› › Борьба с насекомыми – как применяются ловушки и ловчие пояса. Инструкция по созданию ловушек своими руками (75 фото). Способы борьбы с вредителями Методы борьбы человека с вредными насекомыми

Борьба с насекомыми – как применяются ловушки и ловчие пояса. Инструкция по созданию ловушек своими руками (75 фото). Способы борьбы с вредителями Методы борьбы человека с вредными насекомыми

Материал подготовил: Юрий Зеликович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

Насколько мешают вести правильное и рентабельное агрохозяйство вредители, повторять не приходится. В наше время «продвинутых» агротехнологий потери урожая от вредителей в развитых странах составляют 15-25%, а в отсталых достигают 65%. Если снизить их до 5% там и там, этого было бы более чем достаточно, чтобы решить глобальную продовольственную проблему – 3/4 населения Земли хронически недоедает или не получает полноценного питания. В РФ меры по борьбе с вредителями на больших площадях хорошо разработаны – СССР был передовой в этом отношении страной. Но в малом частном хозяйстве уничтожение вредителей растений пока еще ведется слабо эффективными способами большой агротехнологии, мало пригодными на чересполосице из клочков земли по 4-100 соток и до 2-3 га. Принципиальных изменений в данном случае нет, но выбор и порядок использования тех или иных средств и мер от вредителей меняются. Как именно – этому вопросу и посвящена в основном данная публикация.

Организационные мероприятия

Борьба с вредителями в малом частном хозяйстве на единицу земельной площади в целом обходится дороже, чем системная на больших площадях, однако и способов сократить расходы не нее обнаруживается больше благодаря меньшей удельной (на единицу площади) стоимости ручных трудозатрат. Данное обстоятельство требует правильной организации защиты растений от вредителей, отличной он нее же на больших площадях. Для этого нужно учесть, во-первых, изменение приоритетов вредоносности нахлебников; во-вторых, зависимость организации борьбы с ними от порядка землепользования участка.

Приоритеты врагов

В мелкой чересполосице существенно сдвигаются приоритеты вредителей по степени приносимого ими вреда. На больших площадях можно, к примеру, подавить очаги размножения вредителей и тем самым уменьшить расходы на профилактическую обработку посевов и насаждений. Но если вы у себя надрываетесь в борьбе с колорадским жуком, а сосед в то же время усиленно хлещет отвратительного запаха жидкий продукт, полученный из картошки прошлогоднего урожая, то ваши усилия тщетны. В то же время для биозащиты больших площадей нужны такие дорогостоящие мероприятия, как питомники-инсектарии для насекомых – истребителей вредителей и организация их доставки расселения, на малый участок полезных насекомых можно просто и бесплатно привлечь, см. далее. Комплексная борьба с вредителями на малых площадях и осложняется, и облегчается «чересполосицей в чересполосице» – выращиванием на участке разнообразных культур. С одной стороны, вредителям со сложным жизненным циклом это дает возможность завершить его, не совершая дальних миграций. С другой – правильно рассаживая одни и те же продуктивные растения, можно тем же вредителям создать тяжелые и даже невыносимые условия существования.

В связи с этими и некоторыми другими не столь существенными факторами, вредители растений разных систематических групп по степени причиняемого ими вреда на мелком частном участке распределяются таким образом:

  1. Членистоногие: насекомые и арахниды (клещи) – 75-85% и до 95%;
  2. Наземные моллюски (слизни, улитки) – 12-17%;
  3. Позвоночные (млекопитающие, птицы, рептилии) – 5-15%
  4. Прочие животные организмы – остальное.

Что нужно знать о членистоногих

Почти у всех наземных членистоногих в их подчас очень сложных жизненных циклах есть покоящаяся фаза (яйцо, личинка определенного возраста, куколка или, иногда, взрослая размножающаяся фаза – имаго), предназначенная переносить неблагоприятные условия. В покоящейся фазе вредители очень мало уязвимы; некоторые способны выживать в вакууме на космическом холоде и выдерживать дозы радиации в первом контуре ядерного реактора. Но при пробуждении из покоящейся фазы и некоторое короткое время после метаморфоза ее в следующую вредители становятся чрезвычайно уязвимыми.

В средних широтах пробуждение покоящихся фаз четко приурочено к весеннему пробуждению и началу сокодвижения растений, переполненных в это время легко доступными питательными веществами. Поэтому весенняя профилактическая обработка от вредителей на малом участке будет намного проще технологически, эффективнее и потребует меньшего расхода более дешевых препаратов, чем летняя срочная при вспышке размножения, см. рис.:

Особенности насекомых

У насекомых жизненный цикл четко разделен на не имеющую видимых половых признаков питающуюся (личинка) и генеративно-расселительную (имаго) фазы. У высших насекомых с полным превращением (Insecta-Holometabola) существует также четко выделенная покоящаяся фаза – куколка. Личинка, как правило, долгожитель, накапливает запас питательных веществ для размножения и поэтому прожорлива. Она же у очень многих особенно вредоносных видов перезимовывает (бабочки-белянки, огневки, плодожорки, листовертки), а куколка лишь защитный кокон на время метаморфоза личинки-гусеницы в имаго0бабочку. Имаго живут недолго; у некоторых видов (поденки) – менее часа и даже минуты. Период появления имаго на виду называется лётом; личинки чаще всего живут скрытно или стараются замаскироваться, или защищаются ядовитыми выделениями. За время лёта имаго ищет и потребляет небольшое дополнительное питание, необходимое для формирования гениталий; самцы многих видов и самки некоторых вообще не питаются. Половозрелые имаго немедленно начинают искать партнеров для спаривания, а самки после совокупления – откладывать яйца. Обеспечив продолжение рода, имаго чаще всего погибают; виды, у которых имаго перезимовывают и размножаются неоднократно, единичны. Отсюда следуют важнейшие принципы и особенности борьбы с насекомыми-вредителями в огороде:

Порядок землепользования

Большие массивы пахотных земель используются в общем одинаково независимо от того, кто, как и на каких основаниях ими владеет – слишком большую ценность они представляют. С мелкими участками ситуация иная, и выбор средств и мер борьбы с вредителями не них определяется, помимо прочего, также и порядком землепользования:

  1. Участок свой собственный, передаваемый по наследству и свободно отчуждаемый на законных основаниях по усмотрению владельца;
  2. Участок используется на правах долгосрочной или автоматически продлеваемой аренды. Благоустройство, перепланировка, частичная затройка и рекультивация участка предусмотрены договором аренды либо предусмотрено их согласование с арендодателем (или коллективом совладельцев всего земельного массива, напр. дачного или садово-огородного товарищества);
  3. То же, но аренда целевая исключительно под сельхозпроизводство;
  4. Аренда краткосрочная, как правило, узкоцелевая определяемая арендодателем, напр., 2 гектара на 3 года под лук.

В первых 2-х случаях целесообразно комплексно применять способы долговременного действия (агротехнические и биологические), а методы химической борьбы (см. далее) использовать только при нашествиях вредителей.

В 3-м – упор лучше делать на современные биопрепараты, также см. далее.

И, наконец, в 4-м случае нет иного выхода, как интенсивно применять кроме биохимии и ядохимикаты. Это хищнический способ землепользования, истощающий землю, насыщающий ее и урожай вредными веществами, поэтому далее в статье рекомендации для такого случая не рассматриваются.

Примечание: во всех случаях опрыскать многолетние насаждения весной для профилактики от вредителей отнюдь не помешает, т.к. накопление применяемых химикатов в урожае и почве при этом либо минимально, либо вовсе исключается.

Методы борьбы

В соответствии с указанными выше оргмероприятиями выбираются уже конкретные способы борьбы с вредителями исходя из увеличения их стоимости, сложности и физической трудоемкости в сочетании с кратковременной и длительной эффективностью, а также влиянием средств борьбы с вредителями на товарность и пищевые качества продукции:

  • Агротехнические – дополнительных финансовых затрат не требуют. Трудозатраты значительные, но сильно растянуты по времени и на общем фоне трудов по уходу за участком не выделяются. Кратковременный (в пределах сезона) эффект отсутствует, но долговременный сильный, длительный и стабильный. Есть постэффект: правильно культивируемый, но впоследствии заброшенный участок до 3-5 лет. Негативного влияния на качество продукции нет; положительное сильное.
  • Биохимические – дорогие, но дают как кратковременный, так и длительный эффекты. Трудозатраты небольшие, высокой квалификации работника не требуется. Позитивного влияния на продукцию нет; отрицательное возможно при большой (и очень дорогой) передозировке или совершенно безграмотном применении.
  • Химические – дешевле биохимических, но ненамного. Хотя сами препараты для химической борьбы с вредителями много дешевле биохимии, то и требуется их в разы больше. Сложность и трудоемкость высокие, сосредоточенные во времени. От работника требуется серьезная квалификация. Положительного влияния на продукцию нет; отрицательное на условиях мелкой чересполосице (в т.ч. в пределах участка) неизбежно.
  • Биологические – дают средней силы кратковременный и долговременный эффекты; от нашествий вредителей не спасают. Оба эффекта нестабильны, но существенно снижают затраты на прочие средства и увеличивают их эффективность. От работника требуется хорошее знание биологии как вредителей, так и их естественных врагов. Влияния на качество продукции нет. Трудоемкость или низкая, но заметная на общем фоне, или высокая кратковременная, см. далее.
  • Механические – трудоемки, крайне неээфективны. Могут быть полезны в отдельных случаях, также см. далее.

Примечание: для химической и биохимической борьбы с вредителями с успехом могут быть использованы бесплатные народные средства, см. далее. Однако по силе действия на человека и способности портить урожай «естественные» биопрепараты и ядохимикаты ничуть не уступают покупным. Поэтому готовить их и применять нужно с использованием всех необходимых в каждом конкретном случае предосторожностей, соблюдением дозировок и режимов обработки.

О спецфирмах

Из сказанного выше уже ясно, что химия и биохимия на правильно культивируемом мелком частном участке регулярно требуется только весной профилактическая, а по сезону может понадобиться эпизодически. Поэтому имеет полный смысл разузнать – а не оперируют ли в ваших краях предприятия или ИП, специализирующиеся на обработке растений от вредителей. Если да, то разовая обработка, или до подавления вспышки вредителя, обойдется скорее всего дешевле, чем самостоятельная покупными в розницу химикалиями, и будет выполнена опытным специалистом. Ваши затраты на спецоборудование с таком случае исключаются. Для весенней профилактики лучше всего скооперироваться в складчину с соседями: и на сотку, и на дерево, и на двор выйдет дешевле, а вероятность миграции нахлебников со стороны сойдет до ничтожной. О препаратах для весенней профилактической обработки участка см. видео:

Видео: о препаратах для защиты растений

Агротехника

Агротехнические приемы развивались и совершенствовались веками и попутно автоматически отрабатывались так, чтобы сделать насаждения менее доступными для вредителей. В современной агротехнике эта задача ставится целенаправленно как неотъемлемая часть разработки новых агротехнологий. Поэтому участок, культивируемый по всем правилам, нашествиям вредителей подвергается редко. У этого способа один минус – нужно затратить не менее 2-3 лет кропотливого труда, чтобы потом спокойно ждать урожая и лишь изредка применять специализированные средства борьбы с объедалами. Из специфических приемов агротехники, ориентированных именно на борьбу с вредителями, можно отметить следующие:

  1. Оптимально плотная высадка/посев растений;
  2. В дополнение к п. 1 – новые агротехнологии, ориентированные на создание неблагоприятных для вредителей условий;
  3. Чередование культур на земельной площади;
  4. Правильная техника полива;
  5. Правильное компостирование отходов.

Как сажать от вредителей

Слишком плотная посадка (слева на рис.), ориентированная на максимальное использование продуктивности земли, дает повышение урожайности на 3-4 года, но уже в этот период с вредителями приходится бороться сильной химией. Затем продуктивность участка падает, а вредители расходятся вовсю: под плотным пологом любимых растений им удается создать очаги, труднодоступные для обработки.

Дерево в центре на рис. смотрится шикарно, но подвержено нападению вредителей более своих «коллег» в саду, т.к. открыто всем ветрам и отлично видно мигрирующим расселительным особям вредителей. Посадка на газоне без приствольного круга (хотя бы) создает благоприятные условия для зимовки покоящихся фаз вредителей. Если они нападут на это дерево, избавиться от них будет очень трудно.

Оптимальный способ посадки (посева) – когда взрослые, выросшие в полную силу растения в ряду чуть касаются друг друга самыми распростертыми частями, а по свободной части междурядий можно пройти с инструментом, не ломая веток и листьев, справа на рис. Массивы культур со сходной физиологией и агротехникой (сроки посева/высадки, схемы и периодичность ухода) не должны соприкасаться. «Выжать» сразу все из своих соток таким способом не получится, но в среднем более чем за 3-5 лет продуктивность участка (и доходность товарного) будут выше вследствие меньших расходов на агрохимию, удобрения и меньшей зависимости урожайности от погодных условий.

Примечание: там же справа на рис. новый способ культивирования плодовых деревьев – карликовый штамб. Сбор с единицы земельной площади выше, чем в саду, а плодожорки плоды не жрут, хоть ты тресни.

Чересполосица в чересполосице

  • Огурцы – сажать подальше от растений, источающих много фитонцидов (см. далее) и натягивать над огуречным участком защитную сетку. Не оконную, специальную для огурцов! Помимо защиты от расселяющихся особей вредителей, сетка стабилизирует освещенность и микроклимат под собой, и вероятность того, что огурцы загорчат, становится крайне малой. ставить ловушки для слизней.
  • Капусту – сажать рядом в огурцами, отгородив полосой высокорослых зонтичных ароматических трав: укропа, фенхеля или постоянной посадкой смородины. Также ставить ловушки для слизней.
  • Клубнику сажать с другой стороны огурцов, отгородив полосой других однолетних приправ или смородины. И здесь ставить ловушки для слизней.
  • Картофель сажать не сплошным массивом, а широкими полосами, чередуя их с посадками зонтичных, умеренно источающих фитонциды, напр., моркови. Колорадские жуки не любят фитонцидов зонтичных, а морковная муха и личинки жуков-долгоносиков (проволочники) – пасленовых. В то же время зеленые части картошки пасленовые фитонциды источают также умеренно, и растения не будут угнетать ими друг друга.
  • Томаты, сильно источающие пасленовые фитонциды, отгораживать от прочих посадок луком, чесноком, столовой свеклой.
  • Морковь сажать вперемешку с картофелем, луком, баклажанами. Эти растения совместно успешнее отпугивают вредителей, чем порознь, и не угнетают друг друга.
  • Овощной (сладкий) перец сажать на самом свету разреженно, чтобы в ряду между вполне разросшимися кустиками оставались просветы прим. в ладонь. Не сажать рядом перец и любые другие пасленовые.

Весь участок таким образом засаживать не надо: требуется ведь хоть какое-то подобие севооборота. Иначе вредители угнездятся в обжитых местах так, что не выведешь. Надо условно разбить весь участок на отдельные массивы под однолетники, увязать их с посадками многолетников и как бы передвигать схему высадки на всем участке по кругу. Севооборотом это не будет, и поддерживать плодородие почвы все равно придется, но вредителям такой участок понравится не больше, чем холеной кокотке – хрущевка с мокрыми потолками.

Пример схемы чередования посадок для борьбы с вредителями дан на рис.Условными значками обозначены или относительно постоянные насаждения: сад, массив клубники, посадки черной и красной смородины, малинник, виноградник.

Засаживать междурядья в саду тоже не надо: и тем, и тем растениям так будет хуже, а вредителям – лучше. Малину, ежевику и др. корневые (точнее – столоновые) агрессоры нужно высаживать на границе участка; желательно вообще на задворках. Бобовые высаживают либо на свободном месте, либо, для начала рекультивации почвы, вместо части других культур на истощенных участках. Также их можно сажать между делянками картошки вместо моркови.

Примечание: столон – подземный орган вегетативного размножения. Тянется от материнского растения сначала горизонтально, потом поворачивает вверх и образует корневую и наземную части растения-пасынка.

Полив

Большинство огородников любителей о технике полива просто не думает. Типа – вы бы еще инструкцию дали, как жевать и глотать. Между тем как профилактический агротехнический прием борьбы с вредителями она очень важна.

Поливать растения так, как на рис. зачеркнуто, ни в коем случае не следует. Растениям летом нужен не душ, а свободная транспирация – испарение воды листьями. Устраивая им душик, которого самому так хочется, мы тем самым побуждаем растения шире, чем нужно, открыть устьица и выделять больше специфических летучих веществ. По запаху которых вредители и находят свою пищу. А размокшие покровные ткани легче прогрызть. Еще легче – если от неправильного полива на растениях появились солнечные ожоги.

Поливать растения нужно под корень, справа на рис. Особенно – удобрительными, лечебным и профилактическими поливками, если только схема применения соотв. препарата не предусматривает иного.

Компост

Компост из отходов растениеводства (ботвы, палых листьев и т.п.) – хорошее удобрение, позволяющее сократить расходы на агрохимию и долгое время поддерживать качество почвы на участке. Но неправильно приготовленный компост может стать источником перманентного заражения вредителями и свести на нет другие способы борьбы с ними.

Компостирование в куче или в яме почти никогда не убивает зародыши вредителей полностью. Но и компостный ящик такой, как слева на рис. – курорт для нахлебников. Дело не в том, что он покосился: такой ящик, во-первых, слишком хорошо вентилируется. Во-вторых, к нему вплотную подходят растения, способные стать кормовой базой для отродившегося нового поколения вредителя.

В правильно построенном компостном ящике (в центре) идут преимущественно анаэробные процессы, в которых покоящиеся фазы вредителей не выживают. Еще лучше вместо обычного применять ЭМ-компостирование, тем более что препараты для него можно приготовить своими руками. Отходы на компостирование нужно аккуратно перевозить в тачке с высокими бортами, а не таскать ворохом: достаточно нескольким особям зимующей фазы выпасть из него на хорошее, для них, местечко – и вспышка размножения летом почти что гарантирована. Никто ведь не будет весной опрыскивать весь участок – такая профилактика слишком уж накладной выйдет.

Биохимия

Биохимические препараты от вредителей огорода и сада делятся на:

Ассортимент бактериотоксинов от вредителей в продаже весьма широк. Есть как специализированные средства, так и комплексные препараты, действующие на несколько видов вредителей; обзор бактериальных средств борьбы с вредителями см. в роликах:

Видео: о биосредствах для борьбы с вредителями

Комплексные бактериальные препараты от вредителей желательно покупать, когда на участок напали несколько их видов. Случай довольно частый, напр., капустная белянка нередко «кооперирует» свою вредоносную деятельность с медведками и проволочниками. На самом деле они, конечно, не договариваются, просто уже ослабленное одним видом растение становится легкой добычей другого. Если точно установлен вредитель одного вида, или несколько, комплексного препарата для которых нет, нужно брать специальные монопрепараты – покупая комплекс, вы платите за недешевые вещества, которые без толку пропадут.

Применять бактериотоксины нужно строго по инструкции. Хотя они достаточно специфичны, передозировка может как минимум придать плодам противный вкус, но возможны и нарушения здоровья как после обработки, так и после потребления продукции. Кроме того, бактериотоксинов абсолютно точно направленного действия нет, как и, напр., холерой болеют не только люди. Передозировка может погубить обитающих на участке полезных насекомых, а их немало, см. далее, и роль их в защите от вредителей может быть велика.

Самодельная биохимия

Биохимические средства от вредителей, подобные по действию бактериотоксинам, можно приготовить самостоятельно в виде растительных настоев и отваров. Их недостаток сравнительно с покупными – меньшая избирательность действия, поэтому применять их нужно аккуратнее. Другой недостаток – вредители привыкают к ним. Если вымаривать один и тот же вид нужно регулярно, надо чередовать препараты от него из разных растений. И, наконец, бесплатные растительные средства борьбы с вредителями действенны только на ухоженном и правильно культивируемом участке, см. выше.

Растительные биохимические средства от вредителей это отдельная большая тема. В обзорной статье ограничимся списком, что от каких объедал помогает:

  • Живокость высокая – от листогрызущих имаго и личинок.
  • Календула (ноготки) – от клещей в виде отвара или репеллента (см. далее).
  • Лопух большой – от листогрызущих на капусте и корнеплодах.
  • Лук репчатый и чеснок посевной – отвар их шелухи эффективное средство от многих видов вредителей.
  • Одуванчик лекарственный – от тлей, клещей, цветочных клопов-вонючек.
  • Полынь горькая – от многих видов вредителей.
  • Ромашка аптечная – от клещей и тлей.
  • Табачная пыль и крошка табака-махорки – от вредителей многих видов.
  • Томат (зеленая ботва) – против блошек крестоцветных, гусениц белянки капустной и растительноядных молей, клещей и тлей.
  • Тысячелистник обыкновенный – от паутинных клещиков, тлей и клопов.
  • Хвощ полевой – от многих видов вредителей.
  • Чемерица (очень ядовита!) – от многих видов вредителей.
  • Щавель конский – от клещей, тлей, и, особенно, от клопов на редисе и др. крестоцветных.

Кастраторы и феромоны

Это принципиально новые средства борьбы с вредителями, работающие 100% избирательно и эффективно, абсолютно не загрязняющие окружающую среду и действенные там, где прочие способы бессильны.

Напр., имаго бабочек древесницы въедливой (верхний ряд на рис.) и древоточца пахучего (нижний ряд) не берет и ДДТ. Их, и гусениц их, никто не ест – они ядовиты и отвратительно воняют.

Лет незаметен, но их гусеницы буквально опустошают деревья и кустарники изнутри (справа на рис.). Пока единственный способ борьбы с ними – полное, с кочевкой корней, удаление и уничтожение пораженных растений. Феромонные ловушки с кастраторами способны раз навсегда решить проблему борьбы с такими «идеальными вредителями». К сожалению, феромонные ловушки с химическими кастраторами пока проходят стадии разработки или экспериментальной проверки. Будет надеяться, что надолго то и другое не затянется.

Репелленты

Это летучие вещества, отпугивающие вредителей. Пример для нас – дибутилфталат от комаров и таежного гнуса. Применение синтетических репеллентов обходится дорого, т.к. они быстро улетучиваются. Но вместо покупных препаратов можно с успехом воспользоваться живыми растениями:

  1. Базилик, бархатцы (тайгетес, тегатес), лаванда, розмарин, тимьян – от колорадского жука и слизней.
  2. Горчица – от слизней.
  3. То же, от медведки и др. подземных вредителей – горчица белая или, хуже, однолетние бобовые.
  4. Календула – высевают в междурядьях от клещей.

Примечание: горчица – весьма действенное средство против слизней, см. напр., сюжет:

Видео: обычная горчица против вредителей

Яды

Ядохимикатов против вредителей культурных растений выпускается еще больше разновидностей, чем биопрепаратов; применение тех и других в садоводстве и огородничестве регламентируется Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов. Скачать его в формате.pdf можно отсюда: agroxxi.ru/goshandbook , а в виде электронного справочника отсюда: agroxxi.ru/goshandbook/yelektronaja-versija-spravochnika.html .

Мнение растениводов-опытников о том, какие агрохимикаты возможно, при правильном применении на малых площадях, считать безопасными, смотрите в след. видео:

Видео: безопасные средства против вредителей

А о препаратах от насекомых-вредителей – в еще одном:

Видео: ядовитые препараты против вредителей

Ядохимикаты против вредителей выпускаются органические синтетические (в основном хлорорганические и фосфорорганические) и минеральные – на основе органических соединений. Минеральные ядохимикаты применяются более в составе различны смесей. Дополнительные компоненты смесей усиливают действие основного токсина на вредителей и уменьшают его же на растения и другие живые существа. Как правило, спектр действия и органических, и минеральных ядохимикатов широкий, они эффективны против вредителей множества видов и действую быстро; часто – мгновенно. В случае массово нашествия вредителей применение ядохимикатов зачастую оказывается единственным средством спасти хотя бы часть урожая, т.к. действие биопрепаратов начинается спустя часы и даже дни после обработки.

Происхождение самых эффективных смесей минеральных ядохимикатов часто народное; состав выверяется и проверяется многолетним опытом. Напр., хорошо известная разработана на основе французских народных рецептов. Есть и русский рецепт смеси ядохимикатов против огородных и садовых вредителей разных видов:

и китайский:

Примечание: растительные компоненты в смесях ядохимикатов используются только как поставщики ядов, без биохимии.

При использовании ядохимикатов недостаточно особенно тщательно соблюдать дозировку, схемы обработки и вообще инструкции по пользованию. Один и тот же препарат, применяемый по одной и той же схеме в одной и той же дозе в одном и том же месте может в разное время года, или в одно и то же при разных внешних условиях либо оказаться недейственным, либо накопиться в земле или в урожае. Полезные насекомые на участке почти наверняка погибнут вместе с вредителями. Поэтому для работы с ядохимикатами необходим достаточный личный опыт и выработавшаяся на его основе интуиция. Если их нет, лучше обратиться в специализированную организацию по защите растений, см. выше.

Биоспособы

Роль наездников (поз. 1) и жуков божьих коровок (поз. 2) в уничтожении вредителей общеизвестна. Однако они весьма избирательны: уничтожают один или несколько вредных видов. Одиночные осы, а их них – пилюльные осы, выкармливают своих личинок парализованными личинками насекомых многих вредоносных видов. Жалят одиночные осы больно, но, в отличие от вредных общественных (см. далее) не докучливы и неагрессивны. Поэтому, если вы обнаружите около огорода или сада гнездо пилюльной осы (поз. 3), не разоряйте его: на подходящем месте эти наши помощники гнездятся из года в год.

Очень прожорливые хищники, истребляющие множество вредных насекомых – хищные наземные жуки-жужелицы. Среди жужелиц есть и вредные, и очень вредные, но распознать жужелицу-хищника несложно по крепкому сложению, мощным бегательным ногам, выступающим далеко за пределы корпуса, четко отграниченным отделам туловища – голове, груди, брюшку – острым, сильным, направленным вперед челюстям и как бы немного завернутым вверх краям груди, поз. 4-6.

Златоглазки хорошо заметны благодаря характерному золотистому блеску глаз. Их имаго – изящные, нежнейшие и безобиднейшие создания (поз. 7). Но омерзительного вида личинки златоглазок (поз. 8) – специалисты высочайшей квалификации по истреблению тлей: одна личинка златоглазки за свою жизнь пожирает их больше, чем 2-3 божьих коровки вместе со своими личинками.

Если вы заведете на участке искусственный водоем глубины, достаточной для водяных лилий, засадите его растениями и будете как надлежит за ним ухаживать, то стрекозы то ли будут, то ли нет. Но на участке обязательно появятся верблюдки (поз. 9) и вислокрылки (поз. 10). Их личинки живут в чистой спокойной воде, неселенной микроживностью. Взрослые насекомые медлительны, прямо «тормоза» какие-то, но внешность обманчива: это прожорливые хищники. А что особенно ценно в нашем случае – специализируются они по яйцекладкам вредителей, и умеют находить самые скрытые.

Такой же «тормоз», но для своей добычи (взрослых насекомых) свирепый беспощадный монстр – богомол, поз. 11. Богомолы непривередливы к месту обитания, было бы там кого сожрать. Богомолов можно наловить, принести на участок, выпустить, они приживутся и дадут следующие поколения. Но, во-первых, ловите осторожно, смахивая в коробочку – своими хватательными ногами щипаются богомолы больно. Во-вторых, для каждого нужна отдельная дырчатая коробочка с крышкой (богомолы хорошо летают): друг другу эти на вид задумчивые философы кровожадные отшельники-каннибалы. Охотничий участок богомола – 0,5-0,75 сотки, исходя из этого и берется количество, нужное для переселения.

Сколия и носорог

В южных регионах сильно вредит корням растений жук-носорог. Его личинки размером с приличную сардельку зарываются вглубь до 2 м и потому достать их можно разве что напалмом, но живут несколько лет и способны напрочь изглодать корни большого дерева.

Самцы (слева на рис.) и самки (в центре) жука-носорога выносливы и к биопрепаратам, и к ядохимикатам; куколки (справа) еще более выносливы и хорошо замаскированы. Лет короткий, ночной; разнополые особи находят друг друга высоко в воздухе в полете, так что и на феромоны «не ведутся». Спарившись, самцы отправляются тихо умирать с сознанием выполненного долга (в это время их легко найти на земле), а самки, наскоро подкормившись, зарываются в землю, откладывают яйца и отправляются вслед своим спутникам жизни. Еще один идеальный вредитель? Но вспышки массового вреда от жука-носорога случаются редко и более по вине человека.

В тех же местах, где водится жук-носорог чуть позже его лета наблюдается лет одиночной осы сколии-гиганта. Ее вид внушает несведущим буквально мистический ужас, но на самом деле английские названия этого громадного страшилища killer bee (пчела-убийца) и black hornet (черный шершень) совершенно несправедливы: для человека сколия-гигант совершенно безопасна, см. рис.:

Ее жало – тончайший абсолютно специализированный инструмент для того, чтобы парализовать личинку жука-носорога и отложить на нее свое яичко; жертву сколия обнаруживает и докапывается до нее на любой глубине. Личинка сколии съедает сначала жировое тело своей жертвы, затем менее важные, и только перед окукливанием жизненно важные органы, так что растет на свежатине – личинка-жертва остается все это время живой. Одна сколия уничтожает до 2-3 десятков личинок жука-носорога, так что не мешайте сколиям делать свое полезное и им, нам дело.

Механика

Механическое уничтожение вредителей производится способами ручного сбора, устройства ловушек и уничтожения гнездилищ. «Механика» всегда сопровождается «химией» в виде баночки с керосином, шприца с дихлофосом (см. далее) и пр.

Ручной сбор эффективен в одном-единственном случае: при налете жуков-бронзовок на декоративные цветы. Бронзовки выедают тычинки и завязь. Товарность цветов на срезку от этого теряется полностью, да и красоты для себя остается всего ничего. Бронзовки мигрируют стайками до нескольких десятков особей, так что обобрать их вручную с клумбы, цветника или палисадника реально.

Примечание: если вы обнаружите на участке большие, на виду, куколки с ясно видимыми следами крыльев, но без четких следов ног (см. рис. справа), не трогайте. Это куколки больших красивых бабочек – парусников, павлиноглазок, бражников и др., которые ощутимо не вредят и потому почти все уже в Красной книге. Куколки вредоносных бабочек мелкие и хорошо спрятаны, а у куколок жуков крылья не оконтурены, зато четко выделяются ноги.

Ловушки применяют для позвоночных вредителей (крысоловки, кротоловки) или, простые феромонные – для насекомых с кратковременным летом. Феромонные ловушки без кастраторов продаются, но специализированы на один вид и достаточно дороги. Применяются в местах, где регулярно наблюдается лет точно известных вредных видов.

Любопытная ловушка действенна от слизней в их излюбленное время – теплой пасмурной ночью. В землю вкапывают по венчик небольшой тазик или большую миску и ставят в нее блюдце с… пивом. Ловушку ставят вечером, а с утра пораньше выгребают из нее в ведро ком упившихся в стельку слизняков и делают с ними то, что и надлежит делать с вредителями.

Уничтожение гнездилищ применяют против общественных бумажных ос и насекомых-проводников, см. далее. Осы докучливы, объедают виноград и ягоды, а шершни еще и опасны: ужаление 3-мя – 4-мя самками шершня одновременно может убить и взрослого крепкого человека.

Разъяренный осиный рой тоже может зажалить насмерть, поэтому для уничтожения осиных гнезд лучше вызвать специалистов. Если же их в округе нет, действовать нужно таким образом:

  1. Приготовить заранее шприц на 20 мл, 0,5 л крепкого раствора дихлофоса, скотч двухсторонний потолще, обычный скотч – ленту и пару мусорных мешков.
  2. Морально приготовиться самому действовать быстро, решительно и хладнокровно.
  3. Выследить гнездо и леток (летки) на нем.
  4. Проследить до глубокой ночи (2-3 часа пополуночи) когда последние насекомые вернутся в гнездо и крепко заснут.
  5. Быстро, осторожно и плотно заклеить летки двусторонним скотчем – тонкий осы тут же прогрызут.
  6. Впрыснуть в гнездо через бумажную стенку 3-4 шприца дихлофоса.
  7. Немедленно натянуть на гнездо мусорный мешок, обтянуть его вокруг горловины гнезда и закрепить скотчем. Если этого не сделать, то раскисшая от раствора бумага расползется и вывалится ком полуживых насекомых. Некоторые на воздухе очухаются до того, чтобы учинить расправу над вами.
  8. Когда гул и шевеление в гнезде прекратятся, выждать полчаса, отрезать горловину (шейку) гнезда от опоры, немедленно натянуть на нее мешок, закрутить, залепить закрутку скотчем и отправить все гнездилище вместе с мешком в костер. Бросайте в огонь издали: пары дихлофоса горючи, и хлопок будет не слабый!

Помощники врагов

Есть большая группа насекомых, либо активно содействующих нападениям вредителей, либо пассивно им способствующих. Такие насекомые называются провокаторами или проводниками вредителей. Борьбе с провокаторами/проводниками вредоносных насекомых уделяется мало внимания и в большой агротехнике. Между тем борьба с вредителями как таковыми без уничтожения провокаторов/проводников гораздо менее успешна, а на мелкой чересполосице, где невозможен системный подход к защите растений на больших площадях, зачастую оказывается и вовсе безуспешной.

Насекомые провокаторы/проводники чаще всего тоже вредят. Муравьи, как известно, и сами объедают ягоды с тонкой кожицей, и расселяют и пасут тлей, поз. 1 и 2 на рис. Если в природе муравьи безусловно полезны, то на окультуренной земле так же безусловно вредны. Муравейники на участке нужно уничтожать беспощадно.

Насекомые — провокаторы и проводники насекомых-вредителей

Жучки-длиннохоботники и родственные им группы, которых всех скопом называют обычно долгоносиками (собственно долгоносики – особое семейство жуков) на мелких частных участках вредят не сильно. В пище они непривередливы, но яйца откладывать предпочитают на больших площадях кормовых растений, т.к. дают за лето до 3-4 поколений. Один и тот же свекловичный долгоносик может опустошить поле свеклы, игнорируя ее же посадки на близлежащих дачных участках. Но, получая небольшое дополнительное питание у частников (поз. 3), жучки – проводники вредителей дают «маяки» в виде запаха сока наколотых плодов уже опасным специализированным вредителям данных культур. Такой же эффект производят и пенницы (поз. 4) после выхода личинки из своего пузырчатого домика.

Курьезный экземпляр на поз. 5 – скопионница. «Страшный» хвост не более чем имитация: скорпионницы не ядовиты; человека им нечем и жалить, ни кусать, да и сами-то это насекомые длиной 2-3 см. Но накалывать сочные плоды скопионницам есть чем, и занимаются они этим с достойным лучшего применения энтузиазмом: скорпионницы – активнейшие провокаторы нашествий вредителей. Если такие твари замечены на участке, готовьте ядохимикаты – вверх уже всплывает невидимое и неощутимое нами облачко плодовых испарений. Для мигрирующих особей вредителей оно четкий сигнал: «Эй, братва! А ну, все сюда! Здесь шара полная!»

Другие известные провокаторы вредителей растений – мухи, подкармливающиеся на растениях. Не специализированные цветочные мухи-журчалки (сирфиды), маскирующиеся под пчел, ос и шмелей; эти, наоборот, полезны как опылители. Нет, мухи, сосущие соки растений. Их в общем можно узнать по красным глазам и желтому или желтоватому брюшку, но сюда же относится и обычная серая муха, см. рис. Мух-сосальщиков истребляют ядохимикатами.

В целом же борьба с вредоносными организмами в мелком частном землевладении и землепользовании может быть успешной только при системном подходе с правильным выбором средств и способов уничтожения вредителей. И, обязательно, при условии знания основ их биологии и действия применяемых средств.

Профилактические мероприятия предусматривают создание в природе условий, неблагоприятных для биоэкологии преимагниальных фаз кровососущих двукрылых насекомых. Это и осушение мелких водоемов, болот, засыпка луж, канав, карьеров, ям, распашка пустующих земель, строительство плотин и других сооружений, регулирующих водный режим. Многие исследователи в борьбе со слепнями предлагают уничтожать прибрежную растительность, которую эти насекомые используют для яйцекладок.

Профилактические методы направлены на создание на территории животноводческих ферм условий, препятствующих размножению мух, а также на недопущение залета мух в помещения. В профилактических мероприятиях основное значение имеют поддержание чистоты и соответствующего микроклимата в животноводческих помещениях. С этой целью не допускают скоплений навоза и кормовых отходов в животноводческих помещениях; ежедневно проводят тщательную механическую очистку клеток и станков.

Санитарные мероприятия являются главными и решающими в борьбе с мухами в животноводческих помещениях, а истребительные меры вспомогательными

Инсектицидные средства применяемые в ветеринарной санитарии

Физические средства

Истребление насекомых, клещей, пухопероедов, власоедов проводят с помощью следующих физических средств: механическая очист­ка, высокая температура (огонь, сухой жар, горячая вода, водяной пар), низкая температура.

Механическая очистка. При этом способе проводят меха­ническое удаление яиц и личинок мух, клещей вместе с навозом, мусором и отбросами. Тщательная своевременная очистка кожных покровов животных в значительной мере способст­вует удалению яиц желудочного овода лошадей. Сбор кле­щей, присосавшихся к телу животного, также один из спосо­бов механической дезинсекции. Для вылавливания мух в по­мещениях используют ловушки разных систем и липкую бу­магу. Для приготовления липкой бумаги необходимо распла­вить две весовые части канифоли и одну весовую часть кас­торового масла, пропитать смесью бумагу шириной 5-10 см и дли­ной 50-150 см. Такая бумага сохраняет липкие свойства 10-14 дней.

Однако механическая очистка не может привести к пол­ному уничтожению клещей и насекомых.

Сухой горячий воздух (80°С) в течение 30 мин. оказыва­ет губительное действие на насекомых и их яйца.

Кипящей водой ошпаривают места гнездования насеко­мых и проводят дезинсекцию спецодежды. Водяной пар при температуре 100°С также используют для дезинсекции.

На фермах, скотобойнях, на мясоперерабатывающих заводах и масложировых комбинатах для уничтожения летающих насекомых применяют прибор «NEMESIS 80 Splash_proof». Площадь действия: укрепление на стене 240 м 2 ; на потолке, либо в свободном помещении – до 480 м 2 .

Биологические средства

Некоторые исследователи указывают на основную роль птиц в сокращении числа насекомых. Подсчитано, что каждая птица уничтожает до 200 взрослых крупных насекомых в день, не считая личинок, куколок. Наиболее энергичными истребителями слепней, мух, оводов и других насекомых являются трясогузки, пеночки, дрозды, ласточки, кукушки и др. Врагами слепней, особенно златоглазиков и дождевок, являются осы и стрекозы.

Проблема стерилизации насекомых возникла давно и разрабатывается уже несколько десятилетий. Для стерилизации можно применять как облучение насекомых гамма-лучами, так и использование химических веществ. Хорошие результаты были достигнуты в США с помощью облучения самцов мясной мухи. Тем не менее, опыт истребления мясной мухи в США стимулировал широкие исследования по химической стерилизации.

Стерилизацию вредных насекомых можно комбинировать с другими методами защиты. Например, с использованием половых аттрактантов, пищевых приманок и т.д. При использовании аттрактантов насекомые могут с пищей получать стерилизаторы. Химическая стерилизация насекомых обеспечивает бесплодие насекомых, устойчивых к инсектицидам.

Химическая стерилизация в большинстве случаев превосходит лучевую, отпадает необходимость разведения и выпуска облученных насекомых в природную популяцию.

Бактериологический метод основан на культивировании и расселении патогенных для насекомых вирусов, бактерий и грибов. В ряде стран бактериальные препараты широко применяют для борьбы с вредителями лесов и садов. В нашей стране с успехом для борьбы с личинками мух используют препарат турингин.

Турингин – биологический инсектицид кишечного дейст­вия, активным началом которого является термостабильный экзотоксин энтомопатогенной бактерии Bacillus thuringiensis Berliner (серотип Т). Термостабильный экзотоксин образу­ется и накапливается в жидких средах при глубинном вы­ращивании бактерий в аэробных условиях.

Препарат представляет собой водорастворимый порошок серо­вато-желтого цвета с незначительным специфическим запа­хом. В зависимости от количественного содержания дейст­вующего вещества различают три марки турингина: В (1,5%), С (1%) и D (0,65%). Препарат малотоксичен для людей, теплокровных животных и пчел.

Турингин применяют для борьбы с личинками зоофильных мух (комнатной, полевой, осенней жигалки), развива­ющихся в навозе, пищевых отходах и других субстратах.

Для обработки мест выплода мух применяют водные раст­воры турингина в следующих концентрациях: марки В – 1,0-1,5%, марки С – 2%, марки D – 3%. Места выплода орошают при помощи гидропульта, установок ДУК, ЛСД, ВДМ из расчета 5-6 л рабочего раствора на 1 м 2 суб­страта. Раствор турингина обладает ларвицидным действи­ем не менее 30 сут.

Применяют турингин для борьбы с эстрозом и вольфартиозом овец, а также для борьбы с пухопероедом кур.

Применение безопасных для окружающей среды биологи­ческих препаратов при деларвации водоемов – важное звено в комплексе интегрированной системы мероприятий по защи­те животных от кровососущих насекомых и будет эффективна в сочетании с обработками животных химическими инсекти­цидами и репеллентами.

Бактицид ТМ - микробный препарат для уничтожения более 27 видов личинок кровососущих комаров (порошок от светло до темно-коричневого цвета. Применяется во всех эколого-географических зонах и водоемах любого типа как при наземном, так и при авиационном способах обработки. Препарат получен на основе микробной культуры Bacillus thuringiensis var. israelensis.)

Бактицид является препаратом кишечного действия. Попадая в кишечник личинок, дельта-эндотоксин бактерии вызывает нарушение его функций, токсикоз и последующую гибель насекомых. Максимальный эффект достигается против личинок II-III-го возраста.Сроки гибели личинок колеблются от нескольких часов до нескольких дней и зависят от дозы препарата, возраста и физиологического состояния личинок, гидрологических и биоценотических характеристик водоёмов. Остаточное ларвицидное действие препарата в зависимости от химического состава воды, содержания в ней органических примесей, освещенности и температурного режима водоёма и вида личинок колеблется в пределах 5-10 суток.

Основной способ применения - нанесение суспензии препарата в концентрациях от 0,5% до 3% на зеркало водной поверхности, обводненные или заболоченные земли. Нормы расхода бактицида при обработке водоёмов различного типа от 50 до 100 л/га.

Преимущества бактицида перед химическими инсектицидами: избирательность действия - поражаются только личинки кровососущих комаров; отсутствие привыкания насекомых к бактициду, в результате чего доза препарата при применении остается неизменной; безопасность для человека, теплокровных животных, птиц, пчел, обитателей водоемов, в том числе и для мальков рыб; препарат не вызывает загрязнения окружающей среды, в том числе водоемов, не куммулируется в биоценозе и в продуктах сельскохозяйственного производства.

Химические средства

Для борьбы с насекомыми и клещами применяют различные химические соединения. Препараты, уничтожающие насекомых, называют инсектицидами (от лат. Insecta – насекомое, coedo – убиваю), а клещей – акарицидами. Используют и средства, отпугивающие насекомых (репелленты), привлекающие их (аттрактанты), стерилизующие (хемостерилянты). В этих случаях насекомые теряют способность к размножению. Из химических средств наиболее широко применяются хлорофос, ДДВФ, карбофос, байтекс, амидофос, тролен, трихлорметарфос -3, севин, дикрезил, арсенит натрия, полихлорпипен, препараты на основе гамма-изомера ГХЦГ и др.

Химические средства для борьбы с насекомыми и клещами должны обладать минимальной токсичностью для членистоногих. С учетом основных путей и способов проникновения препаратов в организм членистоногих различают три группы дезинсекционных средств: контактные, кишечные, фумиганты и системные.

Контактные средства убивают насекомых и клещей при непосредственном соприкосновении с их внешними покровами. Кишечные средства действуют через пищеварительный тракт, куда они попадают вместе с кормом. Фумиганты проникают в организм членистоногих через органы дыхания. Системные яды попадают при питании членистоногих кровью животных, которым предварительно введено данное вещество. Следует отметить, что большинство инсектоакарицидов обладает многосторонним действием.

Химические средства борьбы с вредными членистоногими во внешней среде применяются несколькими методами, среди которых наиболее распространены методы опрыскивания, опыления, аэрозольной обработки, газации и воздействия веществами в парообразном состоянии.

При опылении дезинсекционные средства применяют в пылевидном сухом состоянии (дусты – сухие, тонко измельчённые ядохимикаты в смеси с индифферентными наполнителями). Применяют для дезинсекции помещений, волосяного покрова животных.

При аэрозольном способе используют концентрированные раствора препаратов, которые аэрозольными генераторами переводят в высокодисперсионное аэрозольное состояние.

Вещества в газообразном или парообразном состоянии применяют для обеззараживания различных объектов в специальных камерах или для обработки хорошо герметизированных помещений.

Меры борьбы с мухами в животноводстве

Среди большого разнообразия насекомых в природе существенное влияние на ветеринарно–санитарное состояние животноводческих объектов оказывают синантропные насекомые, т.е. обитающие рядом с человеком. Из них первостепенное значение придают разного вида мухам, а также комарам, мошкам и другим насекомым, нападающим на животных (человека) в помещениях и на пастбищах.

Большое количество мух в помещениях – это определённый показатель антисанитарного состояния хозяйства и всей прилегающей к нему территории.

Развитие зоофильных мух тесно связанно с животными. Наиболее массовыми и опасными являются 30 видов мух, относящихся к 4 семействам: Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Hippoboscidae. Это 5 видов мух-жигалок, 4 кровососок, 16 лижущих и 5 видов мух, вызывающих миазы.

Взрослые особи этих видов питаются также калом или навозом.

Приуроченность к определённым видам животных у зоофильных мух выражена несильно. На коров нападают более 30 видов, на лошадей – 25, на овец – 17, на верблюдов – 12, на свиней – 14 видов мух.

Мероприятия проводят, главным образом, против двух основных групп: против комнатной мухи осенней жигалки в помещениях и на территории всех животноводческих, птицеводческих, звероводческих ферм и комплексов; против пастбищных мух на пастбищах, в летних лагерях и на откормочных площадках.

Работу по борьбе с мухами организуют согласно комплексному плану, утверждённому руководителем хозяйства. В плане предусматривают проведение профилактических и истребительных мероприятий: меры по поддержанию санитарного порядка на ферме, очистку помещений и территории от навоза и мусора; средства. Методы и сроки проведения дезинсекционных мероприятий против личинок и имаго мух в животноводческих помещениях, на территории ферм и в летних лагерях; сроки и методы обработки животных против пастбищных мух; обеспечение необходимым количеством дезинсекционных средств. Техникой и аппаратурой.

На фермах, неблагополучных по инфекционным и инвазионным болезням животных, дезинсекция должна проводиться одновременно с дезинфекцией или предшествовать ей и преследовать цель в кратчайший срок максимально истребить популяции всех видов мух.

Мероприятия против мух проводят одновременно на животноводческой ферме и в прилегающем населённом пункте, где их осуществяет медицинская служба.

Сроки и кратность дезинсекционных обработок помещений, навоза, животных, интервалы между ними в каждом случае определяют с учётом биологии доминирующих видов мух, быстроты восстановления численности популяций, санитарного состояния ферм, природных и погодных условий местности, продолжительности действия инсектицида.

Особенности биологии мух

Яйцекладущие мухи в своём развитии проходят 4 фазы: яйца, личинки, куколки, имаго (взрослые особи), а живородящие начинают развитие с личинки. Яйца комнатной мухи завершают развитие (вылупляются личинки) за 8-24 ч, личинки за 3-7 суток, куколки за 4-7, а вновь вылупившиеся имаго становятся способны откладывать яйца через 6-8 суток.

Минимальная продолжительность развития одного поколения при оптимальной температуре (25-30˚С) и влажность (60-80%) липерозий – 8-10 сут, комнатной и полевой мух – 9-12, осенней жигалки 22-30 сут. На эти сроки следует ориентироваться при проведении профилактических и истребительных мероприятий.

Комнатная муха, осенняя жигалка и другие виды, обитающие в животноводческих помещениях, развиваются в навозе, силосе, остатках кормов и различных разлагающихся органических субстратах (отбросы, нечистоты), а пастбищные мухи – в свежих фекалиях животных на пастбище.

Личинки в навозе размещаются в основном на глубине 3-5 см, максимум 25 см. Высокая (выше 90%) и низкая (20%) влажность субстрата, высокая температура его (выше 50˚С) губительно действуют на личинок. Окукливаются личинки в сухой части навоза, фекалий или в верхних слоях почвы (3-8 см) вблизи этих субстратов.

В животноводческих помещениях особо благоприятные условия развития преимагинальных фаз развития мух находятся под щелевыми деревянными полами, в жижесточных каналах, куда постоянно поступает свежий навоз, а также в кормовых отходах.

В летний период (май-сентябрь) мухи развиваются в скоплениях навоза на выгульных площадках, необорудованных навозохранилищах, а также около помещений при нарушении технологии навозоудаления.

В зависимости от климатических условий лёт мух начинается в апреле–мае при температуре воздуха выше 10˚С. Численность их достигает максимума в июле–сентябре. В отапливаемых помещениях мухи могут развиваться и в зимний период.

Личинки и куколки мух, заселяющих помещения, зимуют в навозе, перегное на глубине 30 см, пастбищных мух – в почве под фекальными лепешками на глубине до 15 см.

Профилактические меры

Профилактические меры направлены на создание на территории животноводческих ферм условий, препятствующих размножению мух, а также недопущение залёта мух в помещения.

В профилактических мероприятиях основное значение имеет поддержание чистоты и соответствующего микроклимата в животноводческих помещениях. С этой целью не допускают скоплений навоза и кормовых отходов в животноводческих помещениях; ежедневно проводят тщательную механическую очистку клеток и станков; проверяют целостность досок пола, своевременно заделывают трещины и выбоины; при строительстве животноводческих, особенно свиноводческих, помещений вместо деревянных полов делают непроницаемые, прочные, с небольшой теплопроводностью, нежёсткие и ровные полы.

Для того, чтобы мухи не залетали в животноводческие помещения, на двери и окна натягивают мелкоячеистые металлические сетки или марлю. В вечернее время летом мухи обычно скапливаются на стенах животноводческих помещений с юго-западной стороны. Чтобы мухи не попадали в помещения, рекомендуется в это время ворота и двери с этой стороны не открывать.

Комнаты для приема молока и кормокухню содержат в чистоте, приготовленные корма и молоко хранят закрытыми. При гидросплавной системе удаления навоза необходимо не реже 3-х раз в месяц удалять содержимое жижесточных каналов.

Своевременно вывозят на завод или биотермическую яму трупы животных и цыплят, что предотвращает расплод мух.

Чтобы уберечь силосные курганы от выплода в них мух, их закрывают соломой, полиэтиленовой плёнкой или другим материалом.

Место для навозохранилища выбирают на изолированном участке не ближе 200 м от жилых и животноводческих помещений. Для того, чтобы навозохранилище самоочищалось от личинок мух, по краям его делают оградительные канавки глубиной и шириной 25-30 см. На дно канавок помещают сухой инсектицид или его раствор. Личинки мух, уползая для окукливания из навоза в почву, попадают в такие канавки и погибают.

Для уничтожения мух внутри производственных помещений, где есть опасность попадания насекомых в открытую продукцию, используют листы и ленты с липкой массой «мухолов», инсектицидные клеи.

Истребительные меры

Истребительные меры необходимо проводить как против взрослых мух (имаго), так и против личинок всеми доступными средствами и методами.

Истребление окрылённых мух проводят во всех помещениях и на территории фермы, комплекса. Средства и методы дезинсекции применяют с учётом специфики объектов и технологии.

В пунктах искусственного осеменения и лабораториях мух уничтожают при помощи липучек, ловушек, электроустройств, распылением препарата «инсектол» из аэрозольных баллонов из расчёта 1г наполнителя баллона на 1м 3 помещения.

Наиболее широко применяют химические средства (инсектициды) в виде опрыскивания (эмульсии или растворы), аэрозолей или опыливания (порошки, дусты). Поскольку видовой состав, как и экологические особенности мух, меняются в зависимости от содержания на той или иной территории различных групп и видов животных, защиту последних от мух проводят с учётом биоэкологических особенностей окрыленных мух: на фермах и свиноводческих комплексах, в помещениях; на пастбищах и откормочных площадках; на овцеводческих фермах.

Для опрыскивания животноводческих помещений применяют следующие инсектициды: 0,5-1%-ный (по АДВ) водный раствор хлорофоса из расчёта 50-150 мл/м 2 обрабатываемой площади; 0,5-1%-ную водную эмульсию трихлорметафоса-3 из расчета 100-150 мл/м 2 площади; водные эмульсии: 0,2%-ную ДДВФ или диброма; 0,25-0,5%-ную циодрина; 0,25%-ную неоцидола; 0,5-ную метатиона, 0,1%-ную циперила; 0,5% карбофоса; 0,5 – 1% - ную байтекса, байгона и др.

Зарубежные учёные предлагают для борьбы с мухами использовать аттрактанты и отравленные приманки, ХОС, ФОС и карбаматные соединения для опрыскивания, приманок, ловушек, использование хемостерилизантов, обработку лент, пасты, гранулы и др. Одним из таких препаратов являются Флай-байт и Квик-байт.

Флай-байт (Байер) мелкие гранулы ярко - желтого цвета. Действующее вещество – метомил 1% (группа карбаматов).

Квик-байт (Байер) мелкие гранулы розового цвета. Действующее вещество – 0,5% имидаклоприт (группа неоникотиноидов). Пищевые приманки для уничтожения мух в помещениях.

Свойства. Высокое инсектицидное действие обоих приманок сохраняется в течение 2,5–3 месяцев. Наличие полового феромона – мускалюра обеспечивает высокую привлекательность приманок для мух. Привлекательные пищевые компоненты и сахар способствуют длительному пребыванию мух на приманках.

Битрекс 0,01% (горький компонент) предотвращает поедание приманок животными и птицами.

Препарат безопасен для человека, домашних животных и птицы.

Гранулы раскладывают на подложки (крышки, блюдца) в местах наибольшего скопления мух: на подоконниках, шкафах и т.д. при норме расхода 1–2 г/м 2 или растворяют в воде (100 г препарата на 50–80 мл воды) и наносят кистью на стенки у дверей и окон или поверхности, привлекающие мух.

Меры борьбы с кровососущими насекомыми

Кроме мух, нападающих на животных, большой вред в летнее время, особенно на пастбищах, причиняют кровососущие двукрылые насекомые (гнус). К ним относятся слепни (сем. Tabanidae), комары (сем. Culicidae), мошки (сем. Simulidae), мокрецы (сем. Geratopogonidae), москиты (сем. Phlebotomidae) и мухи-жигалки (сем. Muscidae). У всех семейств кровососущих двукрылых насекомых двойственный характер питания. Нападают на людей и животных и сосут кровь только самки кровососущих двукрылых насекомых (после оплодотворения и затем после каждой яйцекладки). Исключение составляют мухи-жигалки, у которых кровососущие и самцы, и самки.

Особенности биологии насекомых

Слепни. В нашей стране они наиболее они наиболее распространены и вредоносны для животных (роды Hybomitra, Tabanus). Нападают и сосут кровь преимущественно днём в жаркое время. Дождевики активны в пасмурную погоду. Вышедшие из яиц личинки попадают в воду или почву, неоднократно линяют. На следующий год или через 2–4 года они превращаются в куколок, из которых вылетают взрослые насекомые.

Комары. В нашей стране наиболее распространены и причиняют вред животноводству представители родов Aedes, Anopheles и Culex. Комары откладывают яйца в воду, на плавающий субстрат, либо на влажную почву. Развитие личинок комаров связано с непроточными водоемами. Комары могут дать по нескольку поколений в течение одного сезона.

Мошки. Массовое нападение мошек часто вызывает тяжелое заболевание животных – симулиотоксикоз, иногда со смертельным исходом. Нападают на животных в теплую безветренную погоду и наиболее агрессивны в утренние и вечерние часы. Местами выплода мошек являются только проточные водоемы (реки, ручьи).

Мокрецы. Особенно активны в теплую безветренную погоду, в ранние утренние и вечерние часы. Укусы очень болезненны вследствие токсичности слюны. Среда для развития личинок различна (слои ила по берегам водоемов, заболоченных местах, в скоплениях дождевой или сточной воды).

Москиты . Встречаются в средней Азии, на Кавказе, в Крыму, Молдавии и Южной Украине. Местами выплода москитов являются в основном норы диких животных, дупла деревьев, помещения для животных, скопления мусора.

Мухи-жигалки. По внешнему виду напоминают комнатных мух. Известно 5 видов мух-жигалок: осенняя жигалка и 4 вида коровьих жигалок. Осеняя жигалка нападает на все виды животных, а также на людей как в помещениях так и на пастбищах. Коровьи жигалки нападают главням образом на коров и телят на пастбищах. Плодятся мухи-жигалки в конском и коровьем навозе, во влажных гниющих растительных остатках, в фекалиях животных на пастбищах, и в течение одного сезона дают несколько поколений.

При организации борьбы с кровососущими насекомыми учитывают особенности их биологии, видовой состав, характер распространения, места обитания, условия и сроки развития в каждой конкретной зоне. В животноводстве в зависимости от зональных и местных условий против гнуса необходимо предусматривать общехозяйственные мероприятия, мероприятия по ограничению и ликвидации мест выплода, истреблению личинок и окрыленных насекомых, а также специальные мероприятия, направленные непосредственно на групповую или индивидуальную защиту от гнуса разных видов животных.

Меры борьбы с гнусом делятся на профилактические, истребительные и защитные.

Профилактические и истребительные мероприятия

Профилактические меры предусматривают создание в природе условий, неблагоприятных для биоэкологии преимагинальных фаз развития кровососущих двукрылых насекомых. Животноводческие фермы, летние лагеря и загоны для животных размещают на расстоянии 1–1,5 км от болот, заболоченных лесов и кустарников, низин и других мест выплода и обитания кровососущих двукрылых насекомых. Животных следует выпасать в период наименьшей численности и активности кровососов.

Для предупреждения залета их в помещения в дверях и на окнах устанавливают проволочные или марлевые сетки. Для сокращения мест выплода москитов и мух-жигалок благоустраивают животноводческие фермы, окружающую их территорию и пастбища.

Репелленты относятся к химическим веществам, обладающим способностью отпугивать кровососущих двукрылых насекомых и мух от животных (против имаго, оводов они не действуют). Основные требования, предъявляемые к отпугивающим средствам, следующие: полная защита животных от членистоногих в течение длительного времени, максимальная эффективность при низких нормах расхода препарата, отсутствие стойкого резкого запаха, слабая токсичность, удобство в применении, быстрое разрушение в организме и отсутствие в молоке дойных коров.

На снабжении ветеринарных специалистов имеется один репеллент – оксамат, который применяют для защиты животных от гнуса и мух.

Оксамат представляет собой смесь алифатических эфиров диэтилоксаминовой кислоты. Технический оксамат – маслянистая жидкость от светло-желтого до светло-коричне­вого цвета. Растворяется в органических растворителях. Ок­самат выпускают в виде 73%-ного эмульгирующегося кон­центрата и в аэрозольных баллонах.

Для защиты крупного рогатого скота, лошадей, северных оленей и других животных от кровососущих двукрылых на­секомых (гнуса) применяют 3%-ную водную эмульсию оксамата методом крупнообъемного опрыскивания (1,5-2 л на корову или лошадь и 0,5-1 л на теленка или жеребенка). Более удобным и экономичным методом применения оксамата является малообъемная (20%-ная водная эмульсия оксамата из расчета 100 мл на взрослое животное и 50 мл на молодняк) и аэрозольная обработка – 20 мл на живот­ное. Обработку проводят с помощью дезинфекционных ма­шин ВДМ, ДУК, ЛСД, форсунок ПВАН, ТАН и др.

Обработку животных оксаматом против комаров, слепней и мокрецов проводят (в загоне, расколе) один раз в сутки, против мошек по мере необходимости.

Для защиты животных от мух на пастбищах оксамат применяют в тех же дозах и концентрациях. Кроме репеллентной активности, он обладает выраженным инсектицид­ным действием на мух. После обработки животных оксама­том численность мух на пастбище снижается на 80%.

Оксамат 10%-ной концентрации в аэрозольных упаковках защищает крупный рогатый скот от мух, слепней и комаров в течение 7,5-8,5 ч; 3%-ная водная эмульсия оксамата от тех же насекомых – от 7 до 7,5 ч.

Инсектицидно-репеллентные препараты позволяют в 3-4 раза уменьшить количество обработок и тем самым снизить расход препарата на животное.

Шашка «Вихрь» - дымовая инсекто-акарицидная содержит в качестве действующего вещества перметрин. Является эффективным способом защиты животных против мух, комаров, оводов, вшей, блох и клещей.

Для обработки помещений от мух и комаров расход составляет 100 г шашки на 650 м 3 ; клещей куриных, иксодовых – 100 г на 60 м 3 . Шашку используют как для точной обработки помещений, так и для обработки больших территорий.

При возникновении в хозяйстве какой-либо инфекционной болезни необходимо не только уничтожить возбудителей инфекции, но и их переносчиков – насекомых и клещей. Дезинсекционные мероприятии проводят в животноводческих помещениях, на территории комплексов и ферм, в прилегающем населенном пункте и барьерной зоне (территории) в радиусе 2 км с обязательным охватом навозохранилищ, скотомогильников, утилизационных заводов. При пастбищном содержании животных насекомых истребляют путем обработки инсектицидами животных, построек летнего лагеря и зоны вокруг него в радиусе 100 м. В животноводческих помещениях мух уничтожают в основном методом сплошного опрыскивания, а также применением приманок и инсектицидных шнуров.

Территорию фермы, комплекса (навоз, почву, растительность, заборы и т.п.) и прилегающую к ним площадь в радусе 100 м опрыскивают 0,2%-ыми эмульсиями ДДВФ, пропоксура; 0,5%-ными эмульсиями дифоса, карбофоса, метатиона или 1%-ным раствором клорофоса из расчёта 30-50мл/м 2 . На обработанной территории животных не выпасают в течение 7-20 дней в зависимости от стойкости применяемого инсектицида.

Для дезинсекции комплексов и ферм с прилегающей территорией в радиусе 1 км применяют термомеханический аэрозоль ДДВФ из 2%-ного масляного (солярового) раствора с помощью аэрозольных генераторов. Норма расхода раствора 2-3 л/га (40-60 г ДВ) для открытых и 3-5 л/га (60-100 г ДВ) для заросших мест обитания мух.

В неблагополучных по инфекционным болезням хозяйствах дезинсекцию проводят одновременно с дезинфекцией. При этом используют смеси таких химических веществ, суммарное действие которых приводило бы к гибели и возбудителя, и переносчика.

В настоящее время найдены смеси химических средств и разработаны режимы одновременной дезинфекции и дезинсекции объектов животноводства (табл. 17).

Таблица 17. Смеси химических средств, применяемых для одновременной

Ответственные садоводы вкладывают в уход за своим участком немало сил. Но порой они обнаруживают, что их урожай испорчен насекомыми. О том, какие насекомые-вредители встречаются чаще всего, как с ними бороться, расскажет статья.

Поражают насекомые-вредители поля, огороды, садовые участки, а также комнатные растения. Важно вовремя начать с ними бороться. Иначе насекомые быстро расплодятся, и вывести их будет гораздо сложнее. Также полезно знать, какие вредители нападают на сельскохозяйственные культуры, как они выглядят, и какой ущерб способны нанести.

Полевые вредители растений

В зависимости от того, какие посадки и части растений поражают, бывают те, которые:

  • Разрушают корневую систему.
  • Портят надземную часть.
  • Уничтожают побеги и листья.
  • Наносят ущерб сеянцам и всходам.

По типу питания они подразделяются на многоядных, вредителей зерновых и зернобобовых культур. От их деятельности страдает качество плодов, зерна, нередко пропадает весь урожай. Наиболее распространены такие насекомые-вредители полей, как саранча пустынная, зеленый кузнечик, посевной щелкун, широкогрудый медляк, совка восклицательная и люцерновая совка. Также часто встречаются мотылек кукурузный, луговой.

Огородные вредители растений

Существуют разные насекомые-вредители огорода, но особенно большой ущерб наносят тля, жук колорадский, слизни, медведка, гусеницы листогрызущие. Самой опасной считается тля. Из ее тельца выделяется липкая жидкость, которая обволакивает лист и перекрывает доступ кислорода. В итоге создаются идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Растения, пораженные тлей, быстро погибают.

Садовые насекомые-вредители культурных растений

Известны также насекомые-вредители культурных растений, которые поражают насаждения сада. Например, жук-щелкун любит цветы. Часто наносит ущерб гладиолусам, макам и тюльпанам. Распространен он повсеместно. Но больше всего предпочитает влажные почвы.

Вопрос, как избавиться от жука колорадского, мучает многих дачников. Обитает он преимущественно на пасленовых культурах. Пожирает листву растений. Активнее всего проявляет себя в весенне-летний период. Холод переносит спокойно. Его продолжительность жизни достигает трех лет.

Существуют разные народные методы борьбы с колорадским жуком, но не все они дают желаемый результат. Лучше всего помогают избавиться от вредителя специальные ловушки. Недалеко от насаждений картофеля насыпают картофельные очистки. На них слетаются насекомые. Их поджигают. Ознакомьтесь со статьей: .

Как избавиться от слизней?

Слизни поедают сочные листья. Ощутимый урон они наносят крупным растениям. А вот саженцы и растения слизни способны уничтожить до основания. Повреждают они капусту, корнеплоды, огурцы, землянику. Особенно активны по ночам.

Происходит борьба с слизняками при помощи удаления сорной растительности. Также помогает суперфосфат, известь, табачная пыль и соль калийная. Химические препараты рассыпают на почве вечером. Эффективны в отношении слизней и готовые фабричные средства. Среди них Мета и Гроза.

Действенным народным методом является полив слизней горячей водой температурой около +40 градусов. Вредитель от такого душа просто погибает. А вот растения при этом не страдают. Проводится такая борьба со слизнями в сумерках.

Как убрать проволочника с огорода?

Среди всех вредителей немалую опасность представляет проволочник и борьба с ним довольно тяжела.

Это личинка жука-щелкуна. От других личинок она отличается блестящим покровом. Проволочник свою разрушительную деятельность ведет под землей. Питаются они корнеплодами и клубнями. Особенно опасным становится проволочник на второй год жизни.

Рассмотрим, как избавиться от проволочника быстро и надолго. В этом помогут акарицидные и инсектицидные препараты. Свою эффективность доказали Актеллик, Децис, Дохлос, Форс и Каратэ. Весной и осенью рекомендовано перекапывать почву. Полезно соблюдать севооборот. К примеру, картофель следует высаживать напротив гороха и фасоли. Желательно выращивать рядом сидераты, которые обладают отпугивающим действием на проволочников. К таким принадлежат люпин, люцерна, горчица и вика.

Как проходит борьба с долгоносиками?

Перед тем, как избавиться от долгоносиков, надо разобраться в том, как они выглядят. Это жуки, длиной до 5 миллиметров. Имеют темно-бурую спинку. Крылья у них неполноценные, поэтому летать насекомое неспособно. Но, несмотря на такое ограничение, оно достаточно быстро распространяется по территории. За один раз самка откладывает около 200 яиц. Нередко долгоносики заводятся и в квартире. Особенно они часто обитают на кухне.

То, как избавиться от долгоносиков на кухне, описано ниже:

В саду такие насекомые-вредители сельского хозяйства могут быть уничтожены при помощи лукового и чесночного отвара. Землю вокруг деревьев и кустов перекапывают, а крону опрыскивают приготовленным средством. Такую процедуру проводят еженедельно. Существуют и специальные готовые препараты. К ним принадлежат Фитоверм, Агравертин и Искра-био.

Какие методы эффективны против клеща паутинного?

Существуют разные способы того, как избавиться от клещей на даче: есть готовые средства и народные методы.

Хорошую эффективность показали инсектоакарицидные спреи, растворы, порошки и аэрозоли. К ним принадлежат Таран, Форс-Сайт, Сипаз-супер, Акароцид, Акаритокс. Все это сильнодействующие химикаты. И работая с ними, нужно четко соблюдать инструкцию.

Обычно дачники не любят вносить на участок ядохимикаты. Поэтому активно применяют проверенные временем народные средства. На местах поселений клещей рекомендуется рассыпать борную кислоту либо соду. Растворы, приготовленные на базе разных трав – отличные методы борьбы с паутинным клещом и при этом доступные. Например, цитрусовый сок хорошо помогает. В воду добавляют свежий сок лимона либо апельсина и опрыскивают всю грядку.

Осуществляется борьба с паутинным клещом в теплице при помощи травяных настоев и эфирных масел. Отвар из шалфея, герани, чеснока и ромашки распыляют с использованием пульверизатора. Хороший эффект показали эфирные масла мяты и розмарина. Их предварительно разводят водой и обрабатывают участок.

Таким образом, садовому участку представляет немалую опасность паутинный клещ: меры борьбы и профилактика его во многом зависят от степени пораженности территории и предпочтений самого дачника. Кто-то выбирает народные методы, а другие — сильнодействующие химикаты.

Как уничтожить вишневую муху?

Предполагают меры борьбы с вишневой мухой проведение опрыскиваний инсектицидными препаратами. Достаточно около двух обработок, чтобы избавиться от мухи навсегда. Первый раз зеленые насаждения орошают специальными средствами весной, когда температура повысится до +18 градусов. А второй раз – через две недели. Хорошие результаты дают средства Актара, Искра, Молния и Каратэ. Если химия для борьбы не подходит, используют народные методы.

Какие есть варианты борьбы с двухвосткой?

Рассмотрим, как избавиться от двухвостки быстро и навсегда. Такое насекомое любит прохладные и сырые места. Поэтому лучше не допускать высокой влажности на участке. Вредитель не переносит резкие запахи. Так что прогнать его помогут настои из чеснока и лука. Опрыскивание проводят дважды с интервалом в неделю. Эффективны также травяные отвары из полыни, пижмы, тысячелистника. К настою хорошо еще добавить немножко мыла хозяйственного либо средства для мытья посуды.

Можно сделать также приманки на базе борной кислоты. Готовят их следующим образом. Берут кислоту около 50 грамм и смешивают ее с одним желтком яйца. Формируют шарики, высушивают их и раскладывают в местах обитания вредителей. Они съедают лакомство и вскоре погибают.

Как побороть белокрылку?

Если на дачном участке появилась белокрылка, и борьба с ней не дает ожидаемых результатов, имеет смысл пересмотреть методы избавления от нее.

Если поражение несильное, можно обойтись обработкой мыльным раствором. Для этого годится лишь дегтярное мыло. В качестве профилактики часто используют препараты на основе авермектина. Это Фитоверм, Вертимек и Акарин.

Хорошо проявила себя борьба с белокрылкой при помощи Бутона и Завязи. Это природные стимуляторы образования плодов, которые в разы повышают устойчивость растений к стрессам. Разводят их в воде согласно инструкции и проводят опрыскивания. Подходят и препараты на основе фипронила. Обработки следует проводить часто, с интервалом в 5 дней, до тех пор, пока белокрылка не исчезнет.

Как избавиться от червеца мучнистого?

Огромный вред наносит растениям мучнистый червец: меры борьбы разные, отличаются эффективностью. Из народных способов хорошо себя проявил мыльный раствор. Применяют в этом случае зеленое мыло либо хозяйственное. Берут 15 грамм и растворяют его в литре воды. Опрыскивают таким раствором растения. Интервал между обработками составляет неделю. Всего достаточно трех процедур. Чтобы усилить эффект, в смесь надо добавить две столовых ложки водки либо спирта.

Если поселился на грядке мучнистый червец: борьба может успешно проводиться при помощи лекарственных трав. Подойдет порошок хвоща либо календулы. Заливают 100 грамм растения литром воды и настаивают. Когда смесь остынет, орошают ею растения. Оливковое масло, растворенное в воде, также дает неплохие результаты.

Как побороть блошку крестоцветную?

Желательно каждый сезон проводить профилактику. Осенью землю перекапывают, весной удаляют сорную растительность. Для отпугивания рядом высаживают кориандр, укроп и картофель. Из химических препаратов обычно выбирают Актеллик, Банкол и Инта-вира. Но применяют их лишь в крайнем случае, когда борьба с крестоцветной блошкой народными методами не дает должного эффекта. Полезно проводить опрыскивания настоем золы, отварами трав. Не любит блошка и холодную воду.

Методы избавления от ос

Рассмотрим, как избавиться от ос на даче либо в саду. Обычно с этой целью используют приманки. Но полностью извести вредителей таким образом не получится. Однако их численность существенно уменьшится. В банки раскладывают мед или варенье и расставляют около зеленых насаждений. Из готовых препаратов хорошо помогают Рубит и Интавир. Хлорка, Доместос и Дихлофос тоже дают неплохие результаты.

Выводы о вышесказанной информации

Наступает сезон! Сезон не только огородный, но и комариный, муховый и оводиный...))) Да, скоро во всех огородах страны мы будем терпеть укусы комаров, оводов и назойливых мух!

Известно, что можно бороться со всеми вредителями химией, но

  • во-первых, это вредно для нашего здоровья,
  • во-вторых, вредно для окружающей среды,
  • в третьих, в такой борьбе мы истребляем и полезных насекомых

Так что же делать? А выход есть! Природа все продумала за нас давным-давно! Главное нужно научиться читать Книгу Природы!

Многие растения мы считаем сорняками и в результате, чем более ухожен участок, тем больше вредителей. А Природа давно позаботилась об этом и решила проблему. Зеленая аптека, не только лечит, но и обладает свойствами репеллента.

Репеллентами называются растения, содержащие определенные специфические вещества . Фитонциды, выделяясь в окружающую среду, оказывают угнетающее или раздражающее действие на определенных животных.

В результате многие вредители «без боя» покидают занимаемую территорию и отправляются на поиски лучшей жизни.

Лучший способ изгнать вредителей – посадить рядом с культурными растениями наиболее подходящие репелленты.

1:2647

Роль растений - репеллентов!

1:64

2:568 2:573

В первую очередь эти растения выполняют роль защитников! Они защищают наши сады и огороды, стоит только их высадить на определенных участках наших огородов. От кого они защищают?

2:907

От белокрылки

2:946


3:1452 3:1457

Эффективен настой чеснока. Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залейте 1 л воды и настаивайте в плотно закрытой посуде в течение пяти дней.

Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Имейте в виду, что народные средства могут помочь, если вредителей не слишком много.

3:2001

Более эффективней - посадить рядом растения-репелленты: настурция, мята перечная, чабрец, полынь горькая.

3:201

От белянки капустной

3:253

4:757 4:762

10 г порошка белой горчицы настаивают двое суток в 1 л воды, процеживают и перед опрыскиванием доводят 200 мл раствора до объема 1 л

Хорошие результаты дает настой ромашки и настой чемерицы. На 10 л воды берут или 1 кг сырой, или 500 г полусухой, или 100-250 г сухой чемерицы.

Раствор этот настаивают около двух суток или же кипятят 30 минут. Отвар или настой процеживают и используют для опрыскивания.

Более эффективней посадить рядом растения-репелленты: сельдерей, томаты, мята перечная, шалфей, полынь горькая и лечебная.

4:1720

От гусеницы-капустницы

5:557 5:562

растения репелленты: лук, шалфей, пижма, чабрец, полынь лечебная, настурция.

5:707

От блошки земляной

5:756


6:1262 6:1267

при появлении блошек растения опыляют, используя просеянную древесную золу, табачную пыль (в равных пропорциях) по росе.

6:1495

И еще один рецепт старого, незаслуженно забытого средства борьбы с самыми разнообразными насекомыми:

6:1689

В эмалированной или металлической посуде емкостью не менее 5 литров кипятят 1-2 литра воды, в ней растворяют 200 граммов хозяйственного или зеленого мыла и доводят до кипения, после чего добавляют 200 граммов керосина.

Смесь заставляют прокипеть два-три раза, снимая с огня, когда она будет подниматься пеной выше уровня посуды. Полученный концентрат эмульсии разбавляют теплой (30-40°) водой до 10 литров.

6:742

Но более эффективней: посадить рядом растения-репелленты: котовник, мята перечная, полынь горькая и лечебная, табак, пижма, салат кочанный и листовой.

6:1025

От бражника пятиточечного

6:1088


7:1594

7:4

хорошие результаты дает настой календулы и мяты перечной. На 10 л воды берут или 1 кг сырой, или 500 г полусухой смеси растений.

7:237

Но эффективней посадить рядом растения-репелленты: укроп, бурачник, базилик.

7:387

От колорадского жука

7:440


8:946 8:951

для успешного использования народных средств и способов борьбы с колорадским жуком необходимо при их употреблении выполнять ряд простейших требований.

1) Обрабатывать посадки рекомендуется в теплую (при температуре 18-25°С), безветренную погоду, утром после высыхания росы или вечером до ее появления. Растительными препаратами лучше опрыскивать в вечерние часы, так как на солнце они быстрее теряют свои инсектицидные свойства.

8:1747

2) Рабочие растворы необходимо готовить за 1-3 часа до опрыскивания. Для лучшего их прилипания в них добавляют зеленое (калийное), хозяйственное мыло, жидкое мыло или стиральный порошок. Обычно 20-40 г на 10 л раствора. Предварительно настрогав и разведя мыло в банке с водой, вливать его в рабочий раствор.

8:554

3) Обработку настоями и отварами повторяют через 5-10 дней по мере необходимости. Последнее опрыскивание проводят за 20 дней до уборки урожая.

8:816

Народные способы борьбы с колорадским жуком:

8:913


9:1421 9:1426

За неделю-две перед посадкой картофеля на огороде вырыть несколько ямок глубиной до 10 см. Землю вокруг них посыпают горячей каменноугольной золой и шлаком, взятым из топки котла или печки. Жуки сползают в эти ямки и погибают. Точно так же губительно действует на вредителя торфяная или древесная зола.

9:1986

Весной до появления всходов картофеля в полулитровые банки кладут по 3-4 кусочка от клубней. Затем банки в 10-11 часов размещают на участке в предварительно выкопанные в земле углубления. Попавших в банки жуков уничтожают.

9:410

Рекомендуют замочить весной дольки клубней на 1 сутки в растворе мочевины. Разложить на участке в пасмурную погоду или на ночь. Жук погибает, набросившись на отравленные приманки. Указанный метод повторяют осенью после уборки урожая. (ХИМИЯ)

9:861

Применяют и настой полыни с золой: к 150-200 г измельченной свежей полыни добавляют стакан древесной золы, все заливают горячей водой, настаивают 2-3 часа, размешивают, процеживают и полученной жидкостью опрыскивают кусты картофеля.

9:1289

Картофельные кусты можно опылять просеянной золой (лучше березовой). Около 10 кг золы на 1 сотку посадок. (1 кг на 10 кв.м). Через день-два погибают не только личинки колорадского жука, но и большинство взрослых особей. Вместе с органикой подсыпать в борозды древесную золу. Почва, сдобренная таким образом, гибельна для жука.

9:1884

После окучивания вокруг каждого куста рассыпать по 1 ст. ложке золы. Когда стебли поднимутся примерно на 15-18 см, посадку опрыскивают зольно-мыльным настоем.

9:293

Дает хорошие результаты опрыскивание картофеля настоем из свежих листьев грецкого ореха. Используют для борьбы с колорадским жуком листья, плоды и скорлупу грецкого ореха. С осени заготавливают опавшие листья и сберегают их в сухом проветриваемом месте. За 3-4 недели до массового появления жука листья замачивают в ведре (2 кг на 10 л воды). Перед использованием настой дважды процеживают.

9:1013

Не терпит колорадский жук ноготков (это растение еще называют календулой). Там, где грядки картофеля «обведены» рядком календулы, еще и дополнительно по диагоналям «прострочена» этим цветком, там вредителя нет, хотя соседние посадки поражены колорадским жуком.

9:1502

Отпугивают колорадского жука и бобы, посаженные рядом с картофелем. Кроме того, от такого соседства картофель урожайнее, да и бобы в хозяйстве не лишние.

9:288

В междурядьях картофеля (а можно и в рядках кустов) посадите фасоль-сидун. Растут эти две культуры, не мешая одна другой. А вот жуки фасоль не терпят и покидают участок.

9:602

В ведре воды (10 л) разводят 100 г березовою дегтя. Опрыскивают посадки раствором 3 раза в неделю.

9:782

Хорошие результаты дает применение 4%-го раствора куриного помета (на 1 сотку - около 80 ведер). В описанных случаях жук пропадает на несколько лет (до 10 лет). Обработку необходимо проводить только после уборки урожая.

9:1182

Но проще и эффективнее посадить рядом растения-репелленты: котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль овощная, яснотка белая.

9:1442

От кротов

9:1474


10:1980

10:4

Старый дедовский, истинно природный способ. Надо уподобить себя животному. Они (самцы в основном) метят свою территорию для отпугивания и предупреждения себе подобных. И мы метим – мочой (мужской), заливая ее в кротовины. Эффективность метода, превосходит ожидания.

По всему участку в разбросе 2 - 3 м, вбиваем в землю тонкие металлические прутья, пустые банки от пива, надеваем дном вверх. Любой ветерок, раскачивая банки, создает очень неприятный шум для кротов.

10:861

Надежное средство – завести собаку. Люди, которые так и поступили, говорят, что забыли, что такое крот и как с ним бороться. Видимо собака, так же метит свою территорию мочой.

10:1186

В землю, в норку крота вкапывается под углом 45 градусов, любая бутылка. Завывание ветра в пустых бутылках, отпугивает этого зверька

10:1435

Неплохой способ - кусок обычной водопроводной трубы и пластиковая бутылка. Куски труб забивают в землю так, чтобы нижний их конец был глубже уровня ходов зверька. В верхнюю часть трубы забивают штырь диаметром 8-10 мм, укрепив его по центру трубы деревянной пробкой. Горячим гвоздем или металлическим штырем прожигают в дне бутылки отверстие диаметром больше диаметра штыря. На бутылке делают прорези по сплошной линии, а по пунктирной - отгибают пластик. Таких отгибов должно быть 4. При малейшем дуновении ветра бутылка вращается, пустотелая труба резонирует и создает шум, которого боятся зверьки.

10:2539

Но эффективней посадить рядом растения-репелленты: клещевина, нарциссы.

10:141

Как избавится от муравьев на садовом участке:

10:236

11:742 11:747

Разрыхлить их гнездо и посыпать известью или табачной пылью;

11:868

Муравьи не переносят резких запахов. На муравейник можно положить голову копченой селедки, разрезанные на несколько частей дольки чеснока, разложить ботву томата либо листья петрушки;

11:1217

Хорошо помогает отвар ботвы томатов. Чем более концентрирован раствор, тем лучше;

11:1376

Взять гофрированный картон шириной примерно 20 см, спрыснуть его раствором сажи или попудрить корицей. Муравьи не выносят запаха сажи и корицы;

11:1647

Не очень приятный способ, но можно полить гнезда муравьев мочой, часто это помогает;

11:162

Изготовить раствор: взять десять литров воды, два стакана растительного масла, какого-нибудь дешевого шампуня и уксуса. В центре муравейника проткнуть отверстие и залить туда эту смесь. Закрыть пленкой на несколько дней;

11:576

Принести из леса и поселить в огороде крупных рыжих муравьев, и после этого черные муравьи сами покинут вашу территорию

11:805

Посадить рядом растения-репелленты: Мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, лаванда, валерианица малая мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, лаванда, валерианица малая.

11:1162

От личинки капустной мухи

11:1224


12:1730

12:4

Посыпать почву под растениями обычной древесной золой, от которой для капусты двойная польза: и отпугивание капустной мухи, и хорошее удобрение.

12:279

Исключение из севооборота редиса, наиболее привлекающего капустных мух.

12:422

Для отпугивания мухи посыпают нафталином, предварительно смешав его с песком в соотношении 5-8 частей песка и 1 часть нафталина; вместо нафталина применяют табачную пыль в смеси с равным количеством извести (300 г смеси на 10 м2).

12:842

Можно также пропитать креолином торфяную крошку (200 г на ведро торфа) и посыпать вокруг растений.

12:1028

В борьбе с личинками также используют табачный раствор: 200 г табака и 1 ст. ложку мыла на 10 л горячей воды. Препарат процеживают и опрыскивают им растения и почву.

12:1330

Посадить рядом растения-репелленты: чеснок, бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая, иссоп.

12:1505

От мухи морковной

12:46


13:552 13:557

Можно приготовить раствор для опрыскивания из сухих растений томата. 1 кг сухой массы залить 10 л воды, настаивать 4-5 часов, потом кипятить 2-3 часа на слабом огне, разбавить водой в 2 раза, добавить 30-40 г мыла на 10 л раствора. Отвар сохраняет токсичность для вредителей в течение года при хранении его в прохладном месте.

13:1142

Посев моркови в ранние или поздние сроки на сухих незатемненных участках. Посев важно сразу делать негустым: тогда не придется прореживать растения, в процессе которого появляется сильный запах моркови, на него и слетается большое количество мух.

13:1605

Для отпугивания морковной мухи междурядья опыливают молотым острым перцем или золой.

13:166

Опрыскивают почву и растения настоями черного или красного перца (1 ст. ложка на 10 л воды), чеснока, луковой шелухи, бархатцев, помидорной ботвы, багульника, еловой и сосновой хвои и других пахучих растений. Но чтобы запах этих трав стоял над морковной грядкой постоянно, опрыскивать ее надо каждые три дня.

13:731

Залить кипятком измельченную горькую полынь. Настоем обработать грядки.

13:874

Между рядами моркови, особенно в мае и июне, добавляют отпугивающих вредителей средства: горчицы, молотого красного или черного перца (1 ч. ложка).

13:1149

Отлично, если рядом с грядкой моркови будут расти лук, чеснок или томаты.

13:1291

Для защиты посевов от морковной мухи, которая доставляет много хлопот, с одной стороны от грядки размещают лук на зеленое перо, с другой - чеснок;

13:1567

Посадить рядом растения-репелленты: салат, лук-порей, лук, розмарин, шалфей, табак, полынь горькая.

13:187

От ос, шершней, оводов, слепней и пчел

13:269


14:775 14:780

Все они во многом схожи, и поэтому методы борьбы не отличаются.

14:904

Если к вам подлетела оса, пчела или овод, сохраняйте спокойствие, оставайтесь неподвижными, не размахивайте руками и не делайте резких движений – это может спровоцировать агрессию.

14:1246

После купания в реке сразу же насухо вытирайте тело, оно привлекает насекомых, как и пот, и различный парфюм. Они не любят резких запахов.

14:1505

Смажьте открытые участки тела любым одеколоном, в который добавлено немного мятного масла или мятных капель (5 капель на столовую ложку одеколона). Средство действует около часа.

14:335

Можно сделать ловушку для ос. Возьмите 250 мл воды, 4 ч. ложки меда и немного уксуса. Нагрейте воду, растворите мед, остудите, добавьте уксус. Перелейте раствор в бутылку темного стекла и поставьте поблизости от того места, где разбойничают осы.

14:784

Если обнаружили в доме или возле него осиное гнездо, дождитесь, когда стемнеет и осы соберутся в гнезде, намочите тряпочку в скипидаре, намотайте на конец шеста и плотно заткните ею вход. Оставьте в таком виде на сутки (Но по-моему, это не гуманно!)

14:1242

Если рядом с вами пробуют устроить свое жилище дикие пчелы, осы, шершни – посадите куст мяты перечной или сорванной зелени.

14:1477

Но учитывая то, что польза от ос не соизмерима с неудобствами от их соседства, лучше всего следует обратиться к пчеловоду. Они знают как с ними обращаться. В вечернее время окуривают, одевают мешок на гнездо, подрезая гнездо, что бы отсоединить и вывозят подальше в лес. Мешок оставляют не завязанным вместе с гнездом, поспешно удаляясь. Все это время следует находиться в накомарнике, плотной одежде и в перчатках.

14:2241

Если это садовый участок, посадить рядом растения-репелленты: мята перечная.

14:149

От мышей

14:179


15:685 15:690

Неплохо заготовить приманки из растительного масла, муки и гипса, который застынет в желудке грызуна и вызовет смерть (Я ПРОТИВ СМЕТИ!) Аналогичное средство: смесь алебастра и сахара (или муки) разложите около нор и рядом поставьте блюдце с водой.

15:1149

Крысы и мыши не выносят запаха нафталина и мяты, которые также можно использовать в качестве средства борьбы с грызунами.

15:1381

Нарезать мелко пробку и обжарить ее в свином жире. Затем приманку подбросить к мышиным норам. Съев пробку, мыши тут же погибают от разбухшей массы в желудке.

15:1676

Острый перец и высушенные цветки ромашки рассыпать по траектории возможного перемещения грызунов, колючки репейника разбросать по углам комнат.

15:276

Негашеную известь смешивают с сахаром и рассыпают в местах наибольшего скопления грызунов. Мыши и крысы охотно съедают приманку и вскоре гибнут. Негашеная известь в желудке нагревается под действием воды и желудочного сока, вызывая смерть животного.

15:746

При использовании таких средств борьбы, как мышеловки, следует помнить, что мыши обладают чрезвычайно острым обонянием и постараются держаться подальше мышеловки, в которую угодила их соплеменница. Поэтому при повторной установке капкана, нужно обдать его кипятком, а приманку брать в перчатках, чтобы не оставить свой запах на ней.

15:1366

В саду посадить рядом растения-репелленты: дома, где держим продукты, разложить сухие веточки: полынь горькая, чеснок, чина, нарциссы.

15:1619

От медяницы яблоневой

15:54


16:560 16:565

Для уничтожения личинок в период от распускания почек до цветения, спрысните растения настоем тысячелистника, золы, табака, махорки, раствором мыла.

16:847

Окрылившиеся листоблошки и те, что вернулись для кладки яиц, можно уничтожить табачным дымом. Насыпьте на заранее подготовленные кучки соломы 1,5-2 кг табачных отходов и окуривайте часа два растения, на которых обитают взрослые медяницы. Одуревшие от дыма медяницы падают на землю. Теперь важно сразу же собрать их с земли под растениями, не то многие очухаются и поднимутся в крону.

16:1553

Некоторые садоводы применяют опрыскивание настоем горького перца (1 кг свежего или 0,5 кг сухого красного перца на 10 л воды). Настой кипятят в течение 1 часа на медленном огне, потом настаивают 24 часа. Полученный концентрат можно разлить по бутылкам и хранить в темном прохладном месте. Перед опрыскиванием на 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла. Растения опрыскивают с интервалом 10-15 дней.

16:761

Посадить рядом растения-репелленты: белена черная, гармала обыкновенная, горчак ползучий, ломонос лозный, одуванчик лекарственный, паслен сладко-горький, табак настоящий, чеснок.

16:1099

От нематод

16:1132


17:1638

17:4

Устраиваем карантин для новых растений. Дезинфекция посуды, инструмента (простейшая мера - ошпаривание кипятком). Стерилизация субстрата на водяной бане при температуре +50-55С не менее 10 минут.

17:365

После опрыскивания растений дать им быстро обсохнуть, при низких температурах содержать растения в относительно сухих условиях.

17:610

Нематоды очень чувствительны к высокой температуре, их может убить 30-минутная водяная баня с температурой воды 45 С.

17:831

Среди садовых растений всем известны, как враждебные нематодам, бархатцы прямостоячие и спаржа. Их можно сажать в междурядьях или на весь сезон занимать предназначенный под картофель участок для уничтожения вредителя.

17:1243

Эффективным препаратом является хорошо сделанный спелый компост. Поэтому там, где почву удобряют компостом, риск массового распространения нематод сведен к минимуму.

17:1560

Посадить рядом растения-репелленты: бархатцы, календула, бархатцы прямостоячие, спаржа.

17:170

От плодожорки яблоневой

17:229


18:735 18:740

После окончания сбора плодов - сбор и уничтожение остатков упаковочного материала; очистки отмершей коры со штамбов и сучьев на старых деревьях.

18:1015

Мульчирование междурядий и минимальная обработка почвы в приствольных кругах.

18:1170

Удовлетворительных результатов достигают развешиванием на деревьях специальных испарителей феромонов (полиэтиленовые и резиновые трубки, кольца, шнуры, бумажные ленты с расходом 20-100 г/га феромона) с целью дезориентации самцов.

18:1600

Для уничтожения гусениц первого поколения во второй декаде июня на штамбы урожайных деревьев накладывают пояса. Они могут быть ловчие, требующие периодического просмотра, и самоубивающие. Для изготовления ловчих поясов берут бумагу, марлю, мешковину, рогожу и другие материалы.

18:520

Больше всего гусениц плодожорки собирается под поясами из мешковины и старого сукна. Пояса накладывают на высоте 30-40 см от земли, еженедельно их просматривают, выбирают заползших гусениц и уничтожают.

18:898

19:1407

Самоубивающие пояса накладывают на деревья не моложе 15 лет. Для приготовления поясов используют оберточную бумагу, нарезая ее шириной 40-45 см, и одну из продольных половинок пропитывают с обеих сторон составом хлорофоса- 1,5%, препарата № 30 - 5%, земли -50% и воды- 43,5%. Пояса, наложенные на деревья смазанной стороной, обеспечивают гибель яблоневой плодожорки и других заползших под них вредителей в течение всего сезона и не требуют просмотра.

19:2227

Борьбу с яблоневой плодожоркой можно успешно вести настоем полыни. Для этого заготавливают полынь с момента ее цветения, высушивают и хранят на чердаке. Для приготовления настоя мелко изрубленные растения кладут в котел (половину или 3/4 объема) и заливают водой; через сутки кипятят в течение 30 мин, охлаждают, процеживают через марлю и разбавляют таким же количеством воды. Опрыскивают деревья с интервалом в 10-12 дней.

Указанный метод эффективен, а в сочетании со световыми ловушками позволяет сохранить урожай без применения ядов.

19:987

Есть еще один способ борьбы с яблоневой плодожоркой. В саду, сразу после цветения, развешивать баночки с яблочным сиропом, заправленным дрожжами. Приготовить можно его из яблочного сока сухих или зеленых плодов, предварительно размятых вместе с загнивающей частью. На такой сироп летят бабочки и погибают в нем.

19:1567

Посадить рядом растения-репелленты: чеснок, полынь горькая.

19:118

От слизней и улиток

19:168


20:674 20:679

Хороший сосед для земляники - это петрушка, если посеять ее бордюром вокруг земляничных грядок, то им не будут страшны улитки и слизни.

20:934

Разложите между рядами растений, на которые повадились улитки мокрые тряпки или листья лопуха, под утро слизи спрячутся под их тень, а вы пройдете и их соберете с утра.

20:1249

Расставить блюдца с темным пивом на ночь в междурядьях земляники. Пива наливать где-то до высоты 1,5 -2 см, чтобы слизни потонули.

20:1490

Песок и опилки. Улитки не могут ползать по песку и опилкам, поэтому круг из опилок и песка вокруг растения может стать весьма эффективным средством.

20:1770

Обычная чашка кофе отпугнет вредителей и не причинит вреда растениям. Сотрудники исследовательской службы Министерства сельского хозяйства США в Хило, Гавайи, опробовали кофеиновые аэрозоли на слизнях, поедающих комнатные растения. Они заметили, что 1–2% раствор кофеина за два дня убивает почти всех улиток и слизней, а меньшие концентрации (около 0,01%) отпугивают их.

Для сравнения: чашка быстрорастворимого кофе содержит примерно 0,05% кофеина, в кофе, сваренном из молотых зерен, его еще больше. Кофейную гущу тоже можно использовать, как средство для отпугивания улиток, однако опрыскивание раствором кофеина значительно эффективнее: слизни уползают, едва вступив в контакт с обработанной кофеином почвой.

20:1308

Кофеином можно убить маленьких улиток и слизней, а больших отпугнуть от садового участка. Лучше всего использовать кофеин для небольших садов и участков. К сожалению, он может действовать не только на улиток и слизней, но и на полезных насекомых. Высокие концентрации (от 2%) способны повредить листву и вызвать пожелтение растений.

20:1921

Для уничтожения улиток (слизней) следует посыпать поверхность почвы порошком свежегашеной извести, в количестве 40 четвериков на десятину. Посыпка почвы известью производится в 2 приема в промежутке 10-15 минут. При первой посыпке улитка защищается от извести тем, что выделяет из себя слизь, при вторичной же посыпке улитка уже не в состоянии выделить слизи, чернеет и умирает. Посыпая таким образом почву известью два дня подряд, по утрам, можно окончательно уничтожить всех улиток.

20:888

21:1397

Посыпать землю вечером или в сырую погоду мелко истолченным железным купоросом, смешанным с песком. Ни одно из названных животных не пройдет там, где насыпан железный купорос, так как они от прикосновения с этим веществом умирают.

21:1828

С пребольшим удовольствием поедают слизней и улиток ежи, лягушки и жабы. Правда, в условиях наших участков довольно часто этим естественным врагам просто негде приткнуться, и потому они сады обходят стороной.

Что касается ежей, то на 6 сотках им однозначно места уже не найдется: слишком уж многолюдно и шумно. А лягушек и жаб можно вполне заманить на свой участок, сделав для них какие-нибудь мини-пристанища в виде куч листьев и веток, а то и выкопав маленький прудик.

21:863

Самое, пожалуй, простое средство - это посыпать (а, скорее, опылить) междурядья известью после дождя или полива, когда слизни начинают активно передвигаться. Попадая на полосы извести, они обжигают свое брюшко и погибают. Можно брать не чистую известь, а в смеси с золой или табачной пылью (1:1). При отсутствии дождя почву обрабатывают таким образом поздно вечером или ночью, когда слизни находятся на почве или на растениях.

Обработку почвы периодически повторяют (через 7-15 дней), что приводит к постепенной гибели моллюсков.

21:1829

Посадить рядом растения-репелленты: фенхель, чеснок, розмарин, петрушка, кора дуба.

21:160

От совок

21:189


22:695 22:700

Бабочку можно вылавливать с помощью бродящего кваса (разбавляя его в 3 раза и добавляя немного дрожжей). Баночки с приманкой развешивают в посадках. Можно вылавливать бабочек и на бродящую патоку (разводят в 3 раза, наливают в мисочки).

22:1137

Использовать для борьбы с совками эффективный и безвредный биологический метод - хищника трихограммы, уничтожающего яйца вредителя. В период яйцекладки провести трехразовый выпуск трихограммы (по 30-40 тыс. особей на 1 га при каждом выпуске) с интервалом 5-6 дней.

22:1629

Против гусениц младших возрастов каждого поколения совок применять биопрепараты: лепидоцид концентрированный, БА (биологическая активность) - 2000 ЕА/мг - 40-50 г на 10 л воды (1,5-2 кг/га); битоксибациллин, БА - 1500 ЕА/мг - 50 г на 10 л воды (2 кг/га). В случае необходимости следует через -8 дней провести повторную обработку. (Рабочий раствор нужно готовить непосредственно перед обработкой растений.

22:725

Гусениц младших возрастов можно уничтожить настоем полыни. В небольшое количество воды добавляют 1 кг провяленной и измельченной массы полыни, кипятят 10-15 минут, затем раствор охлаждают, процеживают и разбавляют водой до 10 л. Опрыскивание растений проводят несколько раз с интервалами в 7-10 дней.

22:1280

Посадить рядом растения-репелленты: щирица, кора дуба, герань, бархатцы, космея.

22:1435

От медведки

22:1471

23:1977 23:4

Самый лучший способ борьбы с этим насекомым – это пригласить на заряженный участок крота:). Тем более, что среда обитания у обоих схожая – оба любят легкий, мягкий грунт, а медведка для крота является лакомством.

23:401

В заражённых медведкой районах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком - он привлечёт вредителя со всей округи. Разведённый птичий помёт, наоборот, отпугивает медведку (нужно поливать настоем куриного помёта землю в сухую погоду).

23:859

Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий - медведка не переносит запаха бархатцев.

23:1109

Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 100 квадратных метров территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полу перепревшим навозом - в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе - это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.

23:2345

Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.

23:844

Весной, до появления всходов растений, для медведки готовят приманки из зерна кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы. Важно приготовить и разложить приманку именно до появления всходов - в противном случае медведки начинают питаться молодыми растениями и почти не едят приманку.

23:1349

Зерно распаривают до набухания и опудривают порошком алдрина (50 г порошка на 1 кг сухих зёрен). На 1000 квадратных метров расходуют до 0,8 кг семян, равномерно распределяя их по поверхности почвы, заделывают граблями и поливают. В качестве отравы применяют также фосфид цинка (на 1 кг сухого зерна - 50 г препарата, добавляя 3% подсолнечного масла); тщательно перемешивают и заделывают на глубину 3-5 см. Медведки по запаху находят приманку, съедают и погибают. Отравленных насекомых регулярно собирают с поверхности земли и уничтожают, чтобы их не склевали и не отравились птицы. (ОПЯТЬ ХИМИЯ!)

23:2423

Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.

23:446

Посадить рядом растения-репелленты: бархатцы, чеснок.

23:554

От тли

23:580


24:1086 24:1091

Помимо специальных препаратов для борьбы с тлей, которые продают в магазинах, используют и различные настои, которые готовят на основе доступных средств. Эти способы борьбы безвредные, экологически чистые.

24:1479

Мыльный раствор. 25-30 г мыла хозяйственного растворить в 1 л воды (мягкой).

24:1620

Зольно-мыльный раствор. 30 г золы деревьев мягких пород (или 15 г твердых пород) залить 1 л горячей воды, довести до кипения, раствор процедить и в нем растворить 25-30 г хозяйственного мыла.

24:344

Сухая горчица. 60 г порошка заваривают литром воды и настаивают трое суток в плотно закрытой посуде, растворив настой в трех литрах воды, опрыскивают растение.

24:643

Настой древесной золы: 3 кг древесной золы заливают 10 л горячей воды, выдерживают двое суток, процеживают и опрыскивают или обмывают растения.

24:912

Зольный отвар: 2-3 кг древесной золы заливают 10 л воды, 30 мин кипятят, отстаивают и остывшим раствором обрабатывают растения.

24:1147

Настой чеснока: 200-300 г неочищенных головок чеснока мелко нарезают и заливают двумя литрами воды. Через сутки массу отжимают, в раствор добавляют 8 л воды и 20-30 г хозяйственного мыла. Для обработки растений готовый раствор разбавляют: к двум литрам раствора добавляют 8 л воды.

24:1657

Настой из лука или чеснока. 100 г шелухи лука или 75 г мелко измельченных луковиц или чеснока настоять под крышкой в 5 л воды в течение суток, процедить.Опрыскать 3 раза с недельным интервалом.

24:352

Настой табака: 400 г табака или махорки настаивают в 10 л горячей воды двое суток (можно настаивать сутки, а затем 2 часа покипятить). Перед опрыскиванием настой процеживают, если кипятили - разводят водой (1:1), и добавляют 30-40 г хозяйственного мыла.

24:807

Настой картофельной ботвы: зеленую, не пораженную болезнями ботву 1-2 кг настаивают 3-4 часа в воде (в емкость укладывают плотно ботву и заливают водой, чтобы она прикрывала ботву). Используют свежеприготовленный настой.

24:1216

Хвойный настой: 200 г. сосновых или еловых иголок измельчают, заливают 2 литрами теплой воды, настаивают 6 суток в плотно закрытой посуде, затем отжимают и процеживают. Перед обработкой разбавляют водой до 20 л. Обрабатывают растения с интервалом 3-7 дней.

24:1683

Настой перца: 1 кг сырых или сухих плодов перца кипятят 1 час в 10 л воды в закрытой посуде. Настаивают двое суток, процеживают. Для обработки растений 0,5 л настоя разбавляют 10 л воды и добавляют 40 г хозяйственного мыла.

24:401

Настой из цитрусовых корок: 100 г сухих корок мандарина, апельсина или лимона залить 1 л теплой воды и настоять под крышкой в течение 3 суток. Как применять: опрыскивать растение по мере необходимости.

24:772

Дегтярное мыло - 40 г мыла на 1 л воды.

Все настои рассчитаны на большое количество растений и огромное количество воды. Но эти пропорции всегда можно пересчитать на нужное Вам количество.

24:1123

Тлю поедают взрослые особи и личинки божьей коровки, мухи-журчалки, златоглазки, а также несколько видов ос. Чтобы естественным образом привлечь указанных насекомых, а также птиц в свой сад, сажайте душистые пряные травы, крапиву и сидераты.

24:1573

Высаживайте растения, привлекательные для тли, вдали от тех культур, которые вы хотите защитить от этих вредителей. Тля особенно любит настурцию, космею, снотворный мак, мальву, клубневые бегонии.

24:367

Калина и липа - излюбленные деревья тли. Никогда не высаживайте подверженные атакам тли ценные культуры по соседству с этими деревьями.

24:623

Некоторые растения отталкивают тлю. Среди них традиционные лук и чеснок, а также ромашка далматская.

24:817

Посадить рядом растения-репелленты: котовник, кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, бархатцы, горчица, настурция, мята.

Стремясь защитить свой приусадебный участок от нашествия непрошеных гостей и вместе с тем – защитить будущий урожай, дачники реализуют различные методы борьбы с вредителями. Одни из них основаны на применении всевозможных ловушек, другие предусматривают использование пестицидов, третьи – направлены на создание неблагоприятных условий для жизни вредителей и профилактику переносимых ими заболеваний. Рассмотрим подробнее основные методы борьбы с вредителями сада и огорода, которые следует взять на вооружение всем дачникам, заботящимся о своем дачном участке.

Основные методы борьбы с вредителями растений

В перечень основных методов борьбы с вредителями сада и огорода входят такие, как:

  • - биологические;
  • - химические;
  • - агротехнические;
  • - физико-механические.

Каждый из приведенных выше методов охватывает целую совокупность мероприятий, позволяющих не только эффективно бороться с вредителями растений, но и защитить дачные насаждения от ряда опасных заболеваний. В зависимости от специфики и масштабов стоящих перед дачником задач данные методы могут применяться как по отдельности, так и в комплексе. Обычно на практике их используют по необходимости, чередуя те или иные процедуры, либо сочетая их друг с другом.

Биологические методы борьбы с вредителями

Среди наиболее известных хищников, уничтожающих вредных насекомых на дачном участке, в первую очередь, следует отметить таких представителей, как:

  • - жабы, лягушки;
  • - ежи;
  • - насекомоядные птицы;
  • - божьи коровки, златоглазки, отдельные виды муравьев.

Данные методы базируются на применении пестицидов – сельскохозяйственных ядохимикатов, использующихся для защиты зеленых насаждений. В соответствии с особенностями объекта, подлежащего обработке, выделяют следующие виды таких средств, а именно:

  • - фунгициды – препараты, использующиеся для уничтожения патогенных грибов и лечения грибковых заболеваний у растений;
  • - инсектициды – препараты, предназначенные для ликвидации вредных насекомых;
  • - моллюскоциды – ядохимикаты, применяющиеся для уничтожения слизней и иных видов моллюсков;
  • - гербициды – препараты, основное действие которых направлено против роста сорняков на приусадебном участке.

Современные производители пестицидов выпускают свою продукцию в различных формах – в частности, таких, как:

  • - концентраты эмульсий;
  • - растворимые и смачивающиеся порошки;
  • - дусты для опыления;
  • - препараты, предназначенные для внесения в почву (гранулированные порошки и пр.)

Агротехнические методы борьбы с вредителями

Эта группа методов включает в себя целый перечень агротехнических процедур, обладающих крайне важным значением в системе защиты приусадебных насаждений. Многие из этих процедур направлены на предупреждение и профилактику заболеваний у садово-огородных и цветочных культур, а также на уменьшение риска поражения их вредными насекомыми.

Так, каждому опытному дачнику хорошо известны правила севооборота культур и условия их размещения на приусадебном участке. Многие знают, что, к примеру, сажать и сеять огурцы нельзя на том месте, где в прошлый год выращивались другие представители семейства тыквенных – в противном случае, нежная тропическая культура может стать жертвой их общих заболеваний или вредителей.

По той же причине нельзя высаживать рядом редис, капусту и репу, томат – поблизости от картофеля, крыжовник – по соседству со смородиной, а землянику – с малиной. Учитывайте подобные тонкости при планировке своего участка и составлении плана посадок.

Для выращивания используйте только районированные сорта, адаптированные к условиям Вашей местности. Для посевов и высаживания отбирайте исключительно здоровые, полновесные семена и посадочный материал. После посадки обеспечьте рассаде и саженцам полноценное освещение, доступ свежего воздуха и регулярные поливы – согласно всем предписаниям к выращиванию возделываемых культур.

Одним из профилактических агротехнических методов борьбы с вредителями является добросовестная и своевременная обработка почвы, направленная на уничтожение обитающих в ней вредителей и способствующая размножению полезных микроорганизмов.

Перекопкой почвы лучше заниматься в весенний и осенний сезон, а окучиванием и рыхлением земли вокруг посадок – в период откладывания яиц и окукливания вредных насекомых. Следует заметить, что также благодаря высокому окучиванию растений можно создать непреодолимые препятствия вредителям, которые время от времени выбираются из почвы на поверхность.

Задержать выход вредителей из почвы помогает мульчирование ее торфом, покрытие пленкой, кусками толи или остатками иного укрывного материала – об этом мы ранее рассказывали в публикации «Календарь работ в саду и на огороде в марте ». Вредители, оказавшиеся в такой ловушке, не смогут выбраться на поверхность почвы и погибнут либо станут жертвами жужелиц или иных насекомоядных существ.

Не стоит забывать и о таких аспектах, как известкование почвы и внесение в нее удобрений. Установлено, что известкование кислых почв и применение по отношению к ним аммиачных удобрений способствует созданию неблагоприятной среды для развития нематод, личинок мух-долгоножек, проволочников и иных вредителей растений.

Физико-механический метод борьбы с вредителями

Несмотря на замысловатое название, данный метод предусматривает осуществление стандартных и вполне знакомых каждому дачнику мероприятий – таких, как:

  • - использование ловушек разного типа;
  • - температурная дезинфекция семян и посадочного материала;
  • - ручная поимка вредителей и их дальнейшее уничтожение.

Для отлова вредителей садово-огородных насаждений – бабочек и мух – с целью их последующего уничтожения нередко используют ловушки (емкости), наполненные отварами из листьев и плодов растений с добавлением дрожжей и сахара. Характерно, что каждого отдельного вредителя привлекает свой специфический аромат – например, яблонная плодожорка охотно отзывается на запах приманивающего компота из яблок, а огневка – на аромат отвара из листьев смородины. Когда приманочные напитки забродят – их помещают среди ветвей деревьев или располагают посреди растений. Увы, подобный метод борьбы с вредителями сада считается хоть и распространенным, но не слишком эффективным, поскольку насекомых в эти ловушки попадается мало, да и некоторые из них оказываются полезными или безвредными.

Более результативным считается применение ловчих поясов (см. фото выше), при помощи которых защищают плодовые деревья. Очень многие виды вредителей перемещаются по поверхности стволов садовых насаждений, поднимаясь вверх в крону после удачной зимовки, и опускаясь вниз летом и осенью для окукливания. Ловчие пояса в этом случае служат отличным способом защиты, поскольку вредные насекомые либо застревают в них, либо приклеиваются к распределенной по ним липкой субстанции, либо погибают от соприкосновения с отравляющим веществом.

Особенного внимания заслуживает и такой агротехнический метод борьбы с вредителями огорода и сада , как ручная сборка их яйцекладок, личинок, гусениц и взрослых особей. Серьезно пострадавшие растения также удаляют с участка и незамедлительно сжигают.

Осмотр сада и огорода на предмет гнезд и укрытий вредителей производят и по осени, и зимой. Все обнаруженные места их зимовок сжигают, чтобы не оставить укрывшимся там обитателям ни единого шанса на выживание.

Популярное в рубрике:
Планы двухэтажных домов: как составить, из чего строить и что следует учитывать
Планы двухэтажных домов: как составить, из чего строить и что...
читать
Дизайн, размеры, управляющие элементы
Дизайн, размеры, управляющие элементы
читать
Формула полезной мощности
Формула полезной мощности
читать
Контрактное производство В чем измеряется плотность раствора
Контрактное производство В чем измеряется плотность раствора
читать

Последние Статьи
Преобразователь напряжения 12 в 5 вольт
читать
Стабилизатор тока для светодиодов двух...
читать
Рассчитать вводной автомат по мощности
читать
Какие розетки выбрать для дома?
читать
Технология цинкования металла в домашних...
читать
Что такое светодиодная (LED) лампа?
читать
Схема строения спиральной галактики
читать
Подключение моторчика к ардуино
читать
Top