В данной комнате, будут располагаться две двойные розетки, один выключатель и люстра. Тянем провод, начиная с самого дальнего угла, так как в нем расположены первые в цепи двойные розетки. Останавливаемся на выходе из комнаты, там будет располагаться распределительная коробка.
Делать розетки шлейфом, я бы не советовал, это существенно сократит пропускную мощность последней розетки. Будет правильней и надежней, выполнить все соединения в распределительной коробке. Поэтому, ведем провод напрямую, от каждой розетки, до коробки. Зарисовываем маршрут провода со второй двойной розетки.
Теперь, рисуем маршрут прокладки провода, от люстры до распределительной коробки.
От выключателя до коробки.
Все провода собраны в одном месте, зарисовываем место расположения распределительной коробки.
Аналогичным образом зарисовываем маршруты прокладки проводов других комнат.
Электропроводка на кухне. Здесь, имеется возможность использовать канал плиты перекрытия, для сокращения маршрута провода одой из розеток. Пропускаем провода в канале плиты, тем самым экономим время и провод.
Проводка в ванной комнате.
Прихожая. Здесь, планируется подвесной потолок из пластиковых панелей, поэтому монтаж провода, можно выполнить по потолку в гофрированной трубке.
Теперь, зарисовываем место расположения силового щитка. Как правило, его располагают неподалеку от входа в квартиру.
Соединяем распределительные коробки с силовым щитком. С каждой коробки прокладываем по два провода, один на свет, второй на розетки.
Поехали. Зал - щиток.
Кухня - щиток.
Ванная комната - силовой щит.
И последний штрих, прихожая - щиток.
Схема электропроводки выполнена в полном объеме и теперь может быть смело воплощена в жизнь.
Следующим этапом, делаем , необходимого для нашего электрооборудования, групп розеток и освещения. Пренебрегать данными расчетами очень нежелательно, та как каждое конкретное оборудование имеет свою потребляемую мощность, которую должен без выдерживать питающий его провод. Дальше делаем . В итоге, получаем необходимое количество света для каждой комнаты. Выполнение этих расчетов не составит никаких сложностей даже для новичка, имеется готовая формула, подставляем данные, получаем результат. К тому же на данном ресурсе вся информация представлена для вас в очень понятном и подробном виде.
Сколько мы сэкономили на выполнении схемы электропроводки своими руками:
- вызов специалиста - 200 рублей
- составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры - 2500 рублей
ИТОГО: 2700 рублей
Первый этап при проведении электротехнических работ – составление схемы электропроводки. Это необходимо для того, чтобы не столкнуться с препятствиями при проведении работ, а также ускорить и упростить процесс монтажа.
Составив схему, мы сможем составить точный список необходимых материалов и выяснить все необходимые параметры — длину и сечение провода, сечение на разных участках (возможно, необходимо использовать разное сечение), нужное количество розеток, выключателей. Схема необходима для правильного подбора распределительных коробок – сколько их должно быть, какими параметрами они должны обладать, и так далее.
С помощью правильно составленной схемы электропроводки мы определяем, где будут расположены силовые элементы – распределительный щит, приборы учета, ввод питающих кабелей, автоматические выключатели. Важный момент, который необходимо хорошо продумать – делать открытую или закрытую электропроводку?
Если дом построен из дерева, проводка может быть только . При этом надо продумать вопросы пожарной безопасности . В целях обеспечения противопожарной защиты стен, используйте для прокладки электрики металлический рукав.
Если дом построен из кирпича или других негорючих материалов, проводка может быть как открытой, так и . Провода могут прокладывать внутри специальных , которые идут по поверхности (таким образом обеспечивается легкий доступ).
Также можно выдолбить штробы, после укладки провода сверку наносится штукатурка. В этом случае доступ становится сложнее , зато внутренняя отделка выглядит более эстетично. Но в любом случае в местах соединения проводов используются с нормальным доступом.
Порядок составления
Как правило, электричество в частный дом поступает открытым способом монтажа по вводному проводу с центральной электролинии 0,3-0,4 кВт.
Не так давно начали практиковать установку счетчика на улице, в распределительном электрощите . На вводном распределительном электрощите устанавливаются входной аварийный электросчетчик и выключатель.
От вводного распределительного провода к внутреннему (иными словами, расположенному внутри дома) электрощиту прокладывается питающий провод.
От распределительного электрощита начинаем распределять электроэнергию внутри дома. Сначала выделяем группы потребления:
- освещение;
- розетки;
- силовая группа (нагревательный бойлер, стиральная машина, плита, прочие устройства);
- хозяйственные помещения (баня, гараж, подвал, теплый пол и другие).
После распределения по группам и подсчета количества потребителей устанавливаем отдельные устройства защиты — туда входят и . Если дом достаточно большой, следует разбить потребителей по этажам или отдельным частям дома.
Пример схемы разводки трехфазной электропроводки в частном деревянном доме представлен на рисунке:
Особенности расчета материалов и комплектующих
Составив схему, подсчитываем длину кабелей, считаем, сколько потребуется выключателей, розеток и автоматов. Учитываем, будут нужны однофазные или . Если есть причины опасаться частных скачков напряжения, следует предусмотреть установку тока .
Следует помнить, что использование штепсельных розеток и выключателей в помещениях с повышенной влажностью (бани, сауны) запрещено. Вход для электробритвы можно подключать через трансформатор.
При составлении схемы учитываются следующие требования:
- материал кабеля и его должны быть подобраны правильно;
- необходимо учесть условия нагревания током;
- должна быть исключена угроза пожара;
- потери при передаче напряжения необходимо сводить к минимуму;
- надежность и долговечность конструкции должны быть максимальны.
Раньше для проводки использовался и алюминиевый, и медный провод. Сейчас используется только медная проводка. Если дома старый и вы меняете проводку, нельзя использовать одновременно алюминиевые и медные провода, так как происходит химическая реакция.
Медный провод обладает меньшим сопротивлением по сравнению с алюминиевым, кроме того, со временем на алюминии образуется оксидная пленка. Поскольку электрика в частном доме должна быть устроена максимально безопасно , на материалах не следует экономить. Покупайте электротехнику в специализированных магазинах, лучше всего в заводской упаковке (бухте), с заводской этикеткой.
При проведении монтажа лучше всего обратиться к сертифицированным специалистам. Так вы сможете быть уверены в безопасной эксплуатации проводки.
Интересный видео-ролик о том, как правильно сделать разводку электропроводки в частном деревянном доме своими руками:
В каждом доме сегодня имеется электричество. Современную жизнь без него уже трудно представить. Поэтому во время строительства нового здания необходимо уделить пристальное внимание электропроводке в нем. Аналогичное требование относится и к приобретенному частному дому, который был возведен много лет назад. В большинстве случаев для осуществления таких работ нанимают профессионалов. Но в некоторых зданиях владельцы решают их выполнить самостоятельно, поэтому им необходимо знать, как проводить проводку в доме правильно. Также эти сведения будут полезны при осуществлении контроля над процессами, выполняемыми специалистами.
Разработка проектов для разных типов зданий
Этот этап является первоначальным, и от правильного его выполнения зависит вся прокладка проводки в доме. Разработкой схем занимаются проектировщики. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для вновь строящихся домов. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых намечается выполнить перепланировку, в результате чего практически полностью изменится существующая электропроводка. Также во время осуществления пристройки дополнительного этажа необходимо разработать новые чертежи энергоснабжения. Если же запланировано выполнить просто замену существующей электропроводки, то разрабатывать проект для этого не требуется. Можно воспользоваться уже тем, который существует и применялся при создании строения.
Способы монтажа кабелей
Чтобы знать, как проводить проводку в доме, необходимо изучить два основных на сегодня варианта ее укладывается открытым или закрытым способом. В первом случае провод прокладывается по поверхности основных несущих конструкций. К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются штробы, которыми являются углубления, сделанные при помощи специального инструмента в несущих конструкциях. В дальнейшем эти элементы заделываются при помощи штукатурки. Также для выполнения проводки применяются трубы. Они могут быть пластмассовыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная проводка в доме, которая является наиболее безопасной — та, что сделана с применением скрытого варианта монтажа.
Комплектация объекта необходимым материалом
Для того чтобы ответить на вопрос: "Как сделать проводку в доме?" - необходимо правильно подобрать электрический кабель, имеющий определенное сечение, а также знать его длину. В число материалов для электроснабжения здания также входят выключатели и розетки, установочные коробки и светильники, и счетчики. Необходимо не забыть о кабель-каналах, или можно воспользоваться гофрированной трубой. Кроме того, понадобятся гипс и изолента.
Комплектация монтажника
При ответе на вопрос: "Как проводить проводку в доме?" - необходимо всегда помнить об оснащении инструментом человека, который будет выполнять В первую очередь для него потребуется приобрести отвертку, пассатижи, индикатор и кусачки. Также для успешной работы понадобится дрель или перфоратор, которые должны иметь специальные насадки. Они необходимы для высверливания гнезд, используемых во время установки выключателей и розеток.
Если электропроводку было решено выполнить скрытым способом, то для такого процесса понадобится штроборез. Он необходим для выполнения борозды, которая будет использована для прокладки кабеля в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, способных прорезать ровное углубление в твердых материалах, например, в кирпиче или бетоне. Также он позволяет ускорить монтажный процесс. При выполнении такой работы можно обойтись обыкновенной болгаркой, но в этом случае будет больше пыли, так как инструмент не имеет специального сборочного кожуха для нее. Кроме того, процесс займет длительное время.
Выбор провода
Обязательно при изучении вопроса: "Как проводить проводку в доме?" - нужно уделить пристальное внимание подбору сечения кабеля. Основным значением для его определения является суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании. При этом необходимо обязательно предусмотреть запас мощности. Это позволит кабелю не перегреваться, даже если одновременно будут включены все электроприборы.
В настоящее время провода для проводки в доме выбираются следующие:
Когда кабель выбирается и осуществляется его проводка в доме, схема выполнения которой может быть открытой или закрытой, необходимо учитывать то, что для каждого агрегата, потребляющего много электрической энергии, нужно обязательно создавать отдельную линию. Также это необходимо делать для компьютерной техники, чтобы сократить или полностью избежать электромагнитных помех.
Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритных размеров строения, но и от материалов, которые используются при создании электрической сети. То есть к ним относятся вышеперечисленные выключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, обязательно следует учитывать, что в местах, где выполняется соединение кабелей, необходимо оставлять запас около 10 см.
Начало монтажных работ
Прокладка проводки в доме во многом зависит от правильно выполненной разметки трассы. Для того чтобы осуществить этот процесс, необходимо взять шнур небольшой толщины или шпагат, которые будут натерты мелом. С их помощью размечается магистраль кабеля. Ею является основной провод, проходящий от до самой удаленной и последней розетки. Располагать магистральный кабель нужно только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, точно на таком же расстоянии основной провод можно размещать от пола. Ответвления, которые идут от магистрального кабеля к розеткам, светильникам и выключателям, нужно проводить при строгом соблюдении их вертикальности.
Если провод будет проложен под уклоном, то в этом случае при выполнении каких-либо работ его очень легко можно повредить. Например, это становится актуальным, когда владелец помещения собирается вешать на стену шкафы от кухонного гарнитура или картины в гостиной.
Выбор количества розеток и выключателей
Основным показателем, который влияет на число устройств, предназначенных для подачи электричества или его отключения, является наличие в доме электрических приборов. Так, для каждого светильника устанавливается обычно по одному выключателю. Количество розеток выбирается исходя из условий удобства для человека. Их подсчет можно вести по числу предполагаемых и используемых приборов. Так, например, для кухонных зон их должно быть не меньше трех штук.
Размещение розеток и выключателей для осветительных приборов
Каждое приспособление для подачи электричества или его отключения обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола. Так, выключатели, когда выполняется правильная прокладка в доме кабелей, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого значения четких правил не установлено, поэтому каждый владелец его выбирает для себя в индивидуальном порядке. Кроме этого, они должны находиться на расстоянии 100 мм от косяка дверного проема и обязательно именно с той стороны, где размещается ручка. Что касается розеток, то для их установки также не существует сегодня точной высоты. Обычно такие приспособления размещаются от 300 до 800 мм от пола. Все зависит от месторасположения электрических приборов.
Штробление углублений для кабеля и электрощита
Чаще всего работы такого характера выполняются, когда осуществляется проводка в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. Во время выполнения этого этапа монтажа всегда возникает много шума, а также пыли. По такой причине необходимо иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрощита, которые отмечаются карандашом, выполняется штробление. Такой процесс осуществляется в два приема. Если используется болгарка, то выполняются 2 полосы рядом, расстояние между которыми может колебаться от 1 до 5 см, а глубина должна быть 20 мм. В основном эти величины зависят напрямую от количества заложенных в дальнейшем проводов. После этого при помощи перфоратора и специальной насадки убирается кирпич или бетон между двумя прорезанными полосами. Чтобы провести используют открытый способ прокладки кабеля.
Для создания ниши под щит необходимо по обозначенному контуру пройтись болгаркой, а затем перфоратором убрать материал стены. Если глубина с первой попытки получается недостаточной, то нужно выполнить весь процесс заново и повторять его до тех пор, пока не получится достаточного места для монтажа.
Работы по устройству установочных коробок
Без такого этапа работ во время монтажа электрической сети не обойтись. Проводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных коробок. Для этого чаще всего применяют дюбеля или гипс. В заранее подготовленное при помощи коронки отверстие нужной глубины вставляется приспособление, которое закрепляется вышеперечисленным расходным материалом. Если же первоначально не удается закрепить коробку, используя дюбель, то применяется гипсовый раствор. Из него создается основание, к которому в дальнейшем прикрепляется элемент электрической сети дома. Использовать необходимо строительный гипс, имеющий время схватывания до трех минут. После нанесения его в отверстие нужно сразу же вставлять установочную коробку и незамедлительно ее отрегулировать до нужного положения.
Укладка проводов и их закрепление
Кабели всегда необходимо в здании фиксировать. Это не зависит от того, как выполняется монтаж проводки в доме. Для штроб применяют два варианта: мокрый или сухой. В самом начале один конец кабеля фиксируют в установочной коробке, при этом необходимо оставить около десяти сантиметров запаса. Если проводов несколько, то их соединяют через каждые 300 мм между собой при помощи пластмассовых застежек. Используя изоленту или отдельный кусок кабеля, к ним крепится дюбель. Более быстрым способом является применение гипса, только перед этим необходимо из штробы удалить всю пыль, а затем ее загрунтовать. Сначала в углублении для провода наносятся мазки через каждые 300-400 мм, а только потом в них утапливается кабель.
Проводка электричества в доме открытым способом осуществляется при помощи кабель-каналов, которые изготавливаются из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество сил.
Заключение
Многих людей интересует, как сделать проводку в доме. Чтобы быть уверенным в правильности выполнения всех процессов, всегда необходимо обращаться к специалистам, если у владельца недвижимости нет необходимых умений и знаний. Человеку ни в коем случае нельзя выполнять такую ответственную работу при отсутствии требуемой квалификации, потому что это может повлечь за собой необратимые последствия.
